Важная тэхнічная заўвага і заўвага па бяспецы: Гэта архіўны тэкст, першапачаткова апублікаваны 2018. год, а не сучаснае кіраўніцтва па металаапрацоўцы. Рэзка, пілаванне і свідраванне могуць выклікаць парэзы, вострыя і гарачыя стружкі, разлятанне дэталяў інструментаў, заблытанне ў вопратцы або валасах, шум, пыл і траўмы вачэй. Нарыхтоўка павінна быць устойліва заціснута адпаведнай прыладай, інструмент павінен быць правільным і прызначаным для матэрыялу, а сродкі абароны вачэй, слыху і органаў дыхання павінны быць выбраны ў адпаведнасці з ацэнкай рызыкі. Пальчаткі і свабоднае адзенне не павінны набліжацца да інструмента, які верціцца. Трубы і закрытыя профілі перад апрацоўкай павінны быць пустымі, вызваленымі і мець вядомы змест. Выбар ляза, напільніка, свердзела, хуткасці, падачы і астуджальнай вадкасці або змазкі павінен адпавядаць дзеючым інструкцыям вытворцы інструмента і матэрыялу. Арыгінальныя меры і працэдуры на гэтай старонцы не замяняюць навучанне, сродкі абароны або кваліфікаванага падрадчыка.
Апрацоўка металу не ўваходзіць у новую публічную прапанову Саво Кусіча. Цяпер у цэнтры ўвагі драўляныя вокны, дрэва-алюмініевыя вокны, вокны на заказ і дзверы. Для праекта вокнаў або дзвярэй вы можаце адправіць запыт цытаты.
Рэзка пілой
Пры апісанні дрэваапрацоўчых работ шмат гаварылася аб працэсе распілоўкі драўніны. Па сутнасці, гэта амаль такі ж працэс рэзкі металу нажоўкай. Трымаем пілу ў гарызантальным становішчы, каб шыпы зуб’яў зачапілі метал (малюнак 1).
Малюнак 1 — Палажэнне палатна пілы і паварот трубы падчас ручной рэзкі
Асобны выпадак - рэзка труб. Калі піла прарэзала сценку трубы, яе зубцы разразаюць абодва бакі трубы адначасова, і гэта часта прыводзіць да паломкі зуб’яў. Каб пазбегнуць гэтых нязручнасцяў, пры працы паварочваем трубу ў мангелях так, каб піла рэзала толькі адзін бок. Калі мы рэжам танкасценных трубу, то ўстаўляемы ў яе круглы драўляны брусок так, каб ён шчыльна прылягаў да сценак трубы. Калі сценкі труб менш за 1mm, разрэжце невялікай ручной пілой для разьбы.
Апісанне павароту трубы і ўстаўлення драўлянага стрыжня захавалася як гістарычная працэдура, але гэта не універсальны метад. Тонкая труба лёгка дэфармуецца або выбіваецца з заціску, а незнаёмая труба можа ўтрымліваць ціск, гаручы смецце або небяспечныя пакрыцця. Метад заціску і рэзкі павінен дакладна адпавядаць трубе, матэрыялу і абранаму інструменту.
Падача
Слесары і сёння здзекуюцца адзін з аднаго за кошт практычных работ студэнтаў, калі адпраўляюць іх на склад шукаць змазку для напільнікаў. Вядома, што алей і змазка - ворагі напільнікаў, бо яны перашкаджаюць аддзяленню дробных часцінак габлюшкі. Задача гэтага шырока распаўсюджанага інструмента - падпілаваць з дапамогай ціску зуб’ямі і пры гэтым выдаліць непатрэбны пласт металу. Калі пад малюсенькімі зубчыкамі знаходзіцца змазка, то яны не «кусаюцца», а слізгаюць па паверхні апрацоўванага прадмета. З гэтага вынікае, што пілка павінна быць чыстай ад тлушчу. Для рознай апрацоўкі металічных паверхняў выкарыстоўваюцца розныя тыпы напільнікаў, якія адрозніваюцца памерам, формай і сячэннем.
