הערה טכנית ואבטחה חשובה: זהו טקסט ארכיון, שפורסם במקור על ידי 2018. שנה, ולא מדריך מודרני לעיבוד מתכת. חיתוך, תיוק וקידוח עלולים לגרום לחתכים, שבבים חדים וחמים, חלקי כלי מעופף, הסתבכות בבגדים או בשיער, רעש, אבק ופציעות עיניים. יש להדק את חומר העבודה בצורה יציבה עם מכשיר מתאים, הכלי חייב להיות תקין ומיועד לחומר, ולבחור הגנה לעיניים, שמיעה ונשימה בהתאם להערכת הסיכונים. אסור לכפפות וביגוד רופף להתקרב לכלי המסתובב. צינורות ופרופילים סגורים חייבים להיות ריקים, פרוקים ובעלי תוכן ידוע לפני העיבוד. הבחירה של להב, קובץ, מקדחה, מהירות, הזנה ונוזל קירור או סיכה חייבת לפעול בהתאם להוראות העדכניות של יצרן הכלי והחומר. האמצעים והנהלים המקוריים בדף זה אינם מהווים תחליף לאימון, ציוד מגן או קבלן מוסמך.
עיבוד מתכת אינו חלק מההצעה הציבורית החדשה של סאבו קוסיץ’. המיקוד הנוכחי הוא חלונות עץ, חלונות עץ-אלומיניום, חלונות מותאמים אישית ו-דלתות. עבור פרויקט חלון או דלת, אתה יכול לשלוח בקשה להצעת מחיר.
חיתוך מסור
כאשר תיאר עבודות עץ, היו הרבה דיבורים על תהליך חיתוך עץ. בעיקרון, זה כמעט אותו תהליך של חיתוך מתכת עם מסור. אנו מחזיקים את המסור במצב אופקי כך שהקוצים של השיניים יתפסו את המתכת (תמונה 1).
תְמוּנָה1— מיקום להב המסור וסיבוב הצינור במהלך חיתוך ידני
מקרה מיוחד הוא חיתוך צינורות. אם המסור חתך את דופן הצינור, שיניו חותכות את שני צידי הצינור בו-זמנית, והדבר גורם לרוב לשבירת השיניים. כדי למנוע אי נעימויות אלו, בעת העבודה, אנו הופכים את הצינור במפולות כך שהמסור חותך רק צד אחד. אם אנו חותכים צינור דק, נכניס לתוכו מוט עץ עגול כך שייכנס בחוזקה לדפנות הצינור. אם קירות הצינור קטנים מ-1mm, חתוך עם מסור ידני קטן לגילוף.
תיאור הפיכת הצינור והכנסת מוט עץ נשמר כהליך היסטורי, אך אין זו שיטה אוניברסלית. צינור דק מתעוות בקלות או נעקר מהתפס, וצינור לא ידוע עלול להכיל לחץ, פסולת דליקה או ציפויים מסוכנים. שיטת ההידוק והחיתוך חייבת להתאים לצינור המדויק, לחומר ולכלי הנבחר.
תיוק
מנעולנים עד היום צוחקים אחד על השני על חשבון סטודנטים לעבודה מעשית כשהם שולחים אותם למחסן לחפש גריז לקבצים. שמן וגריז ידועים כאויבי הקבצים, מכיוון שהם לא מאפשרים להפריד את החלקיקים הקטנים של שבבים. המשימה של הכלי הנפוץ הזה היא לתיוק בעזרת לחץ עם השיניים שלו ובמקביל להסיר שכבת מתכת מיותרת. אם יש חומר סיכה מתחת לשיניים הקטנות, אז הם לא “נושכים”, אלא מחליקים על פני האובייקט המיועד לעיבוד. מכאן נובע שיש לשמור על הקובץ נקי משומנים. סוגים שונים של קבצים משמשים לעיבוד שונה של משטחי מתכת, הנבדלים זה מזה בגודל, צורה וחתך רוחב.
אורך הקבצים נע בין 100 ל-500 mm, והם יכולים להיות שטוחים, עגולים, חצי עגולים, משולשים ומרובעים.
לפי סוג השיניים, אנו מבחינים בין קבצים גסים, חצי עדינים ודקים כפולים. כאשר קובץ מתבלה, ניתן לחדש את השירים שלו. קבצים כאלה זולים יותר. הקובץ מסתיים בחוד חד המובנה בידית העץ.
בסדנה הביתית יש צורך בקבצים של קטעים שונים, למשל. שטוח, עגול למחצה וחתיכה אחת כל אחד מקובץ גס ועדין מאוד באורך 150 mm. יש צורך בסט נוסף של קבצים עם שלושה שיניים, באורך 120 mm (משטח עבודה של הקובץ): קובץ שטוח, מרובע, משולש, עגול וקובץ סכין. לקבצים האלה אין ידיות עץ מיוחדות, מכיוון שהם כל כך קטנים ועדינים שאפשר לאחוז אותם ישירות עם הידיים. לא מיותר לספק קובץ מיוחד לתיוק מתכות רכות (אלומיניום, עופרת).
