Nota de seguridade importante: Este é un texto de arquivo, non un manual de funcionamento moderno. Non encender plásticos e non quentar, cortar, soldar, pegar ou pulverizar polímeros descoñecidos sen identificación profesional do material, ficha de datos de seguridade, ventilación adecuada, equipos de protección e avaliación de riscos. A queima de plástico pode liberar gases moi perigosos. A chama aberta, o mercurio, o amianto, o aceite quente, o fío quente, o benceno, o cloroformo, a nitrocelulosa e os revestimentos inflamables mencionados históricamente non se recomendan para a aplicación actual.
Os poliplásticos, adhesivos, disolventes e pinturas non forman parte da oferta pública actual de Savo Kusić. O foco de hoxe é ventas de madeira, ventás de madeira e aluminio e portas personalizadas.
Identificación de poliplastos
Identificar poliplastos non é unha tarefa fácil nin sequera para os expertos en laboratorios ben equipados. O tipo, é dicir, o grupo de poliplastos para dominar na casa, determínase moito máis fácil e con máis éxito.
Esta proba só require un xogo e, por suposto, un anaco do material probado, e algo de práctica e atención ao traballar.
Fluxo de proba histórico
Quentamos coidadosamente un anaco da substancia probada cun fósforo. Se se funde, significa termoplástico, se non, é duroplástico. Se eliminamos o fósforo, dos termoplásticos, seguen ardendo: polietileno, polipropileno, poliestireno, polimetileno, polimetacrilato, acetato de celulosa e nitrocelulosa. A chama apágase se temos: cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno e siliconas (foto 1).
SLIKA 1
Dos que arden máis, os polietilenos teñen unha pequena chama azulada e cheiran a vela ao apagar, e se os tocamos, sentimos que están máis brandos, máis gordos. O polipropileno (A) é máis seco, máis fráxil, o poliestireno (B) dános unha chama a hollín e un cheiro doce. Non hollín, incha, crepita na combustión, cheira a acetato de celulosa de ácido acético (C). Queima cunha chama sen hollín, crepita, cheira a polimetilmetacrilato de froitas (D). Queima rapidamente a nitrocelulosa.
A poliamida incha, crepita e cheira a la queimada de materiais non combustibles na chama. O bordo da chama é de cor verde, cheira a ácido de cloruro de polivinilo. Se se funde un pouco na chama, desprendendo unha masa branca leitosa, cheira a ácido, é poll-tetrafluoroetileno.
Poliplásticos que non se suavizan ao quentar. Cando o cheiro característico da baquelita é emitido pola chama, é fenoplasto. Ao quentar o crepitar, cheira a amoníaco de aminoplasto. Arde forte, arde cunha chama de hollín, crepita, racha na chama, cando a chama se apaga desprende un cheiro a froita (doce) poliéster. Non crepita na chama, se quitas o fósforo, arde aínda máis por pouco tempo e cheira a pelo queimado de resina epoxi.
No caso dos poliplastos con “recheos”, as substancias adicionais adoitan cubrir a imaxe real, e é máis importante prestar atención aos cheiros.
Procesamento de poliplasto
Aplícanse os esforzos de procesamento coñecidos. A diferenza entre o comportamento de procesamento de metal e poliplástico reflíctese principalmente no quecemento máis rápido do poliplástico e na súa adhesión á ferramenta. Por iso utilízanse ferramentas de movemento lento e de dentes grandes, que se empregan principalmente no traballo da madeira. Entón: raspado, cepillado, lixado, perforación, decapado. O menos recomendable é moer.
Cortar, tallar varias formas, dobrar en frío, realízase do mesmo xeito que se procesan metais brandos (alumnio) (imaxe 2).
SLIKA 2
O procesamento en calor do poliplasto é completamente diferente.
Procesamento en quente de poliplasto
Os obxectos feitos de fenoplasto e aminoplasto, formados en quente durante a produción, definitivamente endurecidos, xa non poden procesarse debido ao efecto da calor. Estes poliplásticos (principalmente baquelitas téxtiles e de papel) só se procesan mediante a eliminación de virutas. Os termoplásticos suavizanse baixo a acción da calor, convértense en plásticos, poden formarse e conservan a súa nova forma, forma cando se arrefrían. Os termoplásticos máis comúns son o PVC duro e brando, o polimetilmetacrilato (Plexi-glass), o poliestireno e o celuloide.
