Remarque de sécurité importante : Il s’agit d’un texte d’archive et non d’un manuel d’utilisation moderne. Ne pas enflammer les plastiques et ne pas chauffer, couper, souder, coller ou pulvériser des polymères inconnus sans identification professionnelle du matériau, fiche de données de sécurité, ventilation adéquate, équipement de protection et évaluation des risques. La combustion du plastique peut libérer des gaz très dangereux. Les flammes nues, le mercure, l’amiante, l’huile chaude, le fil chaud, le benzène, le chloroforme, la nitrocellulose et les revêtements inflammables mentionnés historiquement ne sont pas recommandés pour l’application actuelle.
Les polyplastiques, adhésifs, solvants et peintures ne font pas partie de l’offre publique actuelle de Savo Kusić. L’accent est mis aujourd’hui sur les fenêtres en bois, les fenêtres en bois-aluminium et les portes personnalisées.
Identification des polyplastes
Identifier les polyplastes n’est pas une tâche facile, même pour les experts des laboratoires bien équipés. Le type, c’est-à-dire le groupe de polyplastes à maîtriser à la maison, est déterminé beaucoup plus facilement et avec plus de succès.
Ce test nécessite seulement une correspondance et, bien sûr, un morceau du matériau testé, ainsi qu’un peu de pratique et d’attention lors du travail.
Flux de test historique
Nous chauffons soigneusement un morceau de la substance testée avec une allumette. S’il fond, cela signifie du thermoplastique, sinon, c’est du duroplast. Si l’on retire l’allumette, des thermoplastiques, les éléments suivants continuent de brûler : polyéthylène, polypropylène, polystyrène, polyméthylène, polyméthacrylate, acétate de cellulose et nitrocellulose. La flamme s’éteint si nous avons : du chlorure de polyvinyle, du polytétrafluoroéthylène et des silicones (photo 1).
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Parmi ceux qui brûlent plus loin, les polyéthylènes ont une petite flamme bleutée et sentent la bougie une fois éteints, et si on les touche, on sent qu’ils sont plus doux, plus gros. Le polypropylène (A) est plus sec, plus fragile, le polystyrène (B) nous donne une flamme suie et une odeur sucrée. Non suie, gonfle, crépite à la combustion, odeur d’acétate de cellulose d’acide acétique (C). Brûle avec une flamme non suie, crépite, sent le polyméthacrylate de méthyle de fruit (D). Brûle rapidement la nitro-cellulose.
Le polyamide gonfle, crépite et sent la laine brûlée provenant de matériaux incombustibles dans la flamme. Le bord de la flamme est de couleur verte, ça sent l’acide polychlorure de vinyle. S’il fond un peu dans la flamme, dégageant une masse blanche laiteuse, ça sent l’acide, c’est du poll-tétrafluoroéthylène.
Polyplastiques qui ne ramollissent pas lorsqu’ils sont chauffés. Lorsque l’odeur caractéristique de la bakélite est dégagée par la flamme, il s’agit de phénoplaste. En chauffant le crépitement, il sent l’ammoniac aminoplaste. Il brûle fort, brûle avec une flamme de suie, des crépitements, des fissures dans la flamme, lorsque la flamme s’éteint il dégage une odeur de fruit (douce) polyester. Il ne crépite pas dans la flamme, si vous retirez l’allumette, il brûle encore plus pendant une courte période et sent les cheveux en résine époxy brûlés.
Dans le cas des polyplastes avec des « charges », des substances supplémentaires masquent souvent l’image réelle, et il est plus important de faire attention aux odeurs.
Traitement du polyplaste
Les efforts de traitement connus sont appliqués. La différence entre le comportement de transformation du métal et du polyplastique se reflète principalement dans le chauffage plus rapide du polyplastique et son adhérence à l’outil. C’est pourquoi on utilise des outils lents et à grandes dents, principalement utilisés dans le travail du bois. Donc : grattage, rabotage, ponçage, perçage, décapage. Le broyage est le moins recommandé.
Découpe, sculpture de formes diverses, pliage à froid, cela se fait de la même manière que le traitement des métaux mous (aluminium) (photo 2).
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Le traitement à chaud du polyplaste est complètement différent.
