Nota tècnica i de seguretat important: Aquest és un text d’arxiu, publicat originalment per 2018. any, i no un manual modern per al treball del metall. Tallar, llimar i perforar poden causar talls, estelles afilades i calentes, peces d’eines voladores, embolcalls a la roba o als cabells, soroll, pols i lesions oculars. La peça de treball s’ha de subjectar de manera estable amb un dispositiu adequat, l’eina ha de ser correcta i destinada al material, i s’ha de triar la protecció ocular, auditiva i respiratòria d’acord amb l’avaluació de riscos. Els guants i la roba solta no s’han d’apropar a l’eina giratòria. Les canonades i els perfils tancats han d’estar buits, descarregats i de contingut conegut abans del processament. L’elecció de fulla, llima, trepant, velocitat, alimentació i refrigerant o lubricació ha de seguir les instruccions vigents del fabricant de l’eina i del material. Les mesures i procediments originals d’aquesta pàgina no substitueixen la formació, l’equip de protecció o un contractista qualificat.
El processament de metalls no forma part de la nova oferta pública de Savo Kusić. El focus actual és finestres de fusta, finestres de fusta i alumini, finestres personalitzades i portes. Per a un projecte de finestra o porta, podeu enviar sol·licitud de pressupost.
Tall de serra
A l’hora de descriure treballs de fusteria, es va parlar molt del procés de tall de fusta. Bàsicament, és gairebé el mateix procés de tallar metall amb una serra per a metals. Mantenim la serra en posició horitzontal perquè les puntes de les dents agafin el metall (imatge 1).
Figura 1 — Posició de la fulla de serra i rotació de la canonada durant el tall manual
Un cas especial és el tall de canonades. Si la serra ha tallat la paret de la canonada, les seves dents tallen els dos costats de la canonada alhora, i això sovint fa que les dents es trenquin. Per tal d’evitar aquests inconvenients, a l’hora de treballar, girem la canonada als mangels de manera que la serra només talli un costat. Si estem tallant una canonada de parets primes, hi introduïm una barra rodona de fusta perquè s’ajusti bé a les parets de la canonada. Si les parets de la canonada són inferiors a 1mm, talleu amb una petita serra de mà per tallar-la.
La descripció de girar la canonada i inserir una vareta de fusta es conserva com a procediment històric, però no és un mètode universal. La canonada prima es deforma o es desenganxa fàcilment de la pinça, i la canonada desconeguda pot contenir pressió, restes inflamables o recobriments perillosos. El mètode de subjecció i tall ha de correspondre a la canonada exacta, el material i l’eina seleccionada.
Presentació
Els serrallers encara es burlen els uns dels altres avui dia a costa dels estudiants de pràctiques quan els envien al magatzem a buscar greix de llima. Se sap que l’oli i el greix són els enemics de les limes, ja que impedeixen la separació de petites partícules d’encenalls. La tasca d’aquesta eina àmpliament utilitzada és llimar amb l’ajuda de la pressió amb les dents i al mateix temps eliminar una capa de metall innecessària. Si hi ha un lubricant sota les dents minúscules, no “mosseguen”, sinó que llisquen sobre la superfície de l’objecte a processar. D’aquesta manera s’ha de mantenir la llima lliure de greix. S’utilitzen diferents tipus de fitxers per a diferents processaments de superfícies metàl·liques, que difereixen en mida, forma i secció transversal.
La longitud dels fitxers oscil·la entre 100 i 500 mm, i poden ser plans, rodons, semi-rodons, triangulars i quadrats.
Segons el tipus de dent, distingim entre limes gruixudes, semifines i dobles fines. Quan un fitxer es desgasta, es poden renovar les seves dentades. Aquests fitxers són més barats. La llima acaba amb una punta afilada incorporada al mànec de fusta.
Al taller de casa, cal tenir fitxes de diverses seccions, p. plana, semi-rodona i una peça cadascuna d’una llima gruixuda i molt fina de 150 mm de longitud. És necessari un altre conjunt de llimes amb tres dentades, de longitud 120 mm (superfície de treball de la llima): Llima plana, quadrada, triangular, rodona i de ganivet. Aquestes llimes no tenen nanses de fusta especials, perquè són tan petites i fines que es poden agafar directament amb les mans. No és superflu proporcionar una llima especial per a llimar metalls tous (alumini, plom).
