Nota de segurança importante: Este é um texto de arquivo, não um manual de operação moderno. Não incendiar plásticos e não aquecer, cortar, soldar, colar ou pulverizar polímeros desconhecidos sem identificação profissional do material, ficha de dados de segurança, ventilação adequada, equipamento de proteção e avaliação de risco. A queima de plástico pode liberar gases muito perigosos. Chama aberta historicamente mencionada, mercúrio, amianto, óleo quente, fio quente, benzeno, clorofórmio, nitrocelulose e revestimentos inflamáveis não são recomendados para aplicação atual.
Poliplásticos, adesivos, solventes e tintas não fazem parte da oferta pública atual de Savo Kusić. O foco de hoje são janelas de madeira, janelas de madeira-alumínio e portas personalizadas.
Identificação de poliplásticos
Identificar poliplásticos não é uma tarefa fácil, mesmo para especialistas em laboratórios bem equipados. O tipo, ou seja, o grupo de poliplásticos para dominar em casa, é determinado com muito mais facilidade e sucesso.
Este teste requer apenas uma correspondência e, claro, um pedaço da substância testada, além de alguma prática e atenção durante o trabalho.
Fluxo de teste histórico
Aquecemos cuidadosamente um pedaço da substância testada com um fósforo. Se derreter significa termoplástico, se não derreter é duroplast. Se retirarmos o fósforo, dos termoplásticos continuam a queimar: polietileno, polipropileno, poliestireno, polimetileno, polimetacrilato, acetato de celulose e nitrocelulose. A chama se apaga se tivermos: policloreto de vinila, politetrafluoretileno e silicones (foto 1).
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Daqueles que queimam mais, os polietilenos têm uma pequena chama azulada e cheiram a vela quando apagados, e se os tocarmos, sentimos que são mais macios, mais grossos. O polipropileno (A) é mais seco, mais frágil, o poliestireno (B) nos dá uma chama fuliginosa e um cheiro adocicado. Sem fuligem, incha, estala na combustão, cheira a acetato de celulose de ácido acético (C). Queima com chama sem fuligem, estala, cheira a polimetilmetacrilato de frutas (D). Queima rapidamente nitrocelulose.
A poliamida incha, estala e cheira a lã queimada de materiais não combustíveis na chama. A borda da chama é verde e cheira a ácido policloreto de vinila. Se derreter um pouco na chama, liberando uma massa branca leitosa, tem cheiro de ácido, é poll-tetrafluoroetileno.
Poliplásticos que não amolecem quando aquecidos. Quando o cheiro característico de baquelite é emitido pela chama, trata-se de fenoplasto. Ao aquecer o crackle, ele cheira a amônia aminoplástica. Queima forte, queima com chama fuliginosa, estala, estala na chama, quando a chama se apaga exala cheiro de fruta (doce) poliéster. Não estala na chama, se tirar o fósforo queima ainda mais por pouco tempo e cheira a cabelo queimado de resina epóxi.
No caso de poliplásticos com “enchimentos”, substâncias adicionais geralmente cobrem a imagem real, e é mais importante prestar atenção aos cheiros.
Processamento de poliplástico
Esforços de processamento conhecidos são aplicados. A diferença entre o comportamento de processamento do metal e do poliplástico reflete-se principalmente no aquecimento mais rápido do poliplástico e na sua adesão à ferramenta. É por isso que são utilizadas ferramentas lentas e com dentes grandes, usadas principalmente em marcenaria. Então: raspar, aplainar, lixar, furar, decapar. A moagem é menos recomendada.
Corte, escultura em vários formatos, dobra a frio, é feito da mesma forma que o processamento de metais macios (alumínio) (figura 2).
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O processamento a quente do poliplástico é completamente diferente.
Processamento a quente de poliplástico
Objetos feitos de fenoplasto e aminoplasto, formados a quente durante a produção, definitivamente endurecidos, não podem mais ser processados devido ao efeito do calor. Esses poliplásticos (predominantemente baquelites têxteis e de papel) são processados apenas por remoção de cavacos. Os termoplásticos são amolecidos pela ação do calor, tornam-se plásticos, podem ser formados e reter sua nova forma, moldada pelo resfriamento. Os termoplásticos mais comuns são PVC duro e macio, polimetilmetacrilato (Plexi-glass), poliestireno e celulóide.