Traitement à chaud du polyplaste
Les objets en phénoplaste et aminoplaste, formés à chaud lors de la production, définitivement durcis, ne peuvent plus être traités sous l’effet de la chaleur. Ces polyplastiques (principalement des bakélites textiles et papier) sont traités uniquement par enlèvement de copeaux. Les thermoplastiques se ramollissent sous l’action de la chaleur, deviennent plastiques, peuvent se former et conservent leur nouvelle forme une fois refroidis. Les thermoplastiques les plus courants sont le PVC dur et souple, le polyméthacrylate de méthyle (plexiglas), le polystyrène et le celluloïd.
Le chauffage peut être un chauffage local ou de masse totale. L’objectif décide quelle méthode de chauffage nous utiliserons.
Méthodes historiques de chauffage
1. Armoire de chauffage (four pour la cuisson des gâteaux, viandes). Il est important que le polyplastique placé dans le four chauffe également de tous les côtés. Il convient aux plaques chauffantes, aux tuyaux. La température peut être contrôlée avec un thermomètre à mercure.
2. Plaque chauffante (cuisinière). À température contrôlée, il convient au chauffage de petites assiettes.
3. Flamme nue (lampe Bunsen, gaz de ville, chalumeau à souder, etc.) La chaleur de la flamme de ces sources est toujours supérieure à la chaleur nécessaire au traitement thermique du polyplaste. Leur utilisation nécessite une grande expérience et beaucoup de prudence. Nous faciliterons le travail si nous étendons les brûleurs à tubes métalliques. Ce type d’extension évite l’effet direct de la flamme, car en pratique seul de l’air chaud sort du tuyau, qui peut être utilisé avec moins de risques pour un chauffage local (photo 3)
4. Huile chaude. La préparation de bains d’huile demande beaucoup d’expérience et de prudence. Le point d’éclair de l’huile doit être connu. La température du bain doit être constamment contrôlée. Il est interdit d’utiliser une flamme nue pour chauffer l’huile. Le chauffage local doit être évité en chauffant et en remuant constamment. Le risque d’incendie est considérable. Du point de vue des experts en polyplastiques, il s’agit d’une très bonne méthode, car la température est facilement contrôlable et la constance de sa hauteur est facilement régulée. Mais si le traitement est suivi d’un collage, il est beaucoup plus difficile en raison de la présence d’une couche huileuse sur les surfaces, difficile à éliminer complètement.
5. Sable chaud. Il est utilisé lors du pliage de tuyaux en polyplastique.
6. Air chaud. Un sèche-cheveux, en tant que source d’air chaud, peut être bien utilisé pour le chauffage local.
7. Ienjir chauffé. Une règle métallique chauffée par une flamme ou un courant électrique est bien utilisée pour plier des feuilles de polyplastique. (Image 3).
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8. Radiateurs infrarouges. Le degré d’efficacité de ces éléments chauffants dépend de la couleur de base du polyplaste et de son pouvoir d’absorption. Nous pouvons également inclure des éléments chauffants à résistance dans ce groupe de radiateurs.
La température optimale de traitement de certains polyplastes est la suivante : PVC 130-140, plexiglas 145-150, celluloïd 100°C. Il est important de maintenir la bonne température, car en chauffant plus longtemps, nous endommageons la structure du PVC, par exemple. D’après l’expérience, il faut environ 1,5 minut pour chauffer une assiette épaisse de 1mm. Il est également important de former la plaque chauffante le plus rapidement possible, puis de la refroidir le plus rapidement possible. Le refroidissement se fait plus facilement avec un chiffon ou une éponge humide.
Cintrage de plaques
Le pliage peut être effectué sur une seule ligne sous différents angles ou sous la forme d’un arc sur toute la surface de la plaque. Les deux tâches nécessitent une grande attention et des technologies différentes.
Si la plaque est plus fine que 1,5 mm, nous utilisons une règle métallique épaisse 2-3 mm. Une extrémité de la règle, isolée thermiquement avec du papier ou une plaque d’amiante, est fixée entre les mâchoires du mangel, en position horizontale. Chauffez l’autre extrémité de la règle avec un brûleur à la température appropriée. (Voir Figure 3). Le processus de pliage est le suivant : marquez la ligne de pliage avec un crayon gras, puis posez la planche le long de cette ligne sur une règle chaude. Polyplast se ramollit le long de la ligne. Nous plions la plaque à l’angle souhaité avec une faible pression, puis la refroidissons dans cette position avec un chiffon ou une éponge humide. Si la plaque est plus épaisse, il ne suffit pas de chauffer une seule face. Dans ce cas, nous appliquons deux règles placées en parallèle. La règle chauffante doit être au moins deux fois plus épaisse que la feuille de plastique que nous plions.
