Nota técnica e de segurança importante: Este é um texto de arquivo, publicado originalmente por 2018. ano, e não um manual moderno de metalurgia. Cortar, limar e perfurar podem causar cortes, lascas afiadas e quentes, peças de ferramentas projetadas, emaranhados em roupas ou cabelos, ruído, poeira e lesões oculares. A peça de trabalho deve ser fixada de forma estável com um dispositivo adequado, a ferramenta deve ser correta e adequada ao material e a proteção ocular, auditiva e respiratória deve ser escolhida de acordo com a avaliação de risco. Luvas e roupas largas não devem aproximar-se da ferramenta rotativa. Tubulações e perfis fechados devem estar vazios, descarregados e com conteúdo conhecido antes do processamento. A escolha da lâmina, lima, broca, velocidade, avanço e refrigeração ou lubrificação deve seguir as instruções vigentes do fabricante da ferramenta e do material. As medidas e procedimentos originais nesta página não substituem treinamento, equipamento de proteção ou um contratado qualificado.
O processamento de metais não faz parte da nova oferta pública de Savo Kusić. O foco atual é janelas de madeira, janelas de madeira-alumínio, janelas personalizadas e portas. Para um projeto de janela ou porta, você pode enviar solicitação de orçamento.
Corte com serra
Ao descrever os trabalhos de marcenaria, falou-se muito sobre o processo de corte da madeira. Basicamente, é quase o mesmo processo de cortar metal com uma serra. Seguramos a serra na posição horizontal para que as pontas dos dentes prendam o metal (figura 1).
Figura 1 — Posição da lâmina da serra e rotação do tubo durante o corte manual
Um caso especial é o corte de tubos. Se a serra cortou a parede do tubo, seus dentes cortam ambos os lados do tubo ao mesmo tempo, e isso geralmente faz com que os dentes quebrem. Para evitar esses inconvenientes, durante o trabalho giramos o tubo nas frestas para que a serra corte apenas um lado. Se estivermos cortando um tubo de parede fina, inserimos nele uma barra redonda de madeira para que se encaixe perfeitamente nas paredes do tubo. Se as paredes do tubo forem menores que 1mm, corte com uma pequena serra manual para esculpir.
A descrição de girar o tubo e inserir uma haste de madeira é preservada como um procedimento histórico, mas não é um método universal. O tubo fino é facilmente deformado ou desalojado da braçadeira, e o tubo desconhecido pode conter pressão, detritos inflamáveis ou revestimentos perigosos. O método de fixação e corte deve corresponder exatamente ao tubo, material e ferramenta selecionada.
Arquivamento
Os serralheiros ainda hoje zombam uns dos outros às custas dos trabalhos práticos dos alunos quando os mandam ao depósito em busca de graxa para limas. Sabe-se que óleo e graxa são inimigos das limas, pois impedem a separação de pequenas partículas de cavacos. A tarefa desta ferramenta amplamente utilizada é limar com a ajuda de pressão com os dentes e ao mesmo tempo remover uma camada desnecessária de metal. Se houver lubrificante sob os dentinhos, eles não “mordem”, mas deslizam na superfície do objeto a ser processado. Conclui-se que a lima deve ser mantida livre de graxa. Diferentes tipos de limas são usados para diferentes processamentos de superfícies metálicas, que diferem em tamanho, forma e seção transversal.
O comprimento dos arquivos varia de 100 a 500 mm, e podem ser planos, redondos, semi-redondos, triangulares e quadrados.
De acordo com o tipo de dentado, distinguimos entre limas grossas, semifinas e duplamente finas. Quando uma lima se desgasta, suas serrilhas podem ser renovadas. Esses arquivos são mais baratos. A lima termina com uma ponta afiada embutida no cabo de madeira.
Na oficina em casa é necessário ter arquivos de diversas seções, por ex. plana, semi-redonda e uma peça de uma lima grossa e muito fina de comprimento 150 mm. É necessário outro conjunto de limas com três serrilhados, comprimento 120 mm (superfície de trabalho da lima): lima plana, quadrada, triangular, redonda e faca. Essas limas não possuem cabos especiais de madeira, pois são tão pequenas e finas que podem ser agarradas diretamente com as mãos. Não é supérfluo fornecer uma lima especial para limar metais macios (alumínio, chumbo).
