Важна техническа забележка и бележка за сигурността: Това е архивиран текст, първоначално публикуван от 2018. година, а не съвременен наръчник по металообработване. Рязането, пиленето и пробиването могат да причинят порязвания, остри и горещи стружки, летящи части на инструменти, заплитане в дрехи или коса, шум, прах и наранявания на очите. Детайлът трябва да бъде стабилно захванат с подходящо устройство, инструментът трябва да е правилен и предназначен за материала, а средствата за защита на очите, слуха и дихателните пътища трябва да бъдат избрани според оценката на риска. Ръкавици и широки дрехи не трябва да се доближават до въртящия се инструмент. Тръбите и затворените профили трябва да бъдат празни, облекчени и с известно съдържание преди обработка. Изборът на нож, пила, свредло, скорост, подаване и охлаждаща течност или смазване трябва да следва текущите инструкции на производителя на инструмента и материала. Оригиналните мерки и процедури на тази страница не са заместител на обучение, защитно оборудване или квалифициран изпълнител.
Металообработката не е част от новата публична оферта на Savo Kusić. Текущият фокус е дървени прозорци, дърво-алуминиеви прозорци, прозорци по поръчка и врати. За проект за прозорец или врата можете да изпратите заявка за оферта.
Рязане с трион
Когато се описваше работата по дървообработването, много се говореше за процеса на рязане на дърво. По принцип това е почти същият процес на рязане на метал с ножовка. Държим триона в хоризонтално положение, така че шиповете на зъбите да захванат метала (снимка 1).
Фигура 1 — Позиция на острието на триона и въртене на тръбата по време на ръчно рязане
Специален случай е рязането на тръби. Ако трионът е срязал стената на тръбата, зъбите му режат двете страни на тръбата едновременно и това често причинява счупване на зъбите. За да избегнем тези неудобства, при работа завъртаме тръбата в мангелите така, че трионът да реже само от едната страна. Ако режем тънкостенна тръба, вкарваме кръгла дървена щанга в нея, така че да приляга плътно към стените на тръбата. Ако стените на тръбата са по-малки от 1mm, изрежете с малък ръчен трион за издълбаване.
Описанието на завъртането на тръбата и поставянето на дървен прът е запазено като историческа процедура, но не е универсален метод. Тънката тръба лесно се деформира или измества от скобата, а непознатата тръба може да съдържа налягане, запалими отломки или опасни покрития. Методът на затягане и рязане трябва да съответства на точната тръба, материал и избран инструмент.
Подаване
Клосерите все още се подиграват един на друг днес за сметка на студентите по практическа работа, когато ги пращат в склада да търсят грес за пили. Известно е, че маслото и греста са враговете на пилите, тъй като те пречат на отделянето на малки частици стружки. Задачата на този широко използван инструмент е да изпили с помощта на натиск със зъбците си и същевременно да премахне ненужния слой метал. Ако под мъничките зъбчета има лубрикант, то те не “захапват”, а се плъзгат по повърхността на обекта, който ще се обработва. От това следва, че пилата трябва да се поддържа чиста от мазнини. За различна обработка на метални повърхности се използват различни видове пили, които се различават по размер, форма и сечение.
Дължината на файловете варира от 100 до 500 mm и те могат да бъдат плоски, кръгли, полукръгли, триъгълни и квадратни.
Според вида на назъбването различаваме груби, полуфини и двойно фини пили. Когато пила се износи, нейните назъбвания могат да бъдат подновени. Такива файлове са по-евтини. Пилата завършва с остър връх, който е вграден в дървена дръжка.
В домашната работилница е необходимо да имате файлове с различни секции, напр. плоски, полукръгли и по едно парче от груба и много фина пила с дължина 150 mm. Необходим е още един комплект пили с три назъбвания с дължина 120 mm (работна повърхност на пилата): плоска, квадратна, триъгълна, кръгла и ножова пила. Тези пили нямат специални дървени дръжки, защото са толкова малки и фини, че могат да се хващат директно с ръце. Не е излишно да предвидите специална пила за пилене на меки метали (алуминий, олово).
