Remarque technique et de sécurité importante : Il s’agit d’un texte d’archive, initialement publié par 2018. année, et non un manuel moderne pour le travail des métaux. Couper, limer et percer peuvent provoquer des coupures, des éclats pointus et chauds, des pièces d’outils volantes, des enchevêtrements dans les vêtements ou les cheveux, du bruit, de la poussière et des blessures aux yeux. La pièce à usiner doit être serrée de manière stable avec un dispositif approprié, l’outil doit être correct et adapté au matériau, et une protection oculaire, auditive et respiratoire doit être choisie en fonction de l’évaluation des risques. Les gants et les vêtements amples ne doivent pas s’approcher de l’outil rotatif. Les canalisations et profils fermés doivent être vides, déchargés et de contenu connu avant traitement. Le choix de la lame, de la lime, du foret, de la vitesse, de l’avance et du liquide de refroidissement ou de la lubrification doit suivre les instructions en vigueur du fabricant de l’outil et du matériau. Les mesures et procédures originales sur cette page ne remplacent pas la formation, l’équipement de protection ou un entrepreneur qualifié.
La transformation des métaux ne fait pas partie de la nouvelle offre publique de Savo Kusić. L’accent actuel est sur les fenêtres en bois, fenêtres en bois-aluminium, fenêtres personnalisées et portes. Pour un projet de fenêtre ou de porte, vous pouvez envoyer demande de devis.
Coupe à la scie
Lors de la description des travaux de menuiserie, on a beaucoup parlé du processus de coupe du bois. Fondamentalement, il s’agit presque du même processus de coupe de métal avec une scie à métaux. Nous tenons la scie en position horizontale pour que les pointes des dents saisissent le métal (photo 1).
Figure 1 — Position de la lame de scie et rotation du tuyau lors de la coupe manuelle
Un cas particulier est la découpe de tuyaux. Si la scie a traversé la paroi du tuyau, ses dents coupent les deux côtés du tuyau en même temps, ce qui provoque souvent la rupture des dents. Pour éviter ces désagréments, lors du travail, on tourne le tuyau dans les mangels pour que la scie ne coupe qu’un seul côté. Si nous coupons un tuyau à paroi mince, nous y insérons une barre ronde en bois afin qu’elle s’adapte étroitement aux parois du tuyau. Si les parois du tuyau sont inférieures à 1mm, coupez-les avec une petite scie à main pour la sculpture.
La description de la rotation du tuyau et de l’insertion d’une tige en bois est conservée en tant que procédure historique, mais ce n’est pas une méthode universelle. Un tuyau mince se déforme facilement ou se déloge du collier, et un tuyau inconnu peut contenir une pression, des débris inflammables ou des revêtements dangereux. La méthode de serrage et de coupe doit correspondre exactement au tuyau, au matériau et à l’outil sélectionné.
Dépôt
Les serruriers se moquent encore aujourd’hui des autres aux dépens des étudiants en travaux pratiques lorsqu’ils les envoient à l’entrepôt chercher de la graisse pour limes. L’huile et la graisse sont connues pour être les ennemies des limes, car elles rendent impossible la séparation des petites particules de copeaux. La tâche de cet outil largement utilisé est de limer à l’aide de pressions avec ses dents et en même temps d’enlever une couche de métal inutile. S’il y a un lubrifiant sous les petites dents, elles ne « mordent » pas, mais glissent sur la surface de l’objet à traiter. Il s’ensuit que la lime doit être exempte de graisse. Différents types de limes sont utilisés pour différents traitements des surfaces métalliques, qui diffèrent par leur taille, leur forme et leur section transversale.
La longueur des fichiers varie de 100 à 500 mm, et ils peuvent être plats, ronds, semi-ronds, triangulaires et carrés.
Selon le type de denture, on distingue les limes grossières, semi-fines et doubles fines. Lorsqu’une lime s’use, ses dentelures peuvent être renouvelées. Ces fichiers sont moins chers. La lime se termine par une pointe pointue intégrée au manche en bois.
Dans l’atelier à domicile, il est nécessaire d’avoir des fichiers de différentes sections, par ex. plat, semi-rond et un morceau chacun d’une lime grossière et très fine de longueur 150 mm. Un autre jeu de limes à trois dentelures, longueur 120 mm (surface de travail de la lime) est nécessaire : lime plate, carrée, triangulaire, ronde et couteau. Ces limes n’ont pas de manche en bois spécial, car elles sont si petites et fines qu’elles peuvent être saisies directement avec les mains. Il n’est pas superflu de prévoir une lime spéciale pour le limage des métaux mous (aluminium, plomb).
