Viktig teknisk och säkerhetsanmärkning: Detta är arkiverad text, ursprungligen publicerad av 2018. år, och inte en modern manual för metallbearbetning. Skärning, filning och borrning kan orsaka skärsår, vassa och heta spån, flygande verktygsdelar, intrassling i kläder eller hår, buller, damm och ögonskador. Arbetsstycket ska vara stabilt fastspänt med lämplig anordning, verktyget ska vara korrekt och avsett för materialet och ögon-, hörsel- och andningsskydd ska väljas enligt riskbedömningen. Handskar och löst sittande kläder får inte komma nära det roterande verktyget. Rör och slutna profiler ska vara tomma, avlastade och ha känt innehåll innan bearbetning. Val av blad, fil, borr, hastighet, matning och kylvätska eller smörjning måste följa verktygs- och materialtillverkarens gällande instruktioner. De ursprungliga åtgärderna och procedurerna på denna sida är inte en ersättning för utbildning, skyddsutrustning eller en kvalificerad entreprenör.
Metallbearbetning är inte en del av det nya offentliga erbjudandet från Savo Kusić. Nuvarande fokus är träfönster, trä-aluminiumfönster, anpassade fönster och dörrar. För ett fönster- eller dörrprojekt kan du skicka begäran om offert.
Sågkapning
När arbetet med träbearbetning beskrevs talades det mycket om processen att skära trä. I grund och botten är det nästan samma process för att skära metall med en bågfil. Vi håller sågen i ett horisontellt läge så att spikarna på tänderna griper tag i metallen (bild 1).
Bild1— Sågbladsposition och rörrotation under manuell kapning
Ett specialfall är rörkapning. Om sågen har sågat igenom rörets vägg, skär dess tänder av båda sidor av röret samtidigt, vilket ofta gör att tänderna går sönder. För att undvika dessa olägenheter, när vi arbetar, vänder vi röret i mangelsna så att sågen bara skär ena sidan. Om vi skär ett tunnväggigt rör sätter vi in en rund trästång i det så att det passar tätt mot rörets väggar. Om rörväggarna är mindre än 1mm, såga med en liten handsåg för snidning.
Beskrivningen av att vända röret och sätta in en trästav är bevarad som en historisk procedur, men det är inte en universell metod. Tunt rör deformeras lätt eller lossnar från klämman, och okända rör kan innehålla tryck, brännbart skräp eller farliga beläggningar. Metoden för fastspänning och skärning måste motsvara exakt rör, material och valt verktyg.
Arkivering
Låssmeder gör narr av varandra än idag på bekostnad av praktiska arbetsstudenter när de skickar dem till lagret för att leta efter filfett. Det är känt att olja och fett är fiender till filer, eftersom de förhindrar separering av små partiklar av spån. Uppgiften för detta flitigt använda verktyg är att fila med hjälp av tryck med sina tänder och samtidigt ta bort ett onödigt lager av metall. Om det finns ett smörjmedel under de små tänderna, så “biter de inte”, utan glider på ytan av föremålet som ska bearbetas. Därav följer att filen måste hållas fri från fett. Olika typer av filer används för olika bearbetning av metallytor, som skiljer sig åt i storlek, form och tvärsnitt.
Längden på filerna sträcker sig från 100 till 500 mm, och de kan vara platta, runda, halvrunda, triangulära och kvadratiska.
Beroende på typ av tandning skiljer vi grova, halvfina och dubbelfina filer. När en fil slits ut kan dess tandningar förnyas. Sådana filer är billigare. Filen avslutas med en vass spets som är inbäddad i ett trähandtag.
I hemverkstaden är det nödvändigt att ha filer av olika sektioner, t.ex. platt, halvrunda och en bit vardera av en grov och mycket fin fil av 150 mm längd. En annan uppsättning filer med tre tandningar, längden 120 mm (filens arbetsyta) är nödvändig: platt, fyrkantig, triangulär, rund och knivfil. Dessa filar har inga speciella trähandtag, eftersom de är så små och fina att de går att ta tag i direkt med händerna. Det är inte överflödigt att tillhandahålla en speciell fil för filning av mjuka metaller (aluminium, bly).
