Wichtiger technischer und Sicherheitshinweis: Dies ist ein archivierter Text, der ursprünglich von 2018 veröffentlicht wurde. Jahr und kein modernes Handbuch für die Metallbearbeitung. Beim Schneiden, Feilen und Bohren kann es zu Schnittverletzungen, scharfen und heißen Spänen, herumfliegenden Werkzeugteilen, Verfangen in Kleidung oder Haaren, Lärm, Staub und Augenverletzungen kommen. Das Werkstück muss mit einer geeigneten Vorrichtung stabil gespannt werden, das Werkzeug muss korrekt und für das Material vorgesehen sein und Augen-, Gehör- und Atemschutz müssen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung ausgewählt werden. Handschuhe und lockere Kleidung dürfen nicht in die Nähe des rotierenden Werkzeugs gelangen. Rohre und geschlossene Profile müssen vor der Verarbeitung leer, unbeladen und mit bekanntem Inhalt sein. Die Auswahl von Sägeblatt, Feile, Bohrer, Drehzahl, Vorschub und Kühlmittel bzw. Schmierung muss sich an den aktuellen Vorgaben des Werkzeug- und Materialherstellers orientieren. Die ursprünglichen Maßnahmen und Verfahren auf dieser Seite sind kein Ersatz für Schulung, Schutzausrüstung oder einen qualifizierten Auftragnehmer.
Die Metallverarbeitung ist nicht Teil des neuen öffentlichen Angebots von Savo Kusić. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf Holzfenstern, Holz-Aluminium-Fenstern, kundenspezifischen Fenstern und Türen. Für ein Fenster- oder Türprojekt können Sie Angebotsanfrage senden.
Sägeschneiden
Bei der Beschreibung von Holzbearbeitungsarbeiten wurde viel über den Prozess des Holzschneidens gesprochen. Im Grunde ist es fast der gleiche Vorgang wie das Schneiden von Metall mit einer Metallsäge. Wir halten die Säge horizontal, sodass die Spitzen der Zähne das Metall greifen (Bild 1).
Abbildung 1 – Sägeblattposition und Rohrdrehung beim manuellen Schneiden
Ein Sonderfall ist das Schneiden eines Rohres. Wenn die Säge die Rohrwand durchtrennt hat, schneiden ihre Zähne gleichzeitig beide Seiten des Rohrs, was häufig zum Bruch der Zähne führt. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, drehen wir das Rohr beim Arbeiten so, dass die Säge nur eine Seite schneidet. Wenn wir ein dünnwandiges Rohr schneiden, stecken wir einen runden Holzstab hinein, so dass er eng an den Rohrwänden anliegt. Wenn die Rohrwände weniger als 1 mm dick sind, schneiden wir sie mit einer kleinen handgeführten Schnitzsäge.
Die Beschreibung des Drehens des Rohrs und des Einsetzens eines Holzstabs ist als historisches Verfahren erhalten, es handelt sich jedoch nicht um eine universelle Methode. Dünne Rohre verformen sich leicht oder lösen sich aus der Klemme, und unbekannte Rohre können Druck, brennbare Rückstände oder gefährliche Beschichtungen enthalten. Die Art des Spannens und Schneidens muss genau auf das Rohr, das Material und das ausgewählte Werkzeug abgestimmt sein.
Einreichung
Auch heute noch scherzen Schlosser untereinander über die praktische Arbeit von Studenten, wenn sie diese auf die Suche nach Feilenfett ins Lager schicken. Öl und Fett sind bekanntermaßen die Feinde von Feilen, da sie die Trennung der kleinen Spänepartikel unmöglich machen. Die Aufgabe dieses weit verbreiteten Werkzeugs besteht darin, durch Druck mit den Zähnen zu feilen und gleichzeitig eine unnötige Metallschicht zu entfernen. Befindet sich unter den kleinen Zähnen ein Gleitmittel, dann „beißen“ diese nicht, sondern gleiten auf der Oberfläche des zu bearbeitenden Gegenstandes. Daraus folgt, dass die Feile fettfrei gehalten werden muss. Für die unterschiedliche Bearbeitung von Metalloberflächen werden unterschiedliche Feilentypen verwendet, die sich in Größe, Form und Querschnitt unterscheiden.