כאשר אנו מגישים חפץ, אנו מחזיקים את קצה הקובץ ביד שמאל, ואת הידית ביד ימין, לוחצים על הקובץ, אנו מושכים אותו לאורך אותו מישור ובדרך זו קובץ (תמונה 2). אנו מניחים את חומר העבודה במלחצים בגובה המרפק.
תמונה 2 — מיקום הקובץ וחתיכת העבודה במלחצים
שיטת תיוק המתכת אינה שונה בהרבה מהדרך המוכרת כבר לתיוק עצים. על פי הצורך לעצב את חומר העבודה, אנו משתמשים בקבצים בפרופיל המתאים. בעת תיוק קצה של אובייקט, אנו מחזיקים את הקובץ במצב אופקי ובזווית של 45° ביחס לקצה שקצהו קרוב יותר אלינו, הולך לכיוון הקצה השני. אנו מעצבים את קצוות החיתוך, בזווית ישרה, בעזרת קובץ שטוח (מישור הכלי אופקי), ומסירים שכבות עבות יותר עם החלק הרחב יותר של הקובץ הזה (תמונה 2).
בשימוש בקובץ, המרווח בין השיניים מתמלא והכלי אוחז פחות ופחות. יש לצפות את הקובץ בגיר רגיל כדי למנוע סתימה. אבקת גיר מונעת שברי מתכת להיתקע בין השיניים. אם, לעומת זאת, זה קרה, נסיר את השבבים עם מברשת קובץ פליז. כשאנחנו מאחסנים את הקבצים, אנחנו אף פעם לא משאירים אותם אחד על השני, כי החיכוך הורס את החריצים. עדיף לתלות אותם לאחר השימוש כך שהידית תהיה במצב אנכי. מכיוון שאסור לנו לצפות אותם בשמן, אנחנו מנגב אותם ומשאירים אותם במקום יבש כדי שלא יחלידו.
לסיום, רק טיפ נוסף: הקובץ אינו “תופס” כלי פלדה ומתכות קשות. ניתן “להחליש” אותם רק בעזרת קרש שיוף.
ידית העבודה חייבת להיות לא פגומה וממוקמת כהלכה על הקובץ; אסור להשתמש בנקודה החשופה של הקובץ כידית. יש להדק את חומר העבודה בצורה יציבה, ולהסיר אבק מתכת ושבבים בעזרת מברשת או כלי ייעודי אחר, לא ביד או בנשיפה. אין ליישם את טענת גלגל השחזה מבלי לבחור את המכונה המתאימה, חומר שוחק, הגנה והגנה מפני ניצוצות ואבק.
קידוח
תחת הקטגוריה “נגר בבית” כבר דיברנו על מקדחי ספירלה לקידוח מתכת בפירוט, אז כעת נציין רק כמה פעולות עבודה.
יש לשים לב שבמהלך הקידוח ציר המקדחה אינו משנה את מיקומו אלא נשאר באותו מיקום שהיה בתחילת קידוח המתכת. קידוח חורים בציר קשת עדיין אינו בר ביצוע כיום, ולכן קורה לעתים קרובות שמסטרים מנוסים שולחים את תלמידיהם לא רק עבור חומר סיכה לקבצים, אלא גם עבור מקדחים לקידוח חורי קשת.
אין להתחיל בקידוח מבלי לסמן תחילה את מקום הקידוח עם טוש - »kirner« (תמונה 3). בעת קידוח חור עמוק יותר, אנו מוציאים את המקדחה מהחור מספר פעמים כדי להסיר את השבב. אם המקדחה מתחממת, אנו מקררים אותו עם סבון מומס במים, ולעולם לא עם שום שמן. נוציא את המקדח השבור מהחור, בצבת מחודדת, על ידי סיבוב הפלייר בכיוון ההפוך לתנועת החריץ הספירלי. אם המקדחה ניקבה את חומר העבודה, והחלק השבור נשאר בחור, נוכל לדפוק אותו עם סמן מחודד. מקדחי טוויסט דקים נשברים בקלות רבה בלחץ גבוה יותר. משקל המקדחה מספיק עבורם. בעת הקנייה, עליך לוודא שהמקדחה יכולה להתאים לצ’אק.
המלצות לגבי סבון, ללא שמן, הסרת מקדחה שבור וניקוב של החלק באמצעות טוש הן הצהרות היסטוריות, לא כלל בטיחות כללי. נוזל הקירור תלוי בחומר ובפעולה; לפני הסרת כלי תקוע או שבור, יש לעצור את המכונה לחלוטין ולנתק אותה מאספקת החשמל. מקדחה פגומה וחתיכה לא יציבה יכולים לזוז בפתאומיות, כך שההליך דורש שיקול דעת וכלי נכון.
תמונה 3 — הכנת קצה וסימון נקודות של אתר הקידוח
איזה סוג חור יקדח תלוי הרבה בהכנה הקודמת של חומר העבודה. לכן, נציג מספר פעולות עבודה במהלך ההכנה.
