Viktig teknisk og sikkerhetsmerknad: Dette er arkivtekst, opprinnelig utgitt av 2018. år, og ikke en moderne manual for metallbearbeiding. Kutting, filing og boring kan forårsake kutt, skarpe og varme spon, flygende verktøydeler, sammenfiltring i klær eller hår, støy, støv og øyeskader. Arbeidsstykket skal festes stabilt med egnet apparat, verktøyet skal være riktig og beregnet for materialet, og øye-, hørsels- og åndedrettsvern skal velges i henhold til risikovurderingen. Hansker og løse klær må ikke komme i nærheten av det roterende verktøyet. Rør og lukkede profiler skal være tomme, avlastet og av kjent innhold før behandling. Valg av blad, fil, bor, hastighet, mating og kjølevæske eller smøring må følge gjeldende instruksjoner fra verktøy- og materialprodusenten. De originale tiltakene og prosedyrene på denne siden er ikke en erstatning for opplæring, verneutstyr eller en kvalifisert entreprenør.
Metallbehandling er ikke en del av det nye offentlige tilbudet til Savo Kusić. Nåværende fokus er tømmervinduer, tre-aluminiumsvinduer, tilpassede vinduer og dører. For et vindu- eller dørprosjekt kan du sende forespørsel om tilbud.
Sagskjæring
Når man beskrev trebearbeidingsarbeider, var det mye snakk om prosessen med å kutte tre. I utgangspunktet er det nesten den samme prosessen med å kutte metall med en baufil. Vi holder sagen i horisontal stilling slik at piggene på tennene griper metallet (bilde 1).
Bilde1— Sagbladposisjon og rørrotasjon under manuell kapping
Et spesielt tilfelle er rørkutting. Hvis sagen har skåret gjennom rørveggen, skjærer tennene begge sider av røret samtidig, og dette fører ofte til at tennene knekker. For å unngå disse ulempene, når vi jobber, snur vi røret i mangelene slik at sagen skjærer kun den ene siden. Hvis vi skjærer et tynnvegget rør, setter vi en rund trestang inn i det slik at det passer tett mot rørets vegger. Hvis rørveggene er mindre enn 1mm, kutt med en liten håndsag for utskjæring.
Beskrivelsen av å snu røret og sette inn en trestang er bevart som en historisk prosedyre, men det er ikke en universell metode. Tynne rør kan lett deformeres eller løsnes fra klemmen, og ukjente rør kan inneholde trykk, brennbart rusk eller farlige belegg. Metoden for fastspenning og kutting må samsvare med nøyaktig rør, materiale og valgt verktøy.
Arkivering
Låsesmeder gjør fortsatt narr av hverandre i dag på bekostning av praktiske arbeidsstudenter når de sender dem til lageret for å lete etter filfett. Det er kjent at olje og fett er fiender til filer, siden de forhindrer separering av små partikler av spon. Oppgaven til dette mye brukte verktøyet er å file ved hjelp av trykk med tennene og samtidig fjerne et unødvendig lag med metall. Hvis det er et smøremiddel under de bittesmå tennene, så “biter de ikke”, men glir på overflaten av objektet som skal behandles. Det følger at filen må holdes fri for fett. Ulike typer filer brukes til ulik behandling av metalloverflater, som er forskjellige i størrelse, form og tverrsnitt.
Lengden på filene varierer fra 100 til 500 mm, og de kan være flate, runde, halvrunde, trekantede og firkantede.
Avhengig av type tanning, skiller vi mellom grove, halvfine og doble fine filer. Når en fil slites ut, kan dens serrationer fornyes. Slike filer er billigere. Filen avsluttes med en skarp spiss som er innebygd i trehåndtaket.
I hjemmeverkstedet er det nødvendig å ha filer av ulike seksjoner, f.eks. flat, halvrund og ett stykke hver av en grov og veldig fin fil på 150 mm lengde. Et annet sett med filer med tre takkinger, lengden 120 mm (arbeidsflaten til filen) er nødvendig: flat, firkantet, trekantet, rund og knivfil. Disse filene har ikke spesielle trehåndtak, fordi de er så små og fine at de kan gripes direkte med hendene. Det er ikke overflødig å gi en spesiell fil for filing av myke metaller (aluminium, bly).