O aquecimento pode ser local ou de massa total. O objetivo decide qual método de aquecimento usaremos.
Métodos históricos de aquecimento
1. Armário para aquecimento (forno para assar bolos, carnes). É importante que o poliplast colocado no forno aqueça igualmente por todos os lados. É adequado para aquecer placas, tubos. A temperatura pode ser controlada com um termômetro de mercúrio.
2. Placa aquecida (fogão). A uma temperatura controlada, é adequado para aquecer placas mais pequenas.
3. Chama aberta (lâmpada de Bunsen, gás de cidade, maçarico de soldar, etc.) O calor da chama destas fontes é sempre superior ao calor necessário para o tratamento térmico do poliplástico. Seu uso requer muita experiência e cautela. Facilitaremos o trabalho se estendermos os queimadores de tubos metálicos. Este tipo de extensão evita o efeito direto da chama, pois na prática só sai ar quente da tubulação, podendo ser utilizado com menor risco para aquecimento local (figura 3)
4. Óleo quente. A preparação de banhos de óleo requer muita experiência e cautela. O ponto de inflamação do óleo deve ser conhecido. A temperatura do banho deve ser constantemente controlada. É proibido usar chama aberta para aquecer o óleo. O aquecimento local deve ser evitado através de aquecimento e agitação constantes. O risco de incêndio é considerável. Do ponto de vista dos especialistas em poliplásticos, este é um método muito bom, porque a temperatura é facilmente controlada e a constância da sua altura é facilmente regulada. Mas se o processamento for seguido de colagem, fica muito mais difícil devido à presença de uma camada oleosa nas superfícies, que é difícil de remover completamente.
5. Areia quente. É utilizado para dobrar tubos de poliplástico.
6. Ar quente. Um secador de cabelo, como fonte de ar quente, pode ser bem usado para aquecimento local.
7. Ienjir aquecido. Uma régua de metal aquecida por chama ou corrente elétrica é bem utilizada para dobrar folhas de poliplástico. (Imagem 3).
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8. Aquecedores infravermelhos. O grau de efeito útil destes aquecedores depende da cor de base do poliplasto e do seu poder de absorção. Também podemos incluir elementos de aquecimento por resistência neste grupo de aquecedores.
A temperatura ideal de processamento de certos poliplásticos é a seguinte: PVC 130-140, plexiglass 145-150, celulóide 100°C. É importante manter a temperatura correta, pois ao aquecer por mais tempo, danificamos a estrutura de, por exemplo, o PVC. De acordo com a experiência, são necessários cerca de 1,5 minnuts para aquecer uma placa grossa de 1mm. Também é importante formar a placa aquecida o mais rápido possível e depois resfriá-la o mais rápido possível. O resfriamento é mais fácil com um pano úmido ou esponja.
Dobra de placa
A dobra pode ser realizada em uma linha em vários ângulos ou na forma de um arco em toda a superfície da placa. Ambas as tarefas requerem muita atenção e tecnologias diferentes.
Se a placa for mais fina que 1,5 mm, usamos régua de metal grossa 2-3 mm. Uma das extremidades da régua, isolada termicamente com papel ou placa de amianto, é fixada entre as mandíbulas da régua, na posição horizontal. Aqueça a outra extremidade da régua com um queimador até a temperatura apropriada. (Veja a Figura 3). O processo de dobra é o seguinte: marque a linha de dobra com um lápis de cera e, em seguida, coloque a placa ao longo dessa linha em uma régua quente. Polyplast suaviza ao longo da linha. Dobramos a placa no ângulo desejado com leve pressão e depois resfriamos nessa posição com um pano úmido ou esponja. Se a placa for mais grossa, não basta aquecer apenas um lado. Neste caso, aplicamos duas réguas, colocadas em paralelo. A régua de aquecimento deve ter pelo menos duas vezes a espessura da folha de plástico que estamos dobrando.