Le cintrage sur toute la surface (cylindre en plastique) nécessite une technologie différente. La plaque en polyplastique doit être chauffée dans son ensemble et refroidie dans un gabarit froid (moule). Nous pouvons chauffer la plaque en utilisant l’une des méthodes mentionnées précédemment. Le matériau du gabarit peut être : du bois, du métal, de la céramique. Le pliage est simple, le polyplaste ne peut pas être cassé, car si nous ne parvenons pas à plier, en réchauffant nous ramollissons la plaque, qui reprend sa forme originale et nous pouvons répéter le processus. Il convient de consacrer suffisamment de temps au refroidissement pour que la plaque refroidisse complètement dans toute son épaisseur. Lors du pliage, n’oubliez pas que la plaque ne doit pas être réchauffée car elle reprend sa forme plate d’origine.
Films, plaques de PVC ramollis, en raison de leur élasticité, nous ne pouvons pas plier en permanence - à froid, et nous sommes obligés d’appliquer un cintrage à chaud comme avec le PVC dur.
Cintrage de tuyaux en polyplastique
Nous avons alors réussi à bien plier le tuyau, si le diamètre du tuyau et l’épaisseur de la paroi au point de pliage ne changent que légèrement. Cette condition exclut la possibilité de rides du coude. Sur la partie extérieure de l’arc, lors de la flexion, l’épaisseur de la paroi diminue, tandis que sur la face intérieure elle s’épaissit. Plus le diamètre du tuyau est grand et plus les parois sont épaisses, plus le risque de froissement est grand. En réduisant l’angle de flexion, le risque de déformation augmente. Pour les grandes arches, nous chauffons le tuyau en polyplastique à l’endroit où nous voulons le plier, à l’aide d’air chaud ou d’une flamme. Ensuite, il est posé sur une assiette plate ou avec une règle carrée et plié (photo 4, partie supérieure).
Pour réaliser de petits arcs, le tuyau doit être rempli de sable chaud (100°C), de farine de liège ou d’un ressort en spirale du même diamètre que le tuyau que nous voulons plier. Si nous utilisons du sable, fermez une extrémité du tuyau avec un bouchon conique, remplissez-le complètement de sable et fermez l’autre extrémité. En chauffant le lieu de pliage de l’extérieur, nous attendons que l’arc approprié soit créé à partir de son propre poids. Refroidir avec un chiffon ou une éponge humide. Si le mur refroidit de l’extérieur, le sable est immédiatement retiré.
Lors de l’utilisation de farine de liège, il n’y a pas de préchauffage ; le côté négatif de ce type de garniture est qu’il est plus difficile d’enlever la farine. Un ressort hélicoïdal est le plus idéal, cependant, vous devriez vous procurer un ressort du même diamètre que le tube.
Avec les tuyaux en PVC ramolli, on ne peut pas parler de pliage proprement dit, mais éventuellement de fixation du profil du tuyau. Cela se fait en chauffant l’endroit approprié jusqu’à un état plastique, puis en fermant une extrémité et en soufflant sur l’autre extrémité, on répare le profil déformé du tuyau, puis on refroidit.
Soudage à air chaud
Cette méthode est principalement utilisée pour le PVC dur, mais elle est également utilisée avec succès pour le traitement du polyamide, du plexiglas et du PVC ramolli. Lors du traitement du polyamide, de l’azote est utilisé à la place de l’air.
Grâce à l’effet de l’air chaud, la plaque de PVC dur ne devient pas liquide, mais devient plutôt pâteuse, colle et se soude. Le succès du soudage dépend des actions préparatoires, c’est-à-dire de la manière dont nous avons réussi à traiter les extrémités, les bords, les bords des plaques ou des tuyaux. Sur un côté de la plaque soudée, nous traitons avec un joint »V«, et si nous voulons souder des deux côtés, nous préparons un joint »X«. Nous formons les bords selon un angle de 60°. Le matériau de la baguette de soudage pénètre dans l’espace résultant (image 4, partie inférieure).
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Air chauffé à 200–500°C, mieux produit avec un »pistolet« de soudage. Un « pistolet » de soudage est un tube perforé, chauffé par un courant électrique ou un gaz, à travers lequel circule de l’air, ainsi chauffé.
