Nota técnica e de seguridade importante: Este é un texto de arquivo, publicado orixinalmente por 2018. ano, e non un manual moderno para traballar metal. Cortar, limar e perforar pode causar cortes, lascas afiadas e quentes, pezas de ferramentas voadoras, enredos na roupa ou no cabelo, ruído, po e lesións oculares. A peza de traballo debe estar suxeita de forma estable cun dispositivo axeitado, a ferramenta debe ser correcta e destinada ao material, e a protección ocular, auditiva e respiratoria debe escollerse segundo a avaliación do risco. As luvas e a roupa solta non deben achegarse á ferramenta xiratoria. Os tubos e os perfís pechados deben estar baleiros, aliviados e de contido coñecido antes do procesado. A elección da folla, lima, broca, velocidade, alimentación e refrixerante ou lubricación debe seguir as instrucións vixentes do fabricante da ferramenta e do material. As medidas e procedementos orixinais desta páxina non son un substituto para a formación, os equipos de protección ou un contratista cualificado.
O procesado de metais non forma parte da nova oferta pública de Savo Kusić. O foco actual é ventás de madeira, ventás de madeira e aluminio, ventás personalizadas e portas. Para un proxecto de fiestra ou porta, pode enviar solicitude de cotización.
Corte con serra
Ao describir traballos de carpintería falouse moito do proceso de corte da madeira. Basicamente, é case o mesmo proceso de cortar metal cunha serra para metales. Mantemos a serra en posición horizontal para que as puntas dos dentes agarren o metal (imaxe 1).
Figura 1 — Posición da folla de serra e rotación do tubo durante o corte manual
Un caso especial é o corte de tubos. Se a serra atravesou a parede do tubo, os seus dentes cortan os dous lados do tubo ao mesmo tempo, e isto moitas veces fai que os dentes se rompan. Para evitar estes inconvenientes, ao traballar, xiramos o tubo nos manxeles para que a serra corte só un lado. Se estamos cortando un tubo de paredes finas, introducimos nela unha barra redonda de madeira para que quede firmemente contra as paredes do tubo. Se as paredes dos tubos son inferiores a 1mm, córtese cunha pequena serra manual para tallar.
A descrición de virar o tubo e inserir unha vara de madeira consérvase como un procedemento histórico, pero non é un método universal. O tubo delgado defórmase ou desprázase facilmente da abrazadeira, e o tubo descoñecido pode conter presión, restos inflamables ou revestimentos perigosos. O método de suxeición e corte debe corresponder ao tubo exacto, ao material e á ferramenta seleccionada.
Presentación
Os cerralleiros aínda hoxe se burlan uns dos outros a costa dos alumnos de traballo práctico cando os mandan ao almacén a buscar graxa de lima. Sábese que o aceite e a graxa son os inimigos das limas, xa que impiden a separación de pequenas partículas de chip. A tarefa desta ferramenta moi utilizada é limar coa axuda da presión cos seus dentes e, ao mesmo tempo, eliminar unha capa de metal innecesaria. Se hai un lubricante baixo os dentes pequenos, non “morden”, senón que se deslizan sobre a superficie do obxecto a procesar. Polo tanto, o ficheiro debe manterse libre de graxa. Utilízanse diferentes tipos de arquivos para diferentes procesamentos de superficies metálicas, que difiren en tamaño, forma e sección transversal.
A lonxitude dos ficheiros varía de 100 a 500 mm e poden ser planos, redondos, semiredondos, triangulares e cadrados.
Según o tipo de dentado, distinguimos entre limas grosas, semifinas e dobres finas. Cando un ficheiro se desgasta, as súas dentaduras pódense renovar. Estes ficheiros son máis baratos. O ficheiro remata cunha punta afiada incorporada ao mango de madeira.
No obradoiro doméstico é necesario ter fichas de varias seccións, p. plana, semiredonda e unha peza cada unha dunha lima grosa e moi fina de lonxitude 150 mm. É necesario outro conxunto de limas con tres dentaduras, lonxitude 120 mm (superficie de traballo da lima): lima plana, cadrada, triangular, redonda e de coitelo. Estes arquivos non teñen asas especiais de madeira, porque son tan pequenos e finos que se poden coller directamente coas mans. Non é superfluo proporcionar un ficheiro especial para limar metais brandos (aluminio, chumbo).