A calefacción pode ser local ou de masa total. O obxectivo decide que método de calefacción usaremos.
Métodos históricos de calefacción
1. Gabinete para calefacción (forno para cocer bolos, carne). É importante que o poliplasto colocado no forno quente por igual por todos os lados. É axeitado para quentar placas, tubos. A temperatura pódese controlar cun termómetro de mercurio.
2. Prato quentado (estufa). A temperatura controlada, é axeitado para quentar pratos máis pequenos.
3. Chama aberta (lámpada Bunsen, gas da cidade, soplete, etc.) A calor da chama destas fontes é sempre superior á necesaria para o tratamento térmico do poliplasto. O seu uso require moita experiencia e precaución. Facilitaremos o traballo se ampliamos os queimadores de tubo metálico. Este tipo de prolongación evita o efecto directo da chama, xa que na práctica só sae o aire quente da tubaxe, que se pode utilizar con menor risco para a calefacción local (foto 3)
4. Aceite quente. A preparación de baños de aceite require moita experiencia e precaución. Debe coñecerse o punto de inflamación do aceite. A temperatura do baño debe controlarse constantemente. Prohíbese utilizar unha chama aberta para quentar o aceite. O quecemento local debe evitarse quentando e axitando constantemente. O risco de incendio é considerable. Desde o punto de vista dos expertos en poliplásticos, este é un método moi bo, porque a temperatura é facilmente controlada e a constancia da súa altura é facilmente regulada. Pero se o procesamento é seguido do pegado, é moito máis difícil debido á presenza dunha capa oleosa nas superficies, que é difícil de eliminar por completo.
5. Area quente. Utilízase ao dobrar tubos de poliplástico.
6. Aire quente. Un secador de pelo, como fonte de aire quente, pódese usar ben para a calefacción local.
7. Ienjir quente. Unha regra metálica quentada pola chama ou pola corrente eléctrica úsase ben ao dobrar follas de plástico de polietileno. (Imaxe 3).
SLIKA 3
8. Quentadores infravermellos. O grao de efecto útil destes quentadores depende da cor base do poliplasto e do seu poder de absorción. Tamén podemos incluír elementos quentadores de resistencia neste grupo de quentadores.
A temperatura óptima de procesamento de certos poliplastos é a seguinte: PVC 130-140, plexiglás 145-150, celuloide 100°C. É importante manter a temperatura correcta, porque ao quentar durante máis tempo, danamos a estrutura de, por exemplo, o PVC. Segundo datos empíricos, é necesario quentar unha placa grosa de 1mm aproximadamente 1,5 m. Tamén é importante formar a placa quentada o máis rápido posible e despois arrefriala o máis rápido posible. O arrefriamento faise máis doado cun pano húmido ou unha esponxa.
Dobrado de placas
A flexión pódese realizar nunha liña en varios ángulos ou en forma de arco en toda a superficie da placa. Ambas tarefas requiren moita atención e tecnoloxías diferentes.
Se a placa é máis delgada que 1,5 mm, usamos unha regra de metal groso 2-3 mm. Un extremo da regra, illado térmicamente con papel ou unha placa de amianto, está fixado entre as mandíbulas do mangel, en posición horizontal. Quenta o outro extremo da regra cun queimador á temperatura adecuada. (Consulte a figura 3). O proceso de flexión é o seguinte: marca a liña de flexión cun lapis de graxa e, a continuación, coloca o taboleiro ao longo desa liña nunha regra quente. Polyplast suaviza ao longo da liña. Con presión débil, dobra a placa ata o ángulo desexado, despois arrefríaa nesa posición cun pano ou unha esponxa húmida. Se a placa é máis grosa, non é suficiente con quentar só un lado. Neste caso, aplicamos dúas regras, colocadas en paralelo. A regra de calefacción debe ter polo menos o dobre de grosor que a folla de plástico que estamos dobrando.