Quando limamos um objeto, seguramos a ponta da lima com a mão esquerda e a alça com a mão direita, pressionando a lima, puxamos-a no mesmo plano e desta forma limamos (figura 2). Colocamos a peça de trabalho na morsa na altura do cotovelo.
Imagem 2 — Posição da lima e da peça na morsa
O método de limar metal não é muito diferente do método já conhecido de limar madeira. De acordo com a necessidade de modelar a peça, utilizamos limas de perfil adequado. Ao limar a borda de um objeto, seguramos a lima na posição horizontal e em um ângulo de 45° em relação à borda cuja extremidade está mais próxima de nós, indo em direção à outra extremidade. Moldamos as bordas do corte, em ângulo reto, com uma lima plana (o plano da ferramenta é horizontal), e removemos camadas mais grossas com a parte mais larga desta lima (figura 2).
Ao usar uma lima, o espaço entre os dentes é preenchido e a ferramenta segura cada vez menos. A lima deve ser revestida com giz comum para evitar entupimentos. O pó de giz evita que lascas de metal fiquem presas entre os dentes. Se, no entanto, isso acontecer, retiraremos as aparas com uma escova de lima de latão. Quando guardamos as limas, nunca as deixamos umas em cima das outras, pois o atrito estraga as ranhuras. É melhor pendurá-los após o uso para que a alça fique na posição vertical. Como não devemos revesti-los com óleo, enxugamos e deixamos em local seco para que não corroam.
Finalmente, só mais uma dica: a lima não “pega” ferramentas de aço e metais duros. Eles só podem ser “enfraquecidos” com uma lixa.
A alça de trabalho deve estar intacta e colocada corretamente na lima; a ponta nua da lima não deve ser usada como alça. A peça de trabalho deve ser fixada de forma estável e o pó e aparas de metal devem ser removidos com uma escova ou outra ferramenta específica, e não manualmente ou por sopro. A reivindicação do rebolo não deve ser aplicada sem a seleção da máquina apropriada, abrasivo, proteção e proteção contra faíscas e poeira.
Perfuração
Na categoria “carpinteiro em casa” já falamos detalhadamente sobre brocas espirais para furação de metal, então agora apontaremos apenas algumas operações de trabalho.
Devemos prestar atenção que durante a perfuração o eixo da broca não muda de posição, mas permanece na mesma posição que estava no início da perfuração do metal. Fazer furos no eixo do arco ainda não é viável hoje, então muitas vezes acontece que artesãos experientes enviam seus alunos não apenas para lubrificação de limas, mas também brocas para fazer furos em arco.
A perfuração não deve ser iniciada sem primeiro marcar o local de perfuração com um marcador - »kirner« (figura 3). Ao fazer um furo mais profundo, retiramos a broca do furo várias vezes para remover os cavacos. Se a furadeira esquentar, resfriamos com sabão dissolvido em água e nunca com óleo. Retiraremos a broca quebrada do furo, com um alicate pontiagudo, girando o alicate no sentido oposto ao movimento da ranhura em espiral. Se a broca perfurou a peça de trabalho e a parte quebrada permanecer no furo, podemos retirá-la com um marcador pontiagudo. Brocas helicoidais finas quebram facilmente sob pressão mais alta. O peso da broca é um fardo suficiente para eles. Ao comprar, você deve certificar-se de que a broca cabe no mandril.
Recomendações sobre sabão, sem óleo, remoção de broca quebrada e perfuração da peça com marcador são declarações históricas, não uma regra geral de segurança. O refrigerante depende do material e da operação; antes de remover uma ferramenta emperrada ou quebrada, a máquina deve ser completamente parada e desconectada da rede elétrica. Uma broca danificada e uma peça instável podem se mover repentinamente, portanto o procedimento requer julgamento e a ferramenta certa.
Imagem 3 — Preparação da borda e marcação de pontos do local de perfuração
O tipo de furo que será feito depende muito do preparo prévio da peça. Portanto, mostraremos diversas operações de trabalho durante a preparação.