Cando limamos un obxecto, suxeitamos a punta da lima coa man esquerda, e o mango coa man dereita, premendo a lima, puxémola polo mesmo plano e deste xeito limamos (foto 2). Colocamos a peza de traballo no torno de banco á altura do cóbado.
Imaxe 2 — Posición da lima e da peza no torno de banco
O método de limar metal non é moi diferente do xa coñecido de limar madeira. Segundo a necesidade de dar forma á peza, utilizamos arquivos do perfil axeitado. Ao limar o bordo dun obxecto, suxeitamos a lima en posición horizontal e cun ángulo de 45° en relación co bordo cuxo extremo está máis preto de nós, indo cara ao outro extremo. Damos forma aos bordos do corte, en ángulo recto, cunha lima plana (o plano da ferramenta é horizontal) e eliminamos as capas máis grosas coa parte máis ancha desta lima (imaxe 2).
Ao usar unha lima, o espazo entre os dentes énchese e a ferramenta agarra cada vez menos. A lima debe estar recuberta con xiz común para evitar obstrucións. O po de giz evita que as virutas metálicas queden atrapadas entre os dentes. Non obstante, se isto ocorre, eliminaremos as virutas cun pincel de lima de latón. Cando almacenamos os ficheiros, nunca os deixamos uns encima dos outros, porque a fricción estraga os sucos. O mellor é colgalos despois do uso para que o asa estea en posición vertical. Como non debemos recubrilas con aceite, limímolas e deixámolas nun lugar seco para que non se corroan.
Por último, só un consello máis: a lima non “atrapa” ferramentas de aceiro e metais duros. Só se poden “debilitar” cunha táboa de lixa.
O asa de traballo debe estar intacta e colocada correctamente no ficheiro; o punto espido do ficheiro non debe usarse como asa. A peza de traballo debe suxeitarse de forma estable, e o po metálico e as virutas deben eliminarse cun pincel ou outra ferramenta dedicada, non a man ou soprando. A reivindicación da mola non se debe aplicar sen seleccionar a máquina, o abrasivo, o protector e a protección adecuados contra faíscas e po.
Perforación
Na categoría “carpinteiro na casa” xa falamos en detalle das brocas en espiral para perforar metais, polo que agora sinalaremos só algunhas operacións de traballo.
Debemos prestar atención a que durante a perforación o eixe da broca non cambia de posición senón que permanece na mesma posición que estaba ao comezo da perforación do metal. A perforación de buratos do eixe do arco aínda non é factible hoxe en día, polo que adoita ocorrer que mestres experimentados envían aos seus estudantes non só para lubricante de arquivo, senón tamén para brocas para perforar buratos de arco.
Non se debe iniciar a perforación sen antes marcar o lugar de perforación cun marcador - »kirner« (imaxe 3). Ao facer un burato máis profundo, sacamos a broca do burato varias veces para eliminar o chip. Se o taladro se quente, arrefriámolo con xabón disolto en auga, e nunca con aceite. Quitaremos a broca rota do burato, cunhas pinzas de punta, xirando as pinzas no sentido contrario ao movemento da ranura en espiral. Se o taladro atravesou a peza de traballo e a parte rota permanece no burato, podemos derrubarla cun marcador puntiagudo. As brocas de torsión delgadas rompen moi facilmente baixo unha presión máis alta. O peso do taladro é unha carga suficiente para eles. Ao mercar, debes asegurarte de que a broca cabe no portabrocas.
As recomendacións sobre xabón, sen aceite, quitar unha broca rota e perforar a peza cun marcador son afirmacións históricas, non unha regra xeral de seguridade. O refrixerante depende do material e do funcionamento; antes de retirar unha ferramenta atascada ou rota, a máquina debe estar completamente parada e desconectada da fonte de alimentación. Unha broca danada e unha peza inestable poden moverse de súpeto, polo que o procedemento require criterio e a ferramenta adecuada.
Imaxe 3 — Preparación do bordo e marcado de puntos do lugar de perforación
O tipo de buraco que se vai facer depende moito da preparación previa da peza. Polo tanto, mostraremos varias operacións de traballo durante a preparación.