Quan llimem un objecte, agafem la punta de la llima amb la mà esquerra, i el mànec amb la mà dreta, pressionant la llima, l’estirem pel mateix pla i d’aquesta manera llimem (imatge 2). Col·loquem la peça a la morsa a l’alçada del colze.
Imatge 2 — Posició de la llima i de la peça a la morsa
El mètode de llimació del metall no és gaire diferent de la forma ja coneguda de llimar la fusta. Segons la necessitat de donar forma a la peça, utilitzem fitxers del perfil adequat. En llimar la vora d’un objecte, sostenim la llima en posició horitzontal i amb un angle de 45° en relació a la vora l’extrem de la qual està més a prop nostre, anant cap a l’altre extrem. Donem forma a les vores del tall, en angle recte, amb una llima plana (el pla de l’eina és horitzontal) i traiem capes més gruixudes amb la part més ampla d’aquesta llima (imatge 2).
Quan s’utilitza una llima, l’espai entre les dents s’omple i l’eina agafa cada cop menys. La llima s’ha de recobrir amb guix normal per evitar l’obstrucció. La pols de guix evita que els encenalls de metall s’enganxin entre les dents. Si, però, això passava, retirarem els encenalls amb un raspall de llima de llautó. Quan emmagatzemem els fitxers, no els deixem mai els uns sobre els altres, perquè la fricció arruïna les ranures. El millor és penjar-los després del seu ús perquè el mànec estigui en posició vertical. Com que no les hem d’arrossegar d’oli, les eixuguem i les deixem en un lloc sec perquè no es corroeixin.
Finalment, només un consell més: la llima no “atrapa” eines d’acer i metalls durs. Només es poden “afeblir” amb una taula de polir.
La nansa de treball ha d’estar intacta i col·locada correctament a la llima; el punt nu de l’arxiu no s’ha d’utilitzar com a mànec. La peça de treball s’ha de subjectar de manera estable i la pols metàl·lica i els encenalls s’han d’eliminar amb un raspall o una altra eina especial, no a mà ni bufant. L’afirmació de la mola no s’ha d’aplicar sense seleccionar la màquina adequada, l’abrasiu, la protecció i la protecció contra espurnes i pols.
Perforació
Sota la categoria “fuster a la casa” ja hem parlat detalladament de les broques espirals per a la perforació de metalls, així que ara només assenyalarem algunes operacions de treball.
Cal tenir en compte que durant la perforació l’eix de la broca no canvia de posició sinó que es manté en la mateixa posició que es trobava al començament de la perforació del metall. Perforar forats d’eix d’arc encara no és factible avui en dia, de manera que sovint passa que els mestres experimentats envien els seus estudiants no només per lubricant de fitxers, sinó també per broques per perforar forats d’arc.
La perforació no s’ha de començar sense marcar primer el lloc de perforació amb un marcador - »kirner« (imatge 3). Quan fem un forat més profund, traiem la broca del forat diverses vegades per treure l’encenall. Si el trepant s’escalfa, el refredem amb sabó dissolt en aigua, i mai amb oli. Traurem la broca trencada del forat, amb unes alicates punxegudes, girant les alicates en sentit contrari al moviment de la ranura espiral. Si el trepant ha perforat la peça de treball i la peça trencada roman al forat, podem eliminar-la amb un marcador punxegut. Les broques de torsió primes es trenquen molt fàcilment amb una pressió més alta. El pes del trepant és una càrrega suficient per a ells. Quan compreu, heu d’assegurar-vos que la broca encaixi al mandril.
Les recomanacions sobre sabó, sense oli, treure una broca trencada i perforar la peça amb un marcador són declaracions històriques, no una norma general de seguretat. El refrigerant depèn del material i del funcionament; abans de treure una eina encallada o trencada, la màquina s’ha d’aturar completament i desconnectar-se de la font d’alimentació. Una broca danyada i una peça inestable es poden moure de sobte, de manera que el procediment requereix criteri i l’eina adequada.
Imatge 3 — Preparació de la vora i marcatge de punts del lloc de perforació
Quin tipus de forat es perforarà depèn molt de la preparació prèvia de la peça. Per tant, mostrarem diverses operacions de treball durant la preparació.