Antes de perfurar qualquer metal, devemos marcar com precisão o local da perfuração com duas linhas que se cruzam em ângulos retos. O centro da perfuração está localizado no ponto de intersecção destas linhas. Será mais fácil desenhar linhas se elas estiverem paralelas às bordas da peça de trabalho, e podemos fazer isso usando uma cantoneira de aço - uma cantoneira de faca. Marcamos os locais de perfuração equidistantes entre si com uma bússola de metal e não com uma balança de metal. Vamos marcar os dois primeiros locais de perfuração e traçar uma linha reta mais longa através deles. Com uma régua de metal transferimos a distância entre os dois primeiros pontos para a linha indicada. E é assim que marcamos os demais locais de perfuração.
Aprofundamos os locais marcados com um marcador para que a ponta da broca não deslize. Colocamos o marcador de pontos com a ponta em um determinado local, mas levemente inclinado, e após endireitá-lo batemos na ponta livre com um martelo.
Os corpos de trabalho, antes da perfuração, devem estar bem fixados. Existem várias possibilidades para isso. O perfil de aço »U« é fixado à mesa de trabalho por meio de uma arruela escalonada, um parafuso ou um pedaço de perfil »U«, que foi cortado com uma serra de forma adequada.
Podemos perfurar a borda de aço retangular - winkle. Primeiro lixamos a borda da cantoneira e marcamos o local da perfuração com uma agulha e uma ferramenta de marcação de pontos, que permite furar a cantoneira.
Figura 4 — Suportando um objeto redondo para perfuração
Vale a pena fazer uma pinça especial em chapinha dobrada (também pode ser guia de persiana) para fixação das hastes de seção redonda, que possui roscas com porca nas pontas (foto 4). Podemos aceitar tubos com estribo com parafuso. Este método permite-nos não só perfurar, mas também cortar tubos. Impediremos o movimento da cantoneira se colocarmos uma perna da cantoneira no corte transversal formado. Se o canto for curto, fixamos com pinça e furadeira. Perfuramos uma chapinha curta, prendendo-a com uma pinça. (imagem 5).
Imagem 5 — Grampo especial para segurar a peça
O furo não deve ser muito profundo, se não quisermos perfurar a peça de trabalho. Podemos conseguir isso mais facilmente se colocarmos um anel com uma bobina na broca, para ajustar a profundidade do furo, ou seja, fixar o medidor de profundidade na broca. Antes de fazer furos com diâmetro maior (por exemplo, 8 mm), perfuramos a peça de trabalho com uma broca de diâmetro menor (por exemplo, com diâmetro de 4 mm). Neste, a palmilha mais grossa não rastejará. Pré-perfuramos o furo para os parafusos e depois para a cabeça do parafuso. O enterramento da cabeça do parafuso é feito com prévio alargamento e aprofundamento do furo. O diâmetro do escareador deve ser ligeiramente maior que o diâmetro da cabeça do parafuso.
O batente de profundidade, a pré-perfuração, o diâmetro da broca e o escareamento da cabeça do parafuso são selecionados de acordo com a máquina, material, geometria da junta e solicitação do fabricante. O anel improvisado não deve se soltar ou prender nas peças rotativas. As medidas do exemplo permanecem parte do texto original, mas não são uma especificação universal.
A colocação das brocas tem grande influência em sua vida útil. A solução mais simples para alojar as brocas é uma ripa de maior espessura, na qual perfuramos verticalmente locais com nossas brocas para acomodá-las (embora esta furação para madeira não utilize inserto, um uso não a danifica).
Nesses furos, após limpeza e lubrificação fina, colocamos as brocas verticalmente com a extremidade do rolo voltada para baixo. A estrutura da broca não deve inclinar-se para o lado, mas recomenda-se que a ripa seja aparafusada na parte inferior ou lateral da prateleira de ferramentas.
Na imagem 6 mostraremos os ângulos da broca espiral aplicada para diferentes tipos de material de trabalho, bem como a forma de moldar a lâmina e a parte do rolo.
Figura 6 — Representação histórica da geometria da ponta da broca e do suporte cônico
Os ângulos e divisões das brocas mostradas são preservados como ilustração histórica. A geometria da ponta, o material da broca, o punho, as rotações, o avanço e o resfriamento são escolhidos de acordo com a broca específica, a máquina e o material de trabalho; o desenho não é suficiente para selecionar ou aprimorar a ferramenta.