Quand on lime un objet, on tient la pointe de la lime avec notre main gauche, et le manche avec notre main droite, en appuyant sur la lime, on la tire le long du même plan et on lime ainsi (image 2). Nous plaçons la pièce dans l’étau à hauteur du coude.
Photo 2 — Position de la lime et de la pièce dans l’étau
La méthode de limage du métal n’est pas très différente de la manière déjà connue de limer le bois. Selon la nécessité de façonner la pièce, nous utilisons des limes du profil approprié. Lors du limage du bord d’un objet, on tient la lime en position horizontale et selon un angle de 45° par rapport au bord dont l’extrémité est la plus proche de nous, en allant vers l’autre extrémité. On façonne les bords de la coupe, à angle droit, avec une lime plate (le plan de l’outil est horizontal), et on enlève les couches plus épaisses avec la partie la plus large de cette lime (photo 2).
Lors de l’utilisation d’une lime, l’espace entre les dents se remplit et l’outil accroche de moins en moins. La lime doit être recouverte de craie ordinaire pour éviter le colmatage. La poudre de craie empêche les copeaux de métal de rester coincés entre les dents. Si toutefois cela se produisait, nous retirerons les copeaux avec une lime en laiton. Lorsque nous stockons les fichiers, nous ne les laissons jamais les uns sur les autres, car la friction abîme les rainures. Il est préférable de les suspendre après utilisation afin que la poignée soit en position verticale. Comme il ne faut pas les enduire d’huile, nous les essuyons et les laissons dans un endroit sec pour qu’ils ne se corrodent pas.
Enfin, encore un conseil : la lime n’accroche pas les outils en acier et les métaux durs. Ils ne peuvent être « affaiblis » qu’avec une planche à poncer.
La poignée de travail doit être en bon état et correctement placée sur la lime ; le point nu du fichier ne doit pas être utilisé comme handle. La pièce à usiner doit être serrée de manière stable et la poussière et les copeaux métalliques doivent être éliminés avec une brosse ou un autre outil dédié, et non à la main ou en soufflant. L’allégation de la meule ne doit pas être appliquée sans sélectionner la machine, l’abrasif, la protection et la protection contre les étincelles et la poussière appropriés.
Forage
Dans la catégorie “charpentier dans la maison”, nous avons déjà parlé en détail des forets hélicoïdaux pour le perçage des métaux, nous allons donc maintenant signaler seulement quelques opérations de travail.
Nous devons faire attention à ce que pendant le perçage, l’axe du foret ne change pas de position mais reste dans la même position qu’il était au début du perçage du métal. Le perçage de trous dans l’axe de l’arc n’est toujours pas réalisable aujourd’hui, il arrive donc souvent que des maîtres expérimentés envoient à leurs étudiants non seulement du lubrifiant pour limes, mais également des forets pour percer des trous en arc.
Le forage ne doit pas commencer sans avoir d’abord marqué le lieu de forage avec un marqueur - »kirner« (image 3). Lors du perçage d’un trou plus profond, nous retirons le foret du trou plusieurs fois pour éliminer les copeaux. Si la perceuse devient chaude, nous la refroidissons avec du savon dissous dans l’eau, jamais avec de l’huile. Nous retirerons le foret cassé du trou, avec une pince pointue, en tournant la pince dans le sens inverse du mouvement de la rainure en spirale. Si la perceuse a percé la pièce et que la pièce cassée reste dans le trou, nous pouvons la faire tomber avec un marqueur pointu. Les forets hélicoïdaux fins se cassent très facilement sous une pression plus élevée. Le poids de la perceuse constitue pour eux un fardeau suffisant. Lors de l’achat, vous devez vous assurer que le foret peut tenir dans le mandrin.
Les recommandations concernant le savon, l’absence d’huile, le retrait d’un foret cassé et le poinçonnage de la pièce avec un marqueur sont des déclarations historiques et non une règle générale de sécurité. Le liquide de refroidissement dépend du matériau et de l’opération ; avant de retirer un outil coincé ou cassé, la machine doit être complètement arrêtée et débranchée de l’alimentation électrique. Un foret endommagé et une pièce instable peuvent bouger soudainement, la procédure nécessite donc du jugement et le bon outil.
Image 3 — Préparation des bords et marquage par points du site de forage
Le type de trou qui sera percé dépend beaucoup de la préparation précédente de la pièce. Par conséquent, nous montrerons plusieurs opérations de travail pendant la préparation.
