Nota técnica y de seguridad importante: Este es un texto de archivo, publicado originalmente por 2018. año, y no un manual moderno para trabajar metales. Cortar, limar y perforar puede provocar cortes, virutas afiladas y calientes, piezas de herramientas que salen despedidas, enredos en la ropa o el cabello, ruido, polvo y lesiones oculares. La pieza de trabajo debe sujetarse de forma estable con un dispositivo adecuado, la herramienta debe ser correcta y adecuada para el material y se debe elegir protección para los ojos, los oídos y las vías respiratorias de acuerdo con la evaluación de riesgos. Los guantes y la ropa holgada no deben acercarse a la herramienta giratoria. Las tuberías y perfiles cerrados deben estar vacíos, descargados y de contenido conocido antes de su procesamiento. La elección de hoja, lima, taladro, velocidad, avance y refrigerante o lubricación debe seguir las instrucciones vigentes del fabricante de la herramienta y del material. Las medidas y procedimientos originales de esta página no sustituyen la capacitación, el equipo de protección ni la contratación de un contratista calificado.
El procesamiento de metales no forma parte de la nueva oferta pública de Savo Kusić. El enfoque actual son ventanas de madera, ventanas de madera y aluminio, ventanas personalizadas y puertas. Para un proyecto de ventana o puerta, puede enviar solicitud de cotización.
Corte de sierra
Al describir los trabajos de carpintería, se habló mucho sobre el proceso de corte de la madera. Básicamente, es casi el mismo proceso de cortar metal con una sierra para metales. Mantenemos la sierra en posición horizontal para que las púas de los dientes agarren el metal (foto 1).
Figura 1 — Posición de la hoja de sierra y rotación del tubo durante el corte manual
Un caso especial es el corte de tuberías. Si la sierra ha cortado la pared del tubo, sus dientes cortan ambos lados del tubo al mismo tiempo, lo que a menudo provoca que los dientes se rompan. Para evitar estos inconvenientes, a la hora de trabajar giramos el tubo en las manguetas para que la sierra corte solo un lado. Si cortamos un tubo de paredes delgadas, insertamos una barra de madera redonda en él para que encaje firmemente contra las paredes del tubo. Si las paredes de la tubería tienen menos de 1mm, córtelas con una pequeña sierra de mano para tallar.
La descripción de girar la tubería e insertar una varilla de madera se conserva como un procedimiento histórico, pero no es un método universal. Las tuberías delgadas se deforman o se desprenden fácilmente de la abrazadera, y las tuberías desconocidas pueden contener presión, desechos inflamables o recubrimientos peligrosos. El método de sujeción y corte debe corresponder exactamente al tubo, al material y a la herramienta seleccionada.
Presentación
Los cerrajeros todavía hoy se burlan unos de otros a costa de los estudiantes de prácticas cuando los envían al almacén a buscar grasa para limas. Se sabe que el aceite y la grasa son enemigos de las limas, ya que hacen imposible separar las pequeñas partículas de las virutas. La tarea de esta herramienta ampliamente utilizada es limar presionando con los dientes y al mismo tiempo eliminar una capa innecesaria de metal. Si hay lubricante debajo de los dientes pequeños, entonces no “muerden”, sino que se deslizan sobre la superficie del objeto a procesar. De ello se deduce que la lima debe mantenerse libre de grasa. Se utilizan diferentes tipos de limas para diferentes procesamientos de superficies metálicas, que difieren en tamaño, forma y sección transversal.
La longitud de las limas varía de 100 a 500 mm, y pueden ser planas, redondas, semicirculares, triangulares y cuadradas.
Según el tipo de dentado distinguimos entre limas gruesas, semifinas y doble finas. Cuando una lima se desgasta, se pueden renovar sus dientes. Estos archivos son más baratos. La lima termina con una punta afilada integrada en el mango de madera.
En el taller doméstico es necesario tener archivos de varias secciones, p. plana, semicircular y una pieza cada una de una lima gruesa y muy fina de longitud 150 mm. Es necesario otro juego de limas con tres dentados, longitud 120 mm (superficie de trabajo de la lima): lima plana, cuadrada, triangular, redonda y de cuchillo. Estas limas no tienen mangos especiales de madera, porque son tan pequeñas y finas que se pueden agarrar directamente con las manos. No está de más disponer de una lima especial para limar metales blandos (aluminio, plomo).