Die Länge der Feilen reicht von 100 bis 500 mm und sie können flach, rund, halbrund, dreieckig und quadratisch sein.
Je nach Zahnungsart unterscheiden wir zwischen groben, halbfeinen und doppelt feinen Feilen. Wenn eine Feile abgenutzt ist, können ihre Zacken erneuert werden. Solche Dateien sind günstiger. Die Feile endet mit einer scharfen Spitze, die in den Holzgriff integriert ist.
In der Heimwerkstatt ist es notwendig, über Feilen verschiedener Querschnitte zu verfügen, z.B. flach, halbrund und je ein Stück grobe und sehr feine Feile von 150 mm Länge. Ein weiterer Satz Feilen mit drei Zacken und einer Länge von 120 mm (Arbeitsfläche der Feile) ist erforderlich: Flach-, Vierkant-, Dreiecks-, Rund- und Messerfeile. Diese Feilen haben keine speziellen Holzgriffe, da sie so klein und fein sind, dass sie direkt mit den Händen gegriffen werden können. Es ist nicht überflüssig, eine spezielle Feile zum Feilen weicher Metalle (Aluminium, Blei) bereitzustellen.
Wenn wir einen Gegenstand feilen, halten wir die Spitze der Feile mit der linken Hand und den Griff mit der rechten Hand. Durch Drücken der Feile ziehen wir sie entlang derselben Ebene und feilen auf diese Weise (Bild 2). Wir legen das Werkstück auf Ellenbogenhöhe in den Schraubstock.
Bild 2 — Position der Feile und des Werkstücks im Schraubstock
Die Methode zum Feilen von Metall unterscheidet sich nicht wesentlich von der bereits bekannten Art, Holz zu feilen. Je nach Formbedarf des Werkstücks verwenden wir Feilen mit entsprechendem Profil. Wenn wir die Kante eines Objekts feilen, halten wir die Feile horizontal und in einem Winkel von 45° in Bezug auf die Kante, deren Ende näher bei uns liegt, und gehen zum anderen Ende. Das Formen der Schnittkanten im rechten Winkel erfolgt mit einer Flachfeile (die Ebene des Werkzeugs ist horizontal) und die dickeren Schichten werden mit dem breiteren Teil dieser Feile entfernt (Bild 2).
Beim Einsatz einer Feile füllt sich der Zahnzwischenraum und das Werkzeug greift immer weniger. Um ein Verstopfen zu verhindern, sollte die Feile mit gewöhnlicher Kreide bestrichen werden. Kreidepulver verhindert, dass Metallspäne zwischen den Zähnen stecken bleiben. Sollte dies dennoch passieren, entfernen wir die Späne mit einer Messingfeilenbürste. Wenn wir die Feilen aufbewahren, lassen wir sie niemals übereinander liegen, da die Rillen durch Reibung zerstört werden. Hängen Sie sie nach Gebrauch am besten so auf, dass sich der Griff in einer vertikalen Position befindet. Da wir sie nicht mit Öl bestreichen dürfen, wischen wir sie ab und lassen sie an einem trockenen Ort, damit sie nicht korrodieren.
Zum Schluss noch ein Tipp: Die Feile „fängt“ sich nicht an Stahlwerkzeugen und Hartmetallen. Sie können nur mit einem Schleifbrett „geschwächt“ werden.
Der Arbeitsgriff muss unbeschädigt und korrekt auf der Feile aufliegen; Die blanke Spitze der Feile darf nicht als Griff verwendet werden. Das Werkstück sollte stabil eingespannt sein und Metallstaub und -späne sollten mit einer Bürste oder einem anderen speziellen Werkzeug entfernt werden, nicht mit der Hand oder durch Blasen. Der Schleifscheibenanspruch sollte nicht ohne Auswahl der geeigneten Maschine, des Schleifmittels, des Schutzes und des Schutzes gegen Funken und Staub in Anspruch genommen werden.