Dobrar toda a superficie (cilindro de plástico) require unha tecnoloxía diferente. O taboleiro de poliplástico debe ser quentado no seu conxunto e arrefriado nunha plantilla fría (molde). Podemos quentar o prato mediante un dos métodos mencionados anteriormente. O material da plantilla pode ser: madeira, metal, cerámica. Dobrar é sinxelo, o poliplasto non se pode romper, xa que se non logramos dobrar, ao recalentar suavizamos a placa, que volve á súa forma orixinal e podemos repetir o proceso. Débese dedicar tempo suficiente ao arrefriamento, para que a placa arrefríe completamente en todo o seu grosor. Ao dobrar, recorda que non se debe quentar a placa porque volve á súa forma orixinal e plana.
Películas, placas de PVC suavizados, debido á súa elasticidade, non somos capaces de dobrarnos permanentemente -en frío-, e vémonos obrigados a aplicar dobrado en quente como ocorre co PVC duro.
Doblado de tubos de poliplástico
Conseguimos dobrar ben o tubo entón, se o diámetro do tubo e o grosor da parede no punto de curvatura só cambian lixeiramente. Esta condición exclúe a posibilidade de engurras do cóbado. Na parte exterior do arco, ao dobrarse, o grosor do muro diminúe, mentres que no interior engrosa. Canto maior sexa o diámetro do tubo e canto máis groso sexan as paredes, maior será o risco de engurras. Ao reducir o ángulo de flexión, aumenta o risco de deformación. Para arcos grandes, quentamos o tubo de plástico de polietileno no punto onde queremos dobrar, utilizando aire quente ou unha chama. Despois colócase nunha placa plana ou cunha regra cadrada e cóbrase (foto 4, parte superior).
Para conseguir pequenos arcos, o tubo debe encherse con area quente (100°C), fariña de cortiza ou un resorte espiral do mesmo diámetro que o tubo que queremos dobrar. Se utilizamos area, pechamos un extremo da tubaxe cun tapón cónico, enchémolo completamente de area e pechamos o outro extremo. Quentando o lugar de flexión desde o exterior, agardamos ata que se cree o arco axeitado a partir do seu propio peso. Arrefriar cun pano húmido ou unha esponxa. Se a parede arrefría dende fóra, a area elimínase inmediatamente.
Ao usar fariña de cortiza, non hai prequecemento; o lado negativo deste tipo de recheo é que é máis difícil eliminar a fariña. Un resorte helicoidal é o máis ideal, non obstante, deberías conseguir un resorte co mesmo diámetro que o tubo.
Cos tubos feitos de PVC suavizado, non podemos falar de flexión real, senón posiblemente de fixar o perfil do tubo. Isto faise quentando o lugar apropiado ata un estado plástico, despois pechando un extremo e soprando no outro extremo, reparamos o perfil deformado do tubo, despois arrefriamos.
Soldadura por aire quente
Este método úsase principalmente para PVC duro, pero tamén se usa con éxito para procesar poliamida, plexiglás e PVC suavizado. Cando se procesa poliamida, úsase nitróxeno en lugar de aire.
Debido ao efecto do aire quente, a placa de PVC duro non se volve líquida, senón que se fai pastosa, se pega e está soldada. O éxito da soldadura depende das accións preparatorias, é dicir, de como conseguimos procesar os extremos, bordos, bordos das placas ou tubos. Nun lado da placa soldada procesamos cunha costura »V«, e se queremos soldar por ambos os dous lados, preparamos unha costura »X«. Formamos os bordos nun ángulo de 60°. O material da varilla de soldar entra no oco resultante (imaxe 4, parte inferior).
SLIKA 4
Aire quentado a 200–500°C, mellor producido cunha »pistola« de soldadura. Unha “pistola” para soldar é un tubo perforado, quentado por corrente eléctrica ou gas, polo que circula aire, que se quenta deste xeito.