När vi filar ett föremål, håller vi spetsen på filen med vår vänstra hand, och handtaget med vår högra hand, trycker på filen, vi drar den längs samma plan och på detta sätt fil (bild 2). Placera arbetsstycket i skruvstädet i armbågshöjd.
Bild 2 — Placering av filen och arbetsstycket i skruvstädet
Metoden att fila metall skiljer sig inte mycket från det redan kända sättet att fila trä. Beroende på behovet av att forma arbetsstycket använder vi filer med lämplig profil. När vi filar kanten på ett föremål håller vi filen i horisontellt läge och i en vinkel på 45° i förhållande till kanten vars ände är närmare oss, mot den andra änden. Vi formar kanterna på snittet i rät vinkel med en platt fil (verktygets plan är horisontellt) och tar bort tjockare lager med den bredare delen av denna fil (bild 2).
När du använder en fil fylls utrymmet mellan tänderna upp och verktyget greppar mindre och mindre. Filen bör beläggas med vanlig krita för att förhindra igensättning. Kritpulver förhindrar att metallspån fastnar mellan tänderna. Om det däremot hände tar vi bort spånen med en filborste i mässing. När vi lagrar filerna lämnar vi dem aldrig ovanpå varandra, eftersom friktion förstör spåren. Det är bäst att hänga dem efter användning så att handtaget är i vertikalt läge. Eftersom vi inte får belägga dem med olja, torkar vi av dem och lämnar dem på en torr plats så att de inte korroderar.
Till sist, bara ett tips till: filen “fångar” inte stålverktyg och hårdmetaller. De kan bara “försvagas” med en slipbräda.
Arbetshandtaget måste vara oskadat och korrekt placerat på filen; filens blotta spets får inte användas som handtag. Arbetsstycket ska spännas fast stabilt och metalldamm och spån ska avlägsnas med en borste eller annat dedikerat verktyg, inte för hand eller genom att blåsa. Påståendet om slipskivor bör inte tillämpas utan att ha valt lämplig maskin, slipmedel, skydd och skydd mot gnistor och damm.
Borrning
Under kategorin “snickare i huset” har vi redan diskuterat i detalj spiralborr för borrning av metall, så vi kommer nu bara att peka ut några få arbetsoperationer.
Vi bör vara uppmärksam på att under borrning ändrar inte borrkronans axel sin position utan förblir i samma position som den var i början av metallborrning. Att borra bågaxelhål är fortfarande inte möjligt än idag, så det händer ofta att erfarna mästare skickar sina elever inte bara för filsmörjmedel, utan också för borrkronor för att borra båghål.
Borrning bör inte påbörjas utan att först markera borrplatsen med en markör - »kirner« (bild 3). När vi borrar ett djupare hål tar vi borren ur hålet flera gånger för att ta bort spånan. Om borren blir varm kyler vi den med tvål löst i vatten och aldrig med någon olja. Vi kommer att ta bort den trasiga borrkronan från hålet, med en spetsig tång, genom att vrida tången i motsatt riktning mot spiralspårens rörelse. Om borren har genomborrat arbetsstycket och den trasiga delen förblir i hålet, kan vi slå ut den med en spetsig markör. Tunna spiralborrar går väldigt lätt sönder under högre tryck. Borrens vikt är nog av en börda för dem. Vid köp bör du se till att borrkronan får plats i chucken.
Rekommendationer om tvål, ingen olja, att ta bort en trasig borr och stansa ut delen med en markör är historiska uttalanden, inte en allmän säkerhetsregel. Kylvätskan beror på materialet och driften; innan du tar bort ett verktyg som har fastnat eller är trasigt, måste maskinen stoppas helt och kopplas bort från strömförsörjningen. En skadad borr och en instabil bit kan plötsligt röra sig, så proceduren kräver omdöme och rätt verktyg.
Bild 3 — Kantförberedelse och prickmarkering av borrplatsen
Vilken typ av hål som ska borras beror mycket på den tidigare förberedelsen av arbetsstycket. Därför kommer vi att visa flera arbetsoperationer under förberedelserna.