Когато пилим предмет, с лявата ръка хващаме върха на пилата, а с дясната ръка дръжката, като натискаме пилата, издърпваме я по същата равнина и по този начин пилим (снимка 2). Поставете детайла в менгемето на височината на лакътя.
Снимка 2 — Позиция на файла и детайла в менгемето
Начинът на пилене на метал не се различава много от вече познатия начин за пилене на дърво. Според необходимостта от оформяне на детайла използваме пили с подходящ профил. Когато изпиляваме ръба на обект, ние държим пилата в хоризонтално положение и под ъгъл 45° спрямо ръба, чийто край е по-близо до нас, отивайки към другия край. Оформяме ръбовете на среза, под прав ъгъл, с плоска пила (равнината на инструмента е хоризонтална) и премахваме по-дебелите слоеве с по-широката част на тази пила (снимка 2).
При използване на пила пространството между зъбите се запълва и инструментът захваща все по-слабо. Пилата трябва да бъде покрита с обикновена креда, за да се предотврати запушването. Тебеширеният прах предотвратява засядането на метални стружки между зъбите. Ако все пак това се случи, ще отстраним стружките с месингова четка за пила. Когато съхраняваме пилите, никога не ги оставяме една върху друга, защото триенето съсипва каналите. Най-добре е да ги закачите след употреба, така че дръжката да е във вертикално положение. Тъй като не трябва да ги мажем с масло, ги избърсваме и оставяме на сухо място, за да не корозират.
Накрая само още един съвет: файлът не “хваща” стоманени инструменти и твърди метали. Те могат да бъдат само “отслабени” с шлифовъчна дъска.
Работната дръжка трябва да е неповредена и правилно поставена върху пилата; голата част на пилата не трябва да се използва като дръжка. Заготовката трябва да бъде захваната стабилно, а металният прах и стърготини трябва да бъдат отстранени с четка или друг специален инструмент, а не на ръка или чрез издухване. Претенцията за шлифовъчния диск не трябва да се прилага без да е избрана подходящата машина, абразив, предпазител и защита срещу искри и прах.
Сондиране
В категорията “Дърводелец на дома” вече разгледахме подробно спиралните свредла за пробиване на метал, така че сега ще посочим само няколко работни операции.
Трябва да обърнем внимание, че по време на пробиване оста на свредлото не променя позицията си, а остава в същата позиция, в която е била в началото на пробиването на метал. Пробиването на дупки за дъгова ос все още не е осъществимо дори и днес, така че често се случва опитни майстори да изпращат своите ученици не само за смазка за файлове, но и за свредла за пробиване на дъгови отвори.
Пробиването не трябва да се започва без първо да се маркира мястото на пробиване с маркер - »kirner« (снимка 3). При пробиване на по-дълбок отвор няколко пъти изваждаме свредлото от отвора, за да отстраним стружката. Ако свредлото се нагорещи, охлаждаме го с разтворен във вода сапун и никога с масло. Ще извадим счупеното свредло от отвора със заострени клещи, като завъртим клещите в посока, обратна на движението на спиралния жлеб. Ако свредлото е пробило детайла и счупената част е останала в отвора, можем да я избием със заострен маркер. Тънките спирални свредла се чупят много лесно при по-висок натиск. Теглото на свредлото е достатъчен товар за тях. Когато купувате, трябва да се уверите, че свредлото може да се побере в патронника.
Препоръките за сапун, без масло, отстраняване на счупено свредло и пробиване на частта с маркер са исторически твърдения, а не общо правило за безопасност. Охлаждащата течност зависи от материала и операцията; преди да отстраните заседнал или счупен инструмент, машината трябва да бъде напълно спряна и изключена от захранването. Повредено свредло и нестабилно парче могат да се движат внезапно, така че процедурата изисква преценка и правилния инструмент.
Изображение 3 — Подготовка на ръба и точково маркиране на мястото на пробиване
Какъв отвор ще се пробие зависи много от предварителната подготовка на детайла. Затова ще покажем няколко работни операции по време на подготовката.