Dobrar toda a superfície (cilindro de plástico) requer uma tecnologia diferente. A placa de poliplástico deve ser aquecida como um todo e resfriada em um molde frio (molde). Podemos aquecer a placa usando um dos métodos mencionados anteriormente. O material do modelo pode ser: madeira, metal, cerâmica. Dobrar é simples, o poliplasto não pode quebrar, pois se não conseguirmos dobrar, ao reaquecer amolecemos a placa, que volta ao seu formato original e podemos repetir o processo. Deve-se dedicar tempo suficiente ao resfriamento, para que a placa esfrie completamente em toda a sua espessura. Ao dobrar, lembre-se que a placa não deve ser reaquecida porque ela retorna ao seu formato original e plano.
Películas e placas de PVC amolecido, devido à sua elasticidade, não somos capazes de dobrar permanentemente - a frio, e somos forçados a aplicar dobra a quente como acontece com o PVC rígido.
Dobra de tubos poliplásticos
Conseguimos dobrar bem o tubo, se o diâmetro do tubo e a espessura da parede no ponto de dobra mudarem apenas ligeiramente. Esta condição exclui a possibilidade de enrugamento do cotovelo. Na parte externa do arco, durante a flexão, a espessura da parede diminui, enquanto na parte interna fica mais espessa. Quanto maior o diâmetro do tubo e mais espessas as paredes, maior o risco de enrugamento. Ao reduzir o ângulo de curvatura, o risco de deformação aumenta. Para arcos grandes, aquecemos o tubo de poliplástico no ponto onde queremos dobrar, usando ar quente ou chama. Em seguida, é colocado sobre uma placa plana ou com uma régua quadrada e dobrado (figura 4, parte superior).
Para obter pequenos arcos, o tubo deve ser preenchido com areia quente (100°C), farinha de cortiça ou uma mola espiral do mesmo diâmetro do tubo que queremos dobrar. Se usarmos areia, feche uma das pontas do tubo com um tampão cônico, preencha completamente com areia e feche a outra ponta. Aquecendo o ponto de flexão pelo lado de fora, esperamos até que um arco adequado seja criado a partir do seu próprio peso. Deixe esfriar com um pano úmido ou esponja. Se a parede esfriar por fora, a areia será removida imediatamente.
Na utilização de farinha de cortiça não há pré-aquecimento; o lado negativo desse tipo de recheio é que fica mais difícil retirar a farinha. Uma mola helicoidal é o mais ideal, porém, você deve obter uma mola com o mesmo diâmetro do tubo.
Com tubos feitos de PVC amolecido, não podemos falar de flexão propriamente dita, mas possivelmente de fixação do perfil do tubo. Isso é feito aquecendo o local apropriado até o estado plástico, depois fechando uma extremidade e soprando na outra extremidade, reparamos o perfil deformado do tubo e depois esfriamos.
Soldagem com ar quente
Este método é usado principalmente para PVC rígido, mas também é usado com sucesso para processar poliamida, plexiglass e PVC amolecido. Ao processar poliamida, é usado nitrogênio em vez de ar.
Devido ao efeito do ar quente, a placa de PVC rígido não se torna líquida, mas torna-se pastosa, gruda e é soldada. O sucesso da soldagem depende das ações preparatórias, ou seja, de como conseguimos processar as pontas, arestas, bordas das placas ou tubos. De um lado da placa soldada processamos com uma costura »V«, e se quisermos soldar em ambos os lados preparamos uma costura »X«. Formamos as arestas em um ângulo de 60°. O material da haste de soldagem entra na lacuna resultante (figura 4, parte inferior).
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Ar aquecido a 200–500°C, melhor produzido com uma “pistola” de soldagem. Uma “pistola” para soldagem é um tubo perfurado, aquecido por corrente elétrica ou gás, por onde flui o ar, que desta forma é aquecido.