Innan vi borrar, alla metaller, måste vi noggrant markera borrplatsen med två linjer som skär varandra i räta vinklar. Mitten av borrningen är belägen vid skärningspunkten mellan dessa linjer. Det är lättast att rita linjer om de är parallella med arbetsstyckets kanter, och vi kan göra detta genom att använda en stålvinkel - en knivvinkel. Vi markerar de platser för borrning som är lika långt från varandra med en metallkompass, inte en metallvåg. Låt oss markera de två första borrplatserna och dra en längre rak linje genom dem. Vi överför avståndet mellan de två första punkterna till den angivna linjen med en metalllinjal. Och det är så vi markerar de andra borrplatserna.
Vi fördjupar de markerade platserna med en markör så att spetsen på borren inte glider. Vi placerar punktmarkeringsmarkören med sin spets på en viss plats, men något lutad, och efter att ha rätat ut den slår vi den fria änden med en hammare.
Arbetskroppar, innan borrning, bör fixeras väl. Det finns flera möjligheter till detta. »U«-profilen av stål fästs på arbetsbordet med en stegbricka, en skruv eller en bit av »U«-profil, som har kapats med såg på lämpligt sätt.
Vi kan borra kanten av rektangulärt stål - winkle. Vi filar först kanten på vinkeljärnet och markerar platsen för borrning med ett nål- och punktmarkeringsverktyg, vilket möjliggör borrning av vinkeljärnet.
Figur 4 — Stöd ett runt föremål för borrning
Det är värt att göra en speciell klämma gjord av böjt plattjärn (kan också vara en rulljalusistyrning) för att fixera stängerna med ett runt tvärsnitt, som har gängor med en mutter i ändarna (bild 4). Vi kan ta emot rör med bygel med skruv. Denna metod tillåter oss inte bara att borra utan också att skära rör. Vi kommer att förhindra rörelsen av vinkeljärnet om vi placerar ett ben av vinkeln i det tvärsnitt som formas. Om vinkeln är kort accepterar vi den med en klämma och borr. Vi borrar ett kort plattjärn genom att klämma fast det med en klämma. (bild 5).
Bild 5 — Specialklämma för att hålla fast arbetsstycket
Hålet bör inte vara för djupt om vi inte vill borra arbetsstycket. Detta uppnår vi enklast om vi sätter en ring med spole på borrkronan, för att justera hålets djup, d.v.s. fästa djupmätaren på borrkronan. Innan vi borrar hål med en större diameter (t.ex. 8 mm), borrar vi arbetsstycket med en mindre diameter borr (t.ex. med en diameter på 4 mm). I detta kommer den tjockare innersulan inte att krypa. Vi förborrar hålet för skruvarna och sedan för skruvhuvudet. Att gräva ner skruvhuvudet görs med en tidigare breddning och fördjupning av hålet. Försänkningens diameter bör vara något större än diametern på skruvhuvudet.
Djupstopp, förborrning, borrdiameter och försänkning av skruvhuvudet väljs enligt maskin, material, foggeometri och tillverkarens önskemål. Den improviserade ringen får inte lossna eller haka i roterande delar. Måtten från exemplet förblir en del av originaltexten, men är inte en universell specifikation.
Placeringen av borrkronor har stor inverkan på deras liv. Den enklaste lösningen för att hysa borrkronorna är en spjäl med större tjocklek, på vilken vi vertikalt borrade ställen med våra borrkronor för att få plats med dem (även om denna träborrning inte använder ett skär, skadar den inte en gång).
I hålen som borrats på detta sätt, efter rengöring och finsmörjning, placerar vi borrkronorna vertikalt med rulländen på botten. Borramen får inte lutas åt sidan, men det rekommenderas att spjälen skruvas fast i botten eller sidan av verktygshyllan.
På bilden6vi kommer att visa vinklarna på spiralborren som används för olika typer av arbetsmaterial samt sättet att forma bladet och den cylindriska delen.
Bild6— Historisk presentation av geometrin hos borrkronans spets och kona hållare
De visade borrarnas vinklar och indelningar är bevarade som en historisk illustration. Geometrin på spetsen, materialet på borrkronan, greppet, varven, matningen och kylningen väljs enligt den specifika borrkronan, maskinen och arbetsmaterialet; ritningen är inte tillräcklig för att välja eller vässa verktyget.