Cuando limamos un objeto, sujetamos la punta de la lima con la mano izquierda, y el mango con la derecha, presionando la lima, la tiramos por el mismo plano y de esta manera limamos (imagen 2). Colocamos la pieza de trabajo en el tornillo de banco a la altura del codo.
Imagen 2 — Posición de la lima y la pieza de trabajo en el tornillo de banco
El método de limar metal no es muy diferente del método ya conocido de limar madera. Según la necesidad de dar forma a la pieza utilizamos limas del perfil adecuado. Al limar el borde de un objeto, sujetamos la lima en posición horizontal y formando un ángulo de 45° con respecto al borde cuyo extremo está más cerca de nosotros, yendo hacia el otro extremo. Damos forma a los bordes del corte, en ángulo recto, con una lima plana (el plano de la herramienta es horizontal), y eliminamos las capas más gruesas con la parte más ancha de esta lima (imagen 2).
Cuando se utiliza una lima, el espacio entre los dientes se llena y la herramienta agarra cada vez menos. La lima debe recubrirse con tiza común para evitar obstrucciones. La tiza en polvo evita que las virutas de metal se queden atrapadas entre los dientes. Si por el contrario esto sucediera, eliminaremos las virutas con un cepillo de lima de latón. Cuando guardamos las limas, nunca las dejamos una encima de la otra, porque el rozamiento arruina las ranuras. Lo mejor es colgarlos después de su uso para que el mango quede en posición vertical. Como no debemos untarlas con aceite, las limpiamos y las dejamos en un lugar seco para que no se corroan.
Finalmente, solo un consejo más: la lima no “atrapa” herramientas de acero ni metales duros. Sólo se pueden “debilitar” con una tabla de lijar.
El mango de trabajo debe estar intacto y colocado correctamente en la lima; la punta desnuda de la lima no debe utilizarse como mango. La pieza de trabajo debe sujetarse de manera estable y el polvo y las virutas de metal deben eliminarse con un cepillo u otra herramienta específica, no con la mano ni soplando. El reclamo de muela abrasiva no debe aplicarse sin seleccionar la máquina, el abrasivo, el protector y la protección adecuados contra chispas y polvo.
Perforación
En la categoría “carpintero en casa” ya hemos hablado detalladamente de las brocas espirales para taladrar metal, por lo que ahora señalaremos sólo algunas operaciones de trabajo.
Debemos prestar atención a que durante la perforación el eje de la broca no cambie de posición sino que permanezca en la misma posición que estaba al inicio de la perforación del metal. Perforar agujeros en el eje del arco todavía no es posible hoy en día, por lo que a menudo sucede que los maestros experimentados envían a sus estudiantes no sólo a buscar lubricante para limas, sino también brocas para perforar agujeros en el arco.
La perforación no debe iniciarse sin antes marcar el lugar de perforación con un marcador - »kirner« (imagen 3). Al perforar un agujero más profundo, sacamos la broca del agujero varias veces para eliminar la viruta. Si el taladro se calienta lo enfriamos con jabón disuelto en agua, y nunca con nada de aceite. Sacaremos la broca rota del agujero, con unos alicates puntiagudos, girando los alicates en sentido contrario al movimiento de la ranura en espiral. Si el taladro ha atravesado la pieza de trabajo y la parte rota queda en el agujero, podemos sacarla con un marcador puntiagudo. Las brocas helicoidales delgadas se rompen muy fácilmente bajo una presión más alta. El peso del taladro es una carga suficiente para ellos. Al comprar, debes asegurarte de que la broca pueda caber en el portabrocas.
Las recomendaciones sobre jabón, nada de aceite, quitar una broca rota y perforar la pieza con un marcador son declaraciones históricas, no una regla de seguridad general. El refrigerante depende del material y del funcionamiento; Antes de retirar una herramienta atascada o rota, la máquina debe estar completamente parada y desconectada de la fuente de alimentación. Una broca dañada y una pieza inestable pueden moverse repentinamente, por lo que el procedimiento requiere criterio y la herramienta adecuada.
Imagen 3 — Preparación de bordes y marcado de puntos del sitio de perforación
El tipo de agujero que se perforará depende mucho de la preparación previa de la pieza de trabajo. Por lo tanto, mostraremos varias operaciones de trabajo durante la preparación.
Antes de perforar cualquier metal, debemos marcar con precisión el lugar de perforación con dos líneas que se cruzan en ángulo recto. El centro de la perforación se sitúa en el punto de intersección de estas líneas. Será más fácil dibujar