Se for utilizada corrente elétrica, basta instalar um elemento de aquecimento de 200 W. É mais fácil usar uma “pistola” para soldar, pois requer apenas um pequeno ajuste. Podemos respirar de um pneu de carro inflado. A quantidade de ar utilizada é relativamente grande. Transporta 1500-1800 litros por hora. O bocal de ar deve ter um diâmetro de cerca de 3 mm. O material das varetas de soldagem deve ter um ponto de fusão inferior ao material das placas que queremos soldar. O diâmetro das hastes é 2-5 mm. Se não conseguirmos esses eletrodos, podemos tentar com um pedaço cortado das placas que estamos soldando. Ajustamos a temperatura do jato de ar liberando-o em um pedaço de papel localizado a 25 mm de distância. A temperatura estará correta se o papel ficar amarelo em 5 segundos (imagem 4).
Soldamos da esquerda para a direita. Seguramos uma vara na mão esquerda e uma “arma” na direita. Sempre seguramos a haste na vertical, para que o ar quente derreta a haste e se forme var. Aquecemos a costura na frente da barra com ar quente. Apesar da sua simplicidade, a soldagem requer muita experiência e atenção. Até uma espessura de placa de 4 mm, preparamos uma costura em V, e para placas mais grossas uma costura em X.
Com PVC amolecido, o método de soldagem é o mesmo, mas como o material é muito mais macio, pressionamos a haste derretida com uma pequena roda.
Plexiglass, polietileno e poliamida também podem ser soldados desta forma, mas na prática isso acontece com muito menos frequência.
Corte de poliplásticos de espuma
O corte pode ser feito não só com tesoura, canivete, navalha, mas também com fio de resistência aquecido. Penduramos o arame na mesa na altura que corresponde à espessura da camada sobre a qual queremos cortar a placa de espuma. Depois de ligar a energia, pressionamos a placa no fio incandescente. O fio deve ter espessura 0,17-0,25 mm e tensão 20-24 V (figura 5).
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Colagem de poliplástico
A colagem é a união de dois materiais idênticos ou diferentes utilizando uma terceira substância: a cola. Os adesivos são aplicados, principalmente no estado líquido, em superfícies frias. Colamos os mesmos poliplásticos com seus solventes para espalhá-los e colá-los. Após a evaporação do solvente, as superfícies são coladas. Usamos este método de solvente para colar:
celulóide com acetona,
poliestireno com benzeno,
plexividro com clorofórmio.
No mercado você encontra diversos produtos, adesivos, adequados para colagem de diversos poliplásticos.
Tratamento de superfície e pintura de poliplástico
Duroplastos, devido à presença de “fillers”, geralmente são difíceis de polir. Se não estivermos satisfeitos com a superfície, lisura, cor, devemos esfregar toda a superfície com lixa. Se não conseguirmos remover as fissuras dessa forma, manchamos os desníveis, erramos com “epokit”. Após o endurecimento do epóxi, temos que polir novamente e depois envernizar com verniz nitro - na cor desejada. O nitro-verniz pode ser aplicado com pequenos pulverizadores para colônia ou perfume (Atenção! Devido ao risco de incêndio, trabalhe com a janela aberta ou ao ar livre!) Claro que também podemos aplicar o verniz com pincéis, mas é um trabalho muito mais difícil, é mais difícil conseguir uma camada de verniz lisa, igualmente espessa, sem rugas.
Se não estivermos satisfeitos com o brilho alcançado, podemos ajudar com os meios que são adquiridos, ou seja, utilizados no cuidado do carro, borrando as superfícies com água de polimento.
Para tingir poliplásticos transparentes em álcool ou álcool, dissolva a cor desejada (que deve ser dissolvida em álcool) e aqueça até 50°C. Limpamos a superfície com detergente e mergulhamos em solução de álcool. A partir da solução, o corante se separará na superfície do objeto. A camada colorida é muito fina e polindo em determinados locais podemos obter efeitos, desenhos, padrões muito bonitos, etc.
Para todos os trabalhos modernos com polímeros, são aplicadas a documentação do fabricante do material, regulamentos válidos e controle de incêndio, fumos, temperatura e equipamentos elétricos habilmente definidos. Este texto permanece publicado apenas como fonte educacional histórica.