Si du courant électrique est utilisé, il suffit d’installer un élément chauffant de 200 W. Il est plus simple d’utiliser un “pistolet” pour souder, car il ne nécessite qu’un petit réglage. Nous pouvons extraire l’air d’un pneu de voiture gonflé. La quantité d’air utilisée est relativement importante. Il transporte 1500-1800 litres par heure. La buse d’air doit avoir un diamètre d’environ 3 mm. Le matériau des baguettes de soudage doit avoir un point de fusion inférieur à celui des plaques que l’on souhaite souder. Le diamètre des tiges est 2-5 mm. Si nous ne parvenons pas à obtenir de telles électrodes, nous pouvons essayer avec un morceau découpé dans les plaques que nous soudons. On ajuste la température du jet d’air en le libérant sur un morceau de papier situé 25 mm. La température est correcte si le papier jaunit en 5 secondes (image 4).
On soude de gauche à droite. Nous tenons une tige dans notre main gauche, un « pistolet » dans notre main droite. Nous tenons toujours la tige verticalement, donc l’air chaud fera fondre la tige et du var se formera. Nous chauffons la couture devant le bar avec de l’air chaud. Malgré sa simplicité, le soudage nécessite une grande expérience et une grande attention. Jusqu’à une épaisseur de plaque de 4 mm, nous préparons un joint en V, et pour les plaques plus épaisses un joint en X.
Avec le PVC ramolli, la méthode de soudage est la même, mais comme le matériau est beaucoup plus mou, on presse la tige fondue avec une petite molette.
Le plexiglas, le polyéthylène et le polyamide peuvent également être soudés de cette manière, mais dans la pratique, cela arrive beaucoup moins souvent.
Découpe de polyplastes en mousse
La coupe peut être effectuée non seulement avec des ciseaux, un canif, un rasoir, mais également avec un fil de résistance chauffé. On suspend le fil sur la table à cette hauteur, qui correspond à l’épaisseur de la couche sur laquelle on veut découper le panneau de mousse. Après avoir allumé le courant, nous appuyons la plaque sur le fil lumineux. Le fil doit avoir une épaisseur de 0,17-0,25 mm et avoir une tension de 20-24 V (image 5).
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Collage de polyplaste
Le collage est l’assemblage de deux matériaux identiques ou différents à l’aide d’une substance tierce : la colle. Les adhésifs sont appliqués, principalement à l’état liquide, sur des surfaces froides. On colle les mêmes polyplastes avec leurs solvants afin de les étaler et de les coller entre eux. Une fois le solvant évaporé, les surfaces sont collées. Nous utilisons cette méthode de solvant pour coller :
celluloïd avec acétone,
polystyrène avec benzène,
plexiglas avec chloroforme.
Sur le marché, vous pouvez trouver divers produits, adhésifs, adaptés au collage de divers polyplastes.
Traitement de surface et peinture du polyplaste
Les Duroplastes, en raison de la présence de « charges », sont généralement difficiles à polir. Si nous ne sommes pas satisfaits de la surface, de la douceur, de la couleur, nous devons frotter toute la surface avec du papier émeri. Si nous ne pouvons pas éliminer les fissures de cette manière, nous enduisons les irrégularités et les erreurs avec “epokit”. Une fois l’époxy durci, il faut le polir à nouveau, puis le vernir avec du vernis nitro - de la couleur souhaitée. Le vernis nitro peut être appliqué à l’aide de petits pulvérisateurs d’eau de Cologne ou de parfum (Attention ! En raison du risque d’incendie, travaillez avec une fenêtre ouverte ou à l’extérieur !) Bien sûr, on peut aussi appliquer le vernis avec des pinceaux, mais c’est un travail beaucoup plus difficile, il est plus difficile d’obtenir une couche de vernis lisse, de même épaisseur, sans plis.
Si nous ne sommes pas satisfaits du brillant obtenu, nous pouvons vous aider avec les moyens achetés, c’est-à-dire utilisés dans l’entretien automobile, en enduisant les surfaces avec de l’eau de polissage.
Pour teindre des polyplastes transparents dans de l’alcool ou de l’alcool, dissoudre la couleur souhaitée (qui doit être dissoute dans l’alcool) et chauffer jusqu’à 50°C. Nous nettoyons la surface avec un détergent et la trempons dans une solution alcoolique. De la solution, le colorant se séparera sur la surface de l’objet. La couche colorée est très fine et en polissant à certains endroits, on peut obtenir de très beaux effets, dessins, motifs, etc.
Pour tous les travaux modernes avec des polymères, la documentation du fabricant du matériau, les réglementations en vigueur et le contrôle savamment défini du feu, des fumées, de la température et des équipements électriques sont appliqués. Ce texte reste publié uniquement à titre de source pédagogique historique.