Avant de percer un métal, nous devons marquer avec précision le lieu de perçage avec deux lignes qui se coupent à angle droit. Le centre du forage est situé au point d’intersection de ces lignes. Il sera plus facile de tracer des lignes si elles sont parallèles aux bords de la pièce, et nous pouvons le faire en utilisant une cornière en acier - une cornière en couteau. Nous marquons les endroits à percer à égale distance les uns des autres avec un compas métallique et non avec une échelle métallique. Marquons les deux premiers emplacements de forage et traçons une ligne droite plus longue à travers eux. Avec une règle métallique, on transfère la distance entre les deux premiers points sur la ligne indiquée. Et c’est ainsi que nous marquons les autres sites de forage.
On approfondit les endroits marqués avec un marqueur pour que la pointe de la perceuse ne glisse pas. Nous plaçons le marqueur de marquage avec sa pointe à un certain endroit, mais légèrement incliné, et après l’avoir redressé, nous frappons l’extrémité libre avec un marteau.
Les corps de travail, avant le perçage, doivent être bien fixés. Il existe plusieurs possibilités pour cela. Le profilé en « U » en acier est fixé à la table de travail à l’aide d’une rondelle étagée, d’une vis ou d’un morceau de profilé en « U » découpé de manière appropriée à la scie.
Nous pouvons percer le bord de l’acier rectangulaire - bigorneau. Nous limons d’abord le bord de la cornière et marquons l’endroit du perçage avec un outil de marquage à aiguille et à points, ce qui permet de percer la cornière.
Figure 4 — Support d’un objet rond pour le perçage
Pour la fixation des tiges rondes, il vaut la peine de fabriquer une pince spéciale en fer plat plié (peut également servir de guide de volet roulant), qui a des filetages avec un écrou aux extrémités (image 4). Nous pouvons accepter des tuyaux avec un étrier avec une vis. Cette méthode nous permet non seulement de percer mais aussi de couper des tuyaux. Nous empêcherons le mouvement de la cornière si nous plaçons une branche de la cornière dans la coupe transversale formée. Si l’angle est court, nous l’acceptons avec une pince et une perceuse. Nous perçons un fer plat court en le serrant avec une pince. (photo 5).
Image 5 — Pince spéciale pour maintenir la pièce
Le trou ne doit pas être trop profond si nous ne voulons pas percer la pièce. Nous pouvons y parvenir plus facilement si nous mettons un anneau avec une bobine sur la perceuse, afin d’ajuster la profondeur du trou, c’est-à-dire en fixant la jauge de profondeur au foret. Avant de percer des trous d’un diamètre plus grand (par exemple 8 mm), nous perçons la pièce avec un foret de plus petit diamètre (par exemple d’un diamètre de 4 mm). En cela, la semelle intérieure plus épaisse ne rampera pas. Nous pré-perçons le trou pour les vis, puis pour la tête de la vis. L’enfouissement de la tête de vis se fait avec un élargissement et un approfondissement préalable du trou. Le diamètre de la fraise doit être légèrement supérieur au diamètre de la tête de vis.
La butée de profondeur, le pré-perçage, le diamètre de perçage et le fraisage de la tête de vis sont sélectionnés en fonction de la machine, du matériau, de la géométrie du joint et de la demande du fabricant. L’anneau improvisé ne doit pas se détacher ni s’accrocher aux pièces en rotation. Les mesures de l’exemple font partie du texte original, mais ne constituent pas une spécification universelle.
Le placement des forets a une grande influence sur leur durée de vie. La solution la plus simple pour loger les forets est une latte de plus grande épaisseur, sur laquelle nous avons percé verticalement des endroits avec nos forets pour les accueillir (même si ce perçage du bois n’utilise pas d’insert, une seule utilisation ne l’endommage pas).
Dans de tels trous percés, après nettoyage et lubrification fine, nous plaçons les forets verticalement avec l’extrémité du rouleau vers le bas. Le bâti de la perceuse ne doit pas basculer sur le côté, mais il est recommandé de visser la latte au bas ou sur le côté de la tablette à outils.
Dans l’image 6, nous montrerons les angles du foret hélicoïdal appliqué pour différents types de matériaux de travail ainsi que la manière de façonner la lame et la partie du rouleau.
Figure 6 — Représentation historique de la géométrie de la pointe du foret et du porte-cône
Les angles et divisions des forets présentés sont conservés à titre d’illustration historique. La géométrie de la pointe, le matériau du foret, la poignée, les révolutions, l’avance et le refroidissement sont choisis en fonction du foret, de la machine et du matériau de travail spécifiques ; le dessin ne suffit pas pour sélectionner ou affiner l’outil.