Når vi filer et objekt, holder vi tuppen av filen med venstre hånd, og håndtaket med høyre hånd, trykker på filen, vi trekker den langs samme plan og på denne måten fil (bilde 2). Vi legger arbeidsstykket i skrustikken i albuehøyde.
Bilde 2 — Plassering av filen og arbeidsstykket i skrustikken
Metoden for arkivering av metall er ikke mye forskjellig fra den allerede kjente måten å arkivere ved. I henhold til behovet for å forme arbeidsstykket, bruker vi filer med passende profil. Når vi filer kanten på et objekt, holder vi filen i horisontal posisjon og i en vinkel på 45° i forhold til kanten hvis ende er nærmere oss, og går mot den andre enden. Vi former kantene på kuttet, i rett vinkel, med en flat fil (verktøyets plan er horisontalt), og fjerner tykkere lag med den bredere delen av denne filen (bilde 2).
Ved bruk av fil fylles mellomrommet mellom tennene opp og verktøyet griper mindre og mindre. Filen bør belegges med vanlig kritt for å unngå tilstopping. Krittpulver forhindrer at metallspon setter seg fast mellom tennene. Hvis dette derimot skjedde, vil vi fjerne sponene med en filbørste i messing. Når vi lagrer filene, legger vi dem aldri oppå hverandre, fordi friksjon ødelegger sporene. Det er best å henge dem etter bruk slik at håndtaket er i vertikal stilling. Siden vi ikke må belegge dem med olje, tørker vi dem og lar dem stå på et tørt sted slik at de ikke korroderer.
Til slutt, bare ett tips til: filen “fanger” ikke stålverktøy og harde metaller. De kan bare “svekkes” med et slipebrett.
Arbeidshåndtaket må være uskadet og riktig plassert på filen; den nakne spissen på filen må ikke brukes som håndtak. Arbeidsstykket skal klemmes fast, og metallstøv og spon skal fjernes med en børste eller annet dedikert verktøy, ikke for hånd eller ved å blåse. Kravet på slipeskiven skal ikke brukes uten å velge riktig maskin, slipemiddel, beskyttelse og beskyttelse mot gnister og støv.
Boring
Under kategorien “snekker i huset” har vi allerede snakket om spiralbor for metallboring i detalj, så nå vil vi bare peke på noen få arbeidsoperasjoner.
Vi bør være oppmerksom på at under boring endrer ikke aksen til borkronen sin posisjon, men forblir i samme posisjon som den var i begynnelsen av metallboring. Boring av bueaksehull er fortsatt ikke mulig i dag, så det hender ofte at erfarne mestere sender studentene sine ikke bare for filsmøring, men også for borekroner for å bore buehull.
Boring bør ikke startes uten først å merke borestedet med en markør - »kirner« (bilde 3). Når vi borer et dypere hull, tar vi borkronen ut av hullet flere ganger for å fjerne sponen. Hvis boret blir varmt, avkjøler vi det med såpe oppløst i vann, og aldri med olje. Vi vil fjerne den ødelagte borkronen fra hullet, med spisstang, ved å vri tangen i motsatt retning av bevegelsen til spiralsporet. Hvis boret har gjennomboret arbeidsstykket, og den ødelagte delen forblir i hullet, kan vi slå den ut med en spiss markør. Tynne spiralbor går veldig lett i stykker under høyere trykk. Vekten på boret er en belastning nok for dem. Når du kjøper, bør du sørge for at borkronen får plass i chucken.
Anbefalinger om såpe, ingen olje, fjerning av en ødelagt borkrone og utstansing av delen med en markør er historiske utsagn, ikke en generell sikkerhetsregel. Kjølevæsken avhenger av materialet og driften; før du fjerner et fastkjørt eller ødelagt verktøy, må maskinen stoppes helt og kobles fra strømforsyningen. Et skadet bor og et ustabilt stykke kan bevege seg plutselig, så prosedyren krever dømmekraft og riktig verktøy.
Bilde 3 — Kantforberedelse og punktmerking av borestedet
Hva slags hull som skal bores avhenger mye av den tidligere forberedelsen av arbeidsstykket. Derfor vil vi vise flere arbeidsoperasjoner under forberedelsen.