Antes de perforar calquera metal, debemos marcar con precisión o lugar de perforación con dúas liñas que se cruzan en ángulo recto. O centro da perforación sitúase no punto de intersección destas liñas. Será máis doado debuxar liñas se son paralelas aos bordos da peza de traballo, e podemos facelo usando un ángulo de aceiro: un ángulo de coitelo. Marcamos os lugares para perforar que están equidistantes entre si cun compás metálico, non cunha báscula metálica. Imos marcar os dous primeiros lugares de perforación e trazar unha liña recta máis longa a través deles. Transferimos a distancia entre os dous primeiros puntos á liña indicada cunha regra metálica. E así marcamos os outros lugares de perforación.
Afondamos nos lugares sinalados cun rotulador para que a punta da broca non se deslice. Colocamos o marcador de puntos coa súa punta nun lugar determinado, pero lixeiramente inclinado, e despois de endereitalo, golpeamos o extremo libre cun martelo.
Os corpos de traballo, antes da perforación, deben estar ben fixados. Hai varias posibilidades para iso. O perfil de aceiro »U« fíxase á mesa de traballo mediante unha arandela escalonada, un parafuso ou unha peza de perfil »U«, que foi cortada cunha serra da forma adecuada.
Podemos perforar o bordo de aceiro rectangular - guiño. Primeiro limamos o bordo do ferro angular e marcamos o lugar de perforación cunha ferramenta de marcado de agulla e punto, que permite perforar o ferro angular.
Figura 4 — Apoio dun obxecto redondo para perforar
Paga a pena facer unha abrazadeira especial de ferro plano dobrado (tamén pode ser unha guía de persiana) para fixar as varillas de sección redonda, que ten roscas cunha porca nos extremos (imaxe 4). Podemos aceptar tubos con estribo con parafuso. Este método permítenos non só perforar senón tamén cortar tubos. Evitaremos o movemento do ferro angular se colocamos unha pata do ángulo no corte formado en corte transversal. Se o ángulo é curto, aceptámolo cunha pinza e un taladro. Perforamos un ferro plano curto suxetándoo cunha abrazadeira. (Imaxe 5).
Imaxe 5 — Abrazadeira especial para suxeitar a peza
O burato non debe ser demasiado profundo, se non queremos perforar a peza. Podemos conseguir isto máis facilmente se poñemos un anel cunha bobina na broca, para axustar a profundidade do burato, é dicir, conectar o calibre de profundidade á broca. Antes de perforar buratos cun diámetro maior (por exemplo, 8 mm), perforamos a peza cunha broca de menor diámetro (por exemplo, cun diámetro de 4 mm). Neste caso, a plantilla máis grosa non se arrastrará. Perforamos previamente o burato para os parafusos e despois para a cabeza do parafuso. O enterramento da cabeza do parafuso realízase cunha ampliación e afondamento previos do burato. O diámetro do avellanado debe ser lixeiramente maior que o diámetro da cabeza do parafuso.
O tope de profundidade, a perforación previa, o diámetro da broca e o avellanado da cabeza do parafuso son seleccionados segundo a máquina, o material, a xeometría da unión e a solicitude do fabricante. O anel improvisado non debe desprenderse nin engancharse nas pezas xiratorias. As medidas do exemplo seguen sendo parte do texto orixinal, pero non son unha especificación universal.
A colocación das brocas ten unha gran influencia na súa vida. A solución máis sinxela para albergar as brocas é un listón de maior grosor, sobre o que perforamos verticalmente lugares coas nosas brocas para acomodalos (aínda que esta perforación de madeira non utiliza inserto, un uso non a dana).
En tales buratos, despois da limpeza e lubricación fina, colocamos as brocas verticalmente co extremo do rolo cara abaixo. O cadro de perforación non debe inclinarse cara ao lado, pero recoméndase atornillar o listón ao fondo ou ao lado do estante para ferramentas.
Na imaxe 6 mostraremos os ángulos da broca en espiral aplicada para diferentes tipos de material de traballo, así como a forma de conformar a folla e a parte do rolo.
Figura 6 — Representación histórica da xeometría da punta da broca e do soporte cónico
Os ángulos e divisións das brocas mostradas consérvanse como ilustración histórica. A xeometría da punta, o material da broca, o agarre, as revolucións, a alimentación e o arrefriamento escóllense segundo a broca específica, a máquina e o material de traballo; o debuxo non é suficiente para seleccionar ou afinar a ferramenta.