לפני הקידוח, כל מתכת, עלינו לסמן במדויק את מקום הקידוח באמצעות שני קווים המצטלבים בזוויות ישרות. מרכז הקידוח ממוקם בנקודת החיתוך של קווים אלו. זה יהיה הכי קל לצייר קווים אם הם מקבילים לקצוות של חומר העבודה, ונוכל לעשות זאת באמצעות זווית פלדה - זווית סכין. אנו מסמנים את מקומות הקידוח המרוחקים זה מזה במצפן מתכתי, לא בסולם מתכת. נסמן את שני מקומות הקידוח הראשונים ונשריר דרכם קו ישר ארוך יותר. עם סרגל מתכת, אנו מעבירים את המרחק בין שתי הנקודות הראשונות לקו המצוין. וכך אנו מסמנים את שאר אתרי הקידוח.
אנו מעמיקים את המקומות המסומנים עם טוש כדי שקצה המקדחה לא יחליק. אנו מניחים את סמן סימון הנקודות עם קצהו במקום מסוים, אך מוטה מעט, ולאחר יישורו, אנו מכים בפטיש בקצה החופשי.
גופי עבודה, לפני הקידוח, צריכים להיות קבועים היטב. ישנן מספר אפשרויות לכך. פרופיל הפלדה »U« מקובע לשולחן העבודה באמצעות מכונת כביסה מדורגת, בורג או חתיכת פרופיל »U«, שנחתך במסור בצורה המתאימה.
אנחנו יכולים לקדוח את הקצה של פלדה מלבנית - קורצת. תחילה אנו מגישים את קצה הברזל הזווית ומסמנים את מקום הקידוח בעזרת כלי סימון מחט ונקודות, המאפשר קידוח של ברזל הזווית.
איור 4 — תמיכה באובייקט עגול לקידוח
כדאי להכין מהדק מיוחד מברזל שטוח מכופף (יכול להיות גם מנחה לתריס גלילה) לחיזוק מוטות החתך העגול, בעל חוטים עם אום בקצוות (תמונה 4). אנחנו יכולים לקבל צינורות עם סטרופ עם בורג. שיטה זו מאפשרת לנו לא רק לקדוח אלא גם לחתוך צינורות. נמנע את תנועת הברזל הזווית אם נניח רגל אחת של הזווית בחיתוך שנוצר לחתוך. אם הזווית קצרה, אנו מקבלים אותה עם מהדק ומקדחה. אנו קודחים ברזל שטוח קצר על ידי הידוק שלו עם מהדק. (תמונה 5).
תמונה 5 — מהדק מיוחד לאחיזה של חומר העבודה
החור לא צריך להיות עמוק מדי, אם אנחנו לא רוצים לקדוח את חומר העבודה. נוכל להשיג זאת בצורה הקלה ביותר אם נשים טבעת אחת עם סליל על המקדחה, על מנת להתאים את עומק החור, כלומר לחבר את מד העומק למקדחה. לפני קידוח חורים בקוטר גדול יותר (למשל 8 mm), אנו קודחים את חומר העבודה עם מקדחה בקוטר קטן יותר (למשל בקוטר 4 mm). בכך, המדרס העבה יותר לא יזחל. אנו קודחים מראש את החור עבור הברגים, ולאחר מכן עבור ראש הבורג. קבורת ראש הבורג מתבצעת עם הרחבה והעמקה קודמת של החור. קוטר הכיור השפל צריך להיות מעט יותר מקוטר ראש הבורג.
עצירת עומק, קידוח מקדים, קוטר מקדחה ושקיעה נגדית של ראש הברגים נבחרים בהתאם למכונה, לחומר, לגיאומטריית המפרק ולבקשת היצרן. אסור שהטבעת המאולתרת תתנתק או תתפוס בחלקים מסתובבים. המידות מהדוגמה נשארות חלק מהטקסט המקורי, אך אינן מפרט אוניברסלי.
למיקומם של המקדחים יש השפעה רבה על חייהם. הפתרון הפשוט ביותר לאכלס המקדחים הוא סרגל אחד בעובי גדול יותר, שעליו קדחנו אנכית מקומות עם המקדחים שלנו כדי להתאים אותם (למרות שבקידוח עץ זה לא נעשה שימוש במכנס, שימוש אחד לא פוגע בו).
בחורים שנקדחו בצורה זו, לאחר ניקוי ושימון עדין, אנו מניחים את המקדחים בצורה אנכית עם קצה הרולר בתחתית. אסור למסגרת המקדחה להישען הצידה, אך מומלץ להבריג את הדק לתחתית או לצד מדף הכלים.
בתמונה6נראה את הזוויות של מקדחת הטוויסט המיושמות עבור סוג חומר העבודה השונה וכן את אופן עיצוב הלהב והחלק הגלילי.
תְמוּנָה6- הצגה היסטורית של הגיאומטריה של קצה המקדחה ומחזיק המחדד
הזוויות והחלוקות של המקדחות המוצגות נשמרות כהמחשה היסטורית. הגיאומטריה של החוד, חומר המקדחה, האחיזה, המהפכות, ההזנה והקירור נבחרים לפי המקדחה, המכונה וחומר העבודה הספציפיים; הציור אינו מספיק לבחירה או חידוד הכלי.