Даўжыня файлаў вагаецца ад 100 да 500 mm, і яны могуць быць плоскімі, круглымі, паўкруглымі, трохкутнымі і квадратнымі.
У адпаведнасці з тыпам зубцоў, мы адрозніваем грубыя, паўтонкі і падвойныя тонкія напільнікі. Калі напільнік зношваецца, яго зубцы можна абнавіць. Такія файлы танней. Напільнік заканчваецца вастрыём, убудаваным у драўляную ручку.
У хатняй майстэрні неабходна мець напільнікі розных раздзелаў, напр. плоскія, паўкруглыя і па адным кавалку грубага і вельмі тонкага напільніка даўжынёй 150 mm. Неабходны іншы набор напільнікаў з трыма зубцамі даўжынёй 120 mm (працоўная паверхня напільніка): плоскі, квадратны, трохкутны, круглы і напільнік. Гэтыя напільнікі не маюць спецыяльных драўляных ручак, таму што яны настолькі маленькія і тонкія, што іх можна ўзяць непасрэдна рукамі. Не лішнім будзе прадугледзець спецыяльную напільнік для напілоўкі мяккіх металаў (алюміній, свінец).
Калі мы піліруем прадмет, левай рукой трымаем кончык напільніка, а правай рукой - ручку, націскаючы на напільнік, цягнем яго па той жа плоскасці і такім чынам піліруем (малюнак 2). Змяшчаем нарыхтоўку ў ціскі на вышыні локця.
Малюнак 2 — Размяшчэнне напільніка і загатоўкі ў цісках
Спосаб апілівання металу мала чым адрозніваецца ад ужо вядомага спосабу апілівання дрэва. Па неабходнасці фарміравання нарыхтоўкі выкарыстоўваем напільнікі адпаведнага профілю. Запілоўваючы край аб’екта, мы трымаем напільнік у гарызантальным становішчы і пад вуглом 45° адносна краю, канец якога бліжэй да нас, ідучы да іншага канца. Плоскім напільнікам (плоскасць інструмента гарызантальная) фарміруем краю зрэзу пад прамым вуглом, а больш шырокай часткай гэтага напільніка выдаляем больш тоўстыя пласты (малюнак 2).
Пры выкарыстанні напільніка прастора паміж зубцамі запаўняецца, і інструмент захоплівае ўсё менш і менш. Пілка павінна быць пакрыта звычайным мелам, каб прадухіліць забіванне. Парашок мелу не дае металічнай габлюшцы затрымацца паміж зубамі. Калі ўсё ж гэта здарылася, мы выдалім габлюшку латуневай шчоткай-напільнікам. Калі мы захоўваем файлы, мы ніколі не пакідаем іх адна на адной, таму што трэнне псуе канаўкі. Іх лепш пасля выкарыстання павесіць так, каб ручка знаходзілася ў вертыкальным становішчы. Паколькі мы не павінны пакрываць іх алеем, мы праціраем іх і пакідаем у сухім месцы, каб яны не падвяргаліся карозіі.
Нарэшце, яшчэ адна парада: напільнік не «чапляе» сталёвыя інструменты і цвёрдыя металы. Іх можна толькі «аслабіць» шліфавальнай дошкай.
Рабочая ручка павінна быць непашкоджанай і правільна размешчанай на напільніку; аголены кончык напільніка нельга выкарыстоўваць у якасці ручкі. Нарыхтоўку трэба ўстойліва заціснуць, а металічны пыл і габлюшку трэба выдаляць шчоткай або іншым спецыяльным інструментам, а не ўручную або прадзьмухваннем. Прэтэнзія на шліфавальны круг не павінна быць прыменена без выбару адпаведнай машыны, абразіва, ахоўніка і абароны ад іскраў і пылу.