Se se usa corrente eléctrica, basta con instalar un elemento de calefacción de 200 W. O máis sinxelo é usar unha “pistola” para soldar, porque só require un pequeno axuste. Podemos sacar aire dun pneumático de coche inchado. A cantidade de aire utilizada é relativamente grande. Leva 1500-1800 litros por hora. A boquilla de aire debe ter un diámetro de aproximadamente 3 mm. O material das varillas de soldar debe ter un punto de fusión inferior ao material das placas que queremos soldar. O diámetro das varillas é 2-5 mm. Se non conseguimos estes electrodos, podemos probar cunha peza cortada das placas que estamos a soldar. Axustamos a temperatura do chorro de aire soltándoo nun anaco de papel situado a 25 mm de distancia. A temperatura é correcta se o papel vólvese amarelo en 5 segundos (imaxe 4).
Soldamos de esquerda a dereita. Suxeitamos unha vara na man esquerda, unha “pistola” na man dereita. Suxeitamos sempre a vara en vertical, polo que o aire quente derreterá a vara e fórmase var. Quentamos a costura diante da barra con aire quente. A pesar da súa sinxeleza, a soldadura require unha gran experiencia e atención. Ata un espesor de placa de 4 mm, preparamos unha costura en V, e para as placas máis grosas unha costura en X.
Co PVC suavizado, o método de soldadura é o mesmo, pero como o material é moito máis brando, presionamos a varilla fundida cunha pequena roda.
O plexiglás, o polietileno e a poliamida tamén se poden soldar deste xeito, pero na práctica isto ocorre con moita menos frecuencia.
Poliplastos de espuma de corte
O corte pódese facer non só con tesoiras, navalla, navalla, senón tamén con fío de resistencia quente. Colgamos o fío da mesa a esa altura, que corresponde ao grosor da capa na que queremos cortar a táboa de escuma. Despois de acender, presionamos a placa sobre o fío brillante. O fío debe ter un grosor de 0,17-0,25 mm e ter unha tensión de 20-24 V (imaxe 5).
SLIKA 5
Poliplasto encolado
O encolado é a unión de dous materiais idénticos ou diferentes mediante unha terceira substancia: a cola. Os adhesivos aplícanse, na súa maioría en estado líquido, a superficies frías. Pegamos os mesmos poliplastos cos seus disolventes para que os estendamos e os peguemos. Despois de que o disolvente se evapore, péganse as superficies. Usamos este método disolvente para pegar:
celuloide con acetona,
poliestireno con benceno,
plexividrio con cloroformo.
No mercado podes atopar diversos produtos, adhesivos, aptos para pegar varios poliplastos.
Tratamento superficial e pintura de poliplasto
Os duroplastos, debido á presenza de “recheos”, adoitan ser difíciles de pulir. Se non estamos satisfeitos coa superficie, a suavidade, a cor, debemos fregar toda a superficie con papel esmeril. Se así non podemos eliminar as gretas, untamos os desniveles, erros con “epokit”. Despois de que o epoxi se endureza, temos que pulilo de novo, despois vernizalo con nitro-verniz - na cor desexada. O verniz nitro pódese aplicar con pequenos pulverizadores para colonia ou perfume (¡Atención! Por risco de incendio, traballar coa xanela aberta ou fóra!) Por suposto, tamén podemos aplicar o verniz con pinceis, pero é un traballo moito máis difícil, é máis difícil conseguir unha capa de verniz lisa e igual de grosa, sen engurras.
Se non estamos satisfeitos co brillo conseguido, podemos axudarnos cos medios que se adquiren, é dicir, empregados no coidado do automóbil, untando as superficies con auga de pulido.
Para tinguir poliplastos transparentes en alcohol ou augardente, disolve a cor desexada (que debe disolverse en alcohol) e quenta a 50°C. Limpamos a superficie con deterxente e mergullámola nunha solución alcohólica. A partir da solución, o colorante separarase na superficie do obxecto. A capa de cores é moi fina e pulindo en certos lugares podemos conseguir efectos, deseños, estampados, etc. moi fermosos.
Para todos os traballos modernos con polímeros, aplícanse a documentación do fabricante do material, as normas válidas e o control de incendios, fumes, temperatura e equipos eléctricos definidos por expertos. Este texto permanece publicado só como fonte histórica educativa.