Преди да пробием метал, трябва точно да маркираме мястото на пробиване с две линии, които се пресичат под прав ъгъл. Центърът на сондажа се намира в точката на пресичане на тези линии. Ще бъде най-лесно да начертаете линии, ако те са успоредни на ръбовете на детайла и можем да направим това с помощта на стоманен ъгъл - ъгъл на нож. Местата за пробиване, които са на равно разстояние едно от друго, отбелязваме с метален компас, а не с метална везна. Нека маркираме първите две места за пробиване и да начертаем по-дълга права линия през тях. Прехвърляме разстоянието между първите две точки на посочената линия с метална линийка. И така маркираме другите места за сондиране.
Задълбочаваме маркираните места с маркер, за да не се плъзга върха на свредлото. Маркиращият маркер за точки поставяме с върха му на определено място, но леко наклонен и след като го изправим, удряме свободния край с чук.
Работните органи, преди пробиване, трябва да бъдат добре фиксирани. Има няколко възможности за това. Стоманеният »U« профил се закрепва към работната маса с помощта на стъпаловидна шайба, винт или парче от »U« профил, което е изрязано с трион по подходящ начин.
Можем да пробием кант на правоъгълна стомана - уинкъл. Първо изпиляваме ръба на винкела и маркираме мястото на пробиване с игла и точков маркер, което позволява пробиване на винкела.
Фигура 4 — Поддържане на кръгъл предмет за пробиване
Заслужава си да направите специална скоба от огънато плоско желязо (може да бъде и водач за ролетни щори) за фиксиране на прътите с кръгло напречно сечение, която има резби с гайка в краищата (снимка 4). Можем да приемем тръби със стреме с винт. Този метод ни позволява не само да пробиваме, но и да режем тръби. Ще предотвратим движението на винкела, ако поставим единия крак на винкела в образувания напречен разрез. Ако ъгълът е къс, ние го приемаме със скоба и бормашина. Пробиваме късо плоско желязо, като го затягаме със скоба. (снимка 5).
Изображение 5 — Специална скоба за задържане на детайла
Отворът не трябва да е много дълбок, ако не искаме да пробиваме детайла. Най-лесно можем да постигнем това, ако поставим един пръстен с намотка на свредлото, за да регулираме дълбочината на отвора, т.е. закрепим дълбокомера към свредлото. Преди да пробием отвори с по-голям диаметър (напр. 8 mm), ние пробиваме детайла със свредло с по-малък диаметър (напр. с диаметър 4 mm). При това по-дебелата стелка няма да пълзи. Предварително пробиваме отвора за винтовете, а след това и за главата на винта. Закопаването на главата на винта се извършва с предварително разширение и удълбочаване на отвора. Диаметърът на зенкера трябва да е малко по-голям от диаметъра на главата на винта.
Дълбочинният ограничител, предварителното пробиване, диаметърът на пробиването и зенкерирането на главата на винта се избират според машината, материала, геометрията на фугата и заявката на производителя. Импровизираният пръстен не трябва да се откача или закача за въртящи се части. Измерванията от примера остават част от оригиналния текст, но не са универсална спецификация.
Поставянето на свредлата има голямо влияние върху живота им. Най-простото решение за поставяне на свредлата е една летва с по-голяма дебелина, върху която вертикално пробихме места с нашите свредла, за да ги поберем (въпреки че това пробиване на дърво не използва вложка, едно използване не го поврежда).
В така пробитите отвори след почистване и фино смазване поставяме свредлата вертикално с края на ролката надолу. Рамката на бормашината не трябва да се накланя настрани, но се препоръчва летвата да се завинти отдолу или отстрани на рафта за инструменти.
На снимката 6 ще покажем ъглите на спиралното свредло, прилагано за различни видове работен материал, както и начина на оформяне на острието и ролковата част.
Фигура 6 — Историческо представяне на геометрията на върха на свредлото и конусния държач
Ъглите и деленията на показаните свредла са запазени като историческа илюстрация. Геометрията на върха, материала на свредлото, захвата, оборотите, подаването и охлаждането се избират според конкретното свредло, машината и работния материал; чертежът не е достатъчен за избор или заточване на инструмента.