Бурэнне
У рубрыцы «цесляр на даму» мы ўжо падрабязна распавядалі пра спіральныя свердзелы для свідравання па метале, таму зараз адзначым толькі некалькі працоўных аперацый.
Звяртаем увагу на тое, што падчас свідравання вось свердзела не мяняе свайго становішча, а застаецца ў тым самым становішчы, у якім яна была ў пачатку свідравання металу. Свідраваць адтуліны па восі дугі сёння яшчэ не ўяўляецца магчымым, таму часта здараецца, што вопытныя майстры адпраўляюць сваіх вучняў не толькі за змазкай для напільнікаў, але і за свердзеламі для свідравання дугавых адтулін.
Не варта пачынаць свідраванне без папярэдняй разметкі месца свідравання маркерам - «кірнерам» (малюнак 3). Пры свідраванні больш глыбокага адтуліны мы некалькі разоў вымаем свердзел з адтуліны, каб выдаліць стружку. Калі свердзел награваецца, астуджаем яго раствораным у вадзе мылам і ні ў якім разе алеем. Дастанем зламанае свердзел з адтуліны завостранымі абцугамі, круцячы абцугі ў кірунку, процілеглым руху спіральнай канаўкі. Калі свердзел праткнула нарыхтоўку, а зламаная частка засталася ў адтуліне, можна выбіць яе завостраным маркерам. Тонкія спіральныя свердзелы вельмі лёгка ламаюцца пад большым ціскам. Вага свердзела для іх дастатковая цяжар. Пры куплі пераканайцеся, што свердзел змяшчаецца ў патроне.
Рэкамендацыі адносна мыла, адсутнасці алею, выдалення зламанага свердзела і выбівання дэталі маркерам з’яўляюцца гістарычнымі сцвярджэннямі, а не агульнымі правіламі бяспекі. Астуджальная вадкасць залежыць ад матэрыялу і эксплуатацыі; перад выдаленнем заклінілага або зламанага інструмента неабходна цалкам спыніць станок і адключыць яго ад электрасеткі. Пашкоджанае свердзел і няўстойлівы дэталь могуць раптоўна рухацца, таму працэдура патрабуе разумнасці і патрэбнага інструмента.
Выява 3 — Падрыхтоўка краю і кропкавая разметка месца свідравання
Якая адтуліна будзе прасвідравана, у значнай ступені залежыць ад папярэдняй падрыхтоўкі загатоўкі. Такім чынам, мы пакажам некалькі працоўных аперацый падчас падрыхтоўкі.
Перад свідраваннем любога металу мы павінны дакладна адзначыць месца свідравання дзвюма лініямі, якія перасякаюцца пад прамым вуглом. Цэнтр свідравання знаходзіцца ў кропцы перасячэння гэтых ліній. Лягчэй за ўсё правесці лініі, калі яны будуць раўналежныя краях нарыхтоўкі, а зрабіць гэта можна з дапамогай сталёвага кутка - нажавога кутніка. Роўнааддаленыя адзін ад аднаго месцы для свідравання адзначаем металічным цыркулем, а не металічнай шкалой. Адзначым першыя два месцы свідравання і правядзем праз іх больш доўгую прамую лінію. Металічнай лінейкай пераносім адлегласць паміж першымі двума кропкамі на паказаную лінію. І так мы пазначаем іншыя месцы бурэння.
Паглыбляем пазначаныя месцы маркерам, каб кончык свердзела не слізгаў. Маркёр для кропкавай разметкі змяшчаем кончыкам у вызначанае месца, але злёгку пад нахілам, і, расправіўшы, ўдарым малатком па вольным канцы.
Рабочыя органы перад свідраваннем павінны быць добра замацаваны. Для гэтага ёсць некалькі магчымасцей. Сталёвы “U” профіль мацуецца да працоўнага стала з дапамогай ступеністай шайбы, шрубы або кавалка “U” профілю, які быў адрэзаны пілой адпаведным чынам.