Bohren
Unter der Kategorie „Zimmerei im Haus“ haben wir bereits ausführlich über Spiralbohrer zum Metallbohren gesprochen, daher möchten wir hier nur auf einige Arbeitsgänge hinweisen.
Es ist darauf zu achten, dass die Achse des Bohrers beim Bohren ihre Position nicht ändert, sondern in der gleichen Position bleibt wie zu Beginn des Metallbohrens. Das Bohren von Löchern in der Bogenachse ist auch heute noch nicht möglich, daher kommt es häufig vor, dass erfahrene Handwerker ihre Schüler nicht nur für Feilenschmiermittel, sondern auch für Bohrer zum Bohren von Löchern in den Bogen schicken.
Mit dem Bohren sollte nicht begonnen werden, ohne vorher die Bohrstelle mit einem Marker – „Kirner“ (Bild 3) – zu markieren. Beim Bohren eines tieferen Lochs nehmen wir den Bohrer mehrmals aus dem Loch, um den Span zu entfernen. Wenn der Bohrer heiß wird, kühlen wir ihn mit in Wasser gelöster Seife und niemals mit Öl. Wir entfernen den abgebrochenen Bohrer mit einer Spitzzange aus dem Loch, indem wir die Zange entgegen der Bewegungsrichtung der Spiralnut drehen. Wenn der Bohrer das Werkstück durchbohrt hat und das abgebrochene Teil im Loch verbleibt, können wir es mit einem spitzen Marker ausschlagen. Dünne Spiralbohrer brechen bei höherem Druck sehr leicht. Das Gewicht der Bohrmaschine ist für sie schon eine Belastung. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass der Bohrer in das Bohrfutter passt.
Empfehlungen zu Seife, keinem Öl, zum Entfernen eines gebrochenen Bohrers und zum Ausstanzen eines Teils mit einem Marker sind historische Aussagen und keine allgemeine Sicherheitsregel. Das Kühlmittel ist material- und betriebsabhängig; Vor dem Entfernen eines verklemmten oder gebrochenen Werkzeugs muss die Maschine vollständig gestoppt und vom Stromnetz getrennt werden. Ein beschädigter Bohrer und ein instabiles Teil können sich plötzlich bewegen, daher erfordert das Verfahren Urteilsvermögen und das richtige Werkzeug.
Bild 3 — Vorbereitung der Rand- und Punktmarkierung der Bohrstelle
Wie das Bohrloch aussehen wird, hängt stark von der vorherigen Vorbereitung des Werkstücks ab. Deshalb zeigen wir einige Arbeitsschritte bei der Vorbereitung.
Bevor wir Metall bohren, müssen wir die Bohrstelle mit zwei Linien, die sich im rechten Winkel schneiden, genau markieren. Der Mittelpunkt der Bohrung liegt im Schnittpunkt dieser Linien. Am einfachsten lassen sich Linien zeichnen, wenn sie parallel zu den Kanten des Werkstücks verlaufen. Dies können wir mit einem Stahlwinkel – einem Messerwinkel – erreichen. Wir markieren die Bohrstellen, die gleich weit voneinander entfernt sind, mit einem Metallzirkel und nicht mit einer Metallwaage. Markieren wir die ersten beiden Bohrstellen und ziehen wir eine längere Gerade durch sie hindurch. Mit einem Metalllineal übertragen wir den Abstand zwischen den ersten beiden Punkten auf die angegebene Linie. Und so markieren wir die restlichen Bohrstellen.
Wir vertiefen die markierten Stellen mit einem Marker, damit die Bohrerspitze nicht abrutscht. Wir platzieren den Punktmarkierungsmarker mit der Spitze an einer bestimmten Stelle, aber leicht geneigt, und schlagen nach dem Richten mit einem Hammer auf das freie Ende.
Die Arbeitskörper sollten vor dem Bohren gut befestigt werden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Das „U“-Profil aus Stahl wird mit einer Stufenscheibe, einer Schraube oder einem Stück „U“-Profil, das mit einer Säge auf geeignete Weise geschnitten wurde, am Arbeitstisch befestigt.