Abans de perforar, qualsevol metall, hem de marcar amb precisió el lloc de perforació amb dues línies que es tallen en angle recte. El centre de la perforació es troba en el punt d’intersecció d’aquestes línies. Serà més fàcil dibuixar línies si són paral·leles a les vores de la peça de treball, i ho podem fer utilitzant un angle d’acer: un angle de ganivet. Marquem els llocs de perforació equidistants entre si amb una brúixola metàl·lica, no amb una escala metàl·lica. Marquem els dos primers llocs de perforació i dibuixem una línia recta més llarga a través d’ells. Transferim la distància entre els dos primers punts a la línia indicada amb un regle metàl·lic. I així és com marquem els altres llocs de perforació.
Aprofundim els llocs marcats amb un retolador perquè la punta del trepant no llisqui. Col·loquem el marcador de punts amb la punta en un lloc determinat, però lleugerament inclinat, i després de redreçar-lo, colpegem l’extrem lliure amb un martell.
Els cossos de treball, abans de perforar, han d’estar ben fixats. Hi ha diverses possibilitats per a això. El perfil d’acer »U« es fixa a la taula de treball mitjançant una rondella esglaonada, un cargol o una peça de perfil »U«, que s’ha tallat amb una serra de la manera adequada.
Podem perforar la vora d’acer rectangular - winkle. Primer llimem la vora de l’angle i marquem el lloc de perforació amb una eina de marcatge d’agulla i punt, que permet perforar l’angle.
Figura 4 — Suport d’un objecte rodó per perforar
Val la pena fer una pinça especial de ferro pla doblegat (també pot ser una guia de persiana) per subjectar les barres de secció rodona, que té fils amb una femella als extrems (imatge 4). Podem acceptar tubs amb estrep amb cargol. Aquest mètode ens permet no només perforar sinó també tallar canonades. Evitarem el moviment de l’angle si col·loquem una pota de l’angle en el tall format en creu. Si l’angle és curt, ho acceptem amb una pinça i un trepant. Perforem una planxa curta subjectant-la amb una pinça. (imatge 5).
Imatge 5 — Pinça especial per subjectar la peça
El forat no ha de ser massa profund, si no volem perforar la peça. Això ho podem aconseguir més fàcilment si posem un anell amb una bobina a la broca, per tal d’ajustar la profunditat del forat, és a dir, connectar el calibre de profunditat a la broca. Abans de perforar forats amb un diàmetre més gran (per exemple, 8 mm), perforam la peça amb una broca de diàmetre més petit (per exemple, amb un diàmetre de 4 mm). En això, la plantilla més gruixuda no s’arrossegarà. Perforem prèviament el forat per als cargols i després per al cap del cargol. L’enterrament del cap del cargol es fa amb un eixamplament i aprofundiment previ del forat. El diàmetre de l’avellanador ha de ser lleugerament més gran que el diàmetre del cap del cargol.
La parada de profunditat, la perforació prèvia, el diàmetre de la broca i l’avellanament del cap del cargol es seleccionen segons la màquina, el material, la geometria de la junta i la sol·licitud del fabricant. L’anell improvisat no s’ha de separar ni enganxar a les peces giratòries. Les mesures de l’exemple segueixen sent part del text original, però no són una especificació universal.
La col·locació de les broques té una gran influència en la seva vida. La solució més senzilla per allotjar les broques és un llistó de major gruix, sobre el qual hem perforat verticalment llocs amb les nostres broques per acomodar-los (tot i que aquesta perforació de fusta no utilitza cap insert, un ús no la malmet).
En aquests forats perforats, després de la neteja i la lubricació fina, col·loquem les broques verticalment amb l’extrem del rodet cap avall. El marc del trepant no s’ha d’inclinar cap a un costat, però es recomana cargolar el llistó a la part inferior o lateral del prestatge d’eines.
A la imatge 6 mostrarem els angles de la broca espiral aplicada per a diferents tipus de material de treball, així com la forma de donar forma a la fulla i la part del rodet.
Figura 6 — Representació històrica de la geometria de la punta de la broca i el suport cònic
Els angles i divisions de les broques que es mostren es conserven com a il·lustració històrica. La geometria de la punta, el material de la broca, l’adherència, les revolucions, l’alimentació i el refredament s’escullen segons la broca específica, la màquina i el material de treball; el dibuix no és suficient per seleccionar o afinar l’eina.