Мы можам свідраваць край прамавугольнай сталі - вінкл. Спачатку мы напілуем край кутніка і пазначым месца свідравання іголкай і кропкавай разметкай, што дазваляе свідраваць кутнік.
Малюнак 4 — Падтрымка круглага прадмета для свідравання
Для мацавання стрыжняў круглага сячэння варта вырабіць спецыяльны заціск з гнутага плоскага жалеза (можа быць і накіроўвалай для ралет), які мае на канцах разьбу з гайкай (малюнак 4). Мы можам прыняць трубы са стрэмя з шрубай. Гэты метад дазваляе не толькі свідраваць, але і рэзаць трубы. Мы прадухілім перамяшчэнне вугольніка, калі размесцім адну ножку вугла ў папярочным разрэзе, які ўтварыўся. Калі кут кароткі, прымаем яго заціскам і свердзелам. Свідруем кароткі прас, заціснуўшы яго заціскам. (выява 5).
Выява 5 — Спецыяльны заціск для ўтрымання нарыхтоўкі
Атуліна не павінна быць занадта глыбокай, калі мы не хочам свідраваць нарыхтоўку. Прасцей за ўсё гэтага дасягнуць, калі на свердзел надзець адно кольца з катушкай, каб адрэгуляваць глыбіню адтуліны, г.зн. прымацаваць да свердзела мерык глыбіні. Перш чым свідраваць адтуліны большага дыяметра (напрыклад, 8 mm), мы свідруем дэталь свердзелам меншага дыяметра (напрыклад, дыяметрам 4 mm). У гэтым больш тоўстая вусцілкі поўзаць не будзе. Папярэдне свідруем адтуліну пад шрубы, а потым пад галоўку шрубы. Закопванне галоўкі шрубы вырабляецца з папярэднім пашырэннем і паглыбленнем адтуліны. Дыяметр зенкера павінен быць крыху больш дыяметра галоўкі шрубы.
Абмежавальнік глыбіні, папярэдняе свідраванне, дыяметр свердзела і зенкераванне галоўкі шрубы выбіраюцца ў адпаведнасці з машынай, матэрыялам, геаметрыяй злучэння і запытам вытворцы. Імправізаванае кольца не павінна адрывацца або зачапіцца за якія верцяцца дэталі. Вымярэнні з прыкладу застаюцца часткай зыходнага тэксту, але не з’яўляюцца універсальнай спецыфікацыяй.
Размяшчэнне свердзелаў мае вялікі ўплыў на іх тэрмін службы. Самым простым рашэннем для размяшчэння свердзелаў з’яўляецца адна планка большай таўшчыні, на якой мы вертыкальна прасвідравалі месцы нашымі свердзеламі для іх размяшчэння (хоць гэта свідраванне па дрэве не выкарыстоўвае ўстаўку, адно выкарыстанне яе не пашкоджвае).
У такія прасвідраваныя адтуліны пасля ачысткі і тонкай змазкі мы размяшчаем свердзела вертыкальна канцом роліка ўніз. Рама свердзела не павінна нахіляцца ўбок, але рэкамендуецца прыкруціць лачанне да ніжняй або бакавой частцы паліцы для інструментаў.
На малюнку 6 мы пакажам куты спіральнага свердзела, якія прымяняюцца для розных тыпаў працоўнага матэрыялу, а таксама спосаб фарміравання ляза і ролікавай часткі.
Малюнак 6 — Гістарычнае адлюстраванне геаметрыі наканечніка свердзела і канічнага трымальніка
Паказаныя вуглы і дзяленні свердзелаў захаваны ў якасці гістарычнай ілюстрацыі. Геаметрыя наканечніка, матэрыял свердзела, захоп, абароты, падача і астуджэнне выбіраюцца ў адпаведнасці з канкрэтным свердзелам, машынай і працоўным матэрыялам; чарцяжа недастаткова, каб выбраць або завастрыць інструмент.