Wir können die Kante von rechteckigem Stahl bohren – Winkel. Wir feilen zunächst die Kante des Winkeleisens ab und markieren die Bohrstelle mit einem Nadel- und Punktmarkierungsgerät, das das Bohren des Winkeleisens ermöglicht.
Bild 4 – Unterstützung eines runden Bohrers
Um die Stäbe mit rundem Querschnitt zu befestigen, lohnt es sich, eine spezielle Klemme aus gebogenem Flacheisen anzufertigen (kann auch eine Blindführung sein), die an den Enden Gewinde mit einer Mutter aufweist (Bild 4). Wir können Rohre mit einem Bügel mit Schraube akzeptieren. Mit dieser Methode können wir nicht nur bohren, sondern auch Rohre schneiden. Wir verhindern die Bewegung des Winkeleisens, wenn wir einen Schenkel des Winkels in den kreuzförmig geformten Schnitt legen. Wenn der Winkel kurz ist, nehmen wir ihn mit einer Zwinge und einem Bohrer entgegen. Wir bohren ein kurzes Flacheisen, indem wir es mit einer Klemme festklemmen. (Bild 5).
Bild 5 — Spezialklemme zum Halten des Werkstücks
Das Loch sollte nicht zu tief sein, wenn wir das Werkstück nicht bohren wollen. Dies erreichen wir am einfachsten, wenn wir einen Ring mit einer Spule auf den Bohrer stecken, um die Tiefe des Lochs einzustellen, also den Tiefenbegrenzer am Bohrer befestigen. Bevor wir Löcher mit größerem Durchmesser (z. B. 8 mm) bohren, bohren wir das Werkstück mit einem Bohrer mit kleinerem Durchmesser (z. B. mit einem Durchmesser von 4 mm). Dabei kriecht die dickere Innensohle nicht. Wir bohren das Loch für die Schrauben vor und dann für den Schraubenkopf. Das Eingraben des Schraubenkopfes erfolgt durch vorheriges Aufweiten und Vertiefen des Lochs. Der Durchmesser des Senkers sollte etwas größer sein als der Durchmesser des Schraubenkopfes.
Tiefenanschlag, Vorbohren, Bohrdurchmesser und Senkung des Schraubenkopfes werden je nach Maschine, Material, Gelenkgeometrie und Herstellerwunsch ausgewählt. Der improvisierte Ring darf sich nicht lösen oder an rotierenden Teilen hängen bleiben. Die Maße aus dem Beispiel bleiben Bestandteil des Originaltextes, stellen aber keine allgemeingültige Spezifikation dar.
Der Standort der Bohrer hat großen Einfluss auf deren Lebensdauer. Die einfachste Lösung zur Unterbringung der Bohrer ist eine Leiste mit größerer Dicke, auf der wir mit unseren Bohrern vertikal Stellen gebohrt haben, um sie unterzubringen (obwohl bei dieser Holzbohrung kein Einsatz zum Einsatz kommt, wird sie bei einmaligem Gebrauch nicht beschädigt).
In die so gebohrten Löcher setzen wir nach der Reinigung und Feinschmierung die Bohrer senkrecht mit dem Rollenende nach unten ein. Das Bohrgestell darf sich nicht zur Seite neigen, es empfiehlt sich jedoch, die Leiste unten oder seitlich an der Werkzeugablage anzuschrauben.
Im Bild 6 zeigen wir die Winkel des Spiralbohrers, die für verschiedene Arten von Arbeitsmaterialien verwendet werden, sowie die Art und Weise, wie die Klinge und der Rollenteil geformt werden.
Bild 6 — Historische Darstellung der Geometrie der Bohrerspitze und des Kegelhalters
Die Winkel und Teilungen der dargestellten Bohrer sind als historische Illustration erhalten. Die Geometrie der Spitze, das Material des Bohrers, der Griff, die Drehzahl, der Vorschub und die Kühlung werden je nach Bohrer, Maschine und Arbeitsmaterial ausgewählt; Die Zeichnung reicht nicht aus, um das Werkzeug auszuwählen oder zu schärfen.