Før vi borer, uansett metall, må vi merke borestedet nøyaktig med to linjer som krysser hverandre i rette vinkler. Sentrum av boringen er plassert i skjæringspunktet mellom disse linjene. Det vil være lettest å tegne linjer hvis de er parallelle med kantene på arbeidsstykket, og vi kan gjøre dette ved å bruke en stålvinkel - en knivvinkel. Vi merker borestedene som er like langt fra hverandre med et metallkompass, ikke en metallvekt. La oss markere de to første borestedene og tegne en lengre rett linje gjennom dem. Vi overfører avstanden mellom de to første punktene til den angitte linjen med en metalllinjal. Og det er slik vi merker de andre borestedene.
Vi utdyper de merkede stedene med en markør slik at spissen på boret ikke glir. Vi plasserer punktmarkeringsmarkøren med spissen på et bestemt sted, men litt skrått, og etter å ha rettet den ut, slår vi den frie enden med en hammer.
Arbeidskropper, før boring, bør være godt festet. Det er flere muligheter for dette. »U«-profilen av stål festes til arbeidsbordet ved hjelp av en trinnskive, en skrue eller et stykke »U«-profil, som er kuttet med sag på riktig måte.
Vi kan bore kanten av rektangulært stål - winkle. Vi filer først kanten på vinkeljernet og markerer borestedet med et nål- og punktmarkeringsverktøy, som tillater boring av vinkeljernet.
Figur 4 — Støtter et rundt objekt for boring
Det er verdt å lage en spesiell klemme laget av bøyd flatt jern (kan også være en rulleskodder) for å feste rundseksjonsstengene, som har gjenger med en mutter i endene (bilde 4). Vi kan ta imot rør med stigbøyle med skrue. Denne metoden lar oss ikke bare bore, men også kutte rør. Vi vil forhindre bevegelsen av vinkeljernet hvis vi plasserer ett ben av vinkelen i det tverrsnittede snittet. Hvis hjørnet er kort, godtar vi det med en klemme og bor. Vi borer et kort flatt jern ved å klemme det med en klemme. (bilde 5).
Bilde 5 — Spesialklemme for å holde arbeidsstykket
Hullet bør ikke være for dypt hvis vi ikke ønsker å bore arbeidsstykket. Dette oppnår vi enklest hvis vi setter en ring med spole på boret, for å justere dybden på hullet, dvs. feste dybdemåleren til boret. Før vi borer hull med større diameter (f.eks. 8 mm), borer vi arbeidsstykket med et bor med mindre diameter (f.eks. med en diameter på 4 mm). I denne vil ikke den tykkere innersålen krype. Vi forborer hullet for skruene, og deretter for skruehodet. Nedgraving av skruehodet gjøres med en tidligere utvidelse og utdyping av hullet. Diameteren på forsenken skal være litt større enn diameteren på skruehodet.
Dybdestopp, forboring, bordiameter og forsenking av skruehodet velges i henhold til maskin, materiale, skjøtgeometri og produsentens forespørsel. Den improviserte ringen må ikke løsne eller feste seg i roterende deler. Målene fra eksemplet forblir en del av originalteksten, men er ikke en universell spesifikasjon.
Plasseringen av borkronene har stor innflytelse på livet deres. Den enkleste løsningen for å huse borene er én laft med større tykkelse, som vi vertikalt boret steder på med borene våre for å få plass til dem (selv om denne treboringen ikke bruker en innsats, skader den ikke én gang).
I hullene som er boret på denne måten, etter rengjøring og finsmøring, plasserer vi borekronene vertikalt med rulleenden ned. Borrammen må ikke vippes til siden, men det anbefales at lamellen skrus fast i bunnen eller siden av verktøyhyllen.
På bildet6vi vil vise vinklene på spiralboret som brukes for den forskjellige typen arbeidsmateriale samt måten å forme bladet og den sylindriske delen på.
Bilde6— Historisk presentasjon av geometrien til borkronespissen og konusholderen
Vinklene og inndelingene til de viste borene er bevart som en historisk illustrasjon. Geometrien til spissen, materialet til borkronen, grepet, omdreiningene, matingen og kjølingen er valgt i henhold til den spesifikke borkronen, maskinen og arbeidsmaterialet; tegningen er ikke tilstrekkelig for å velge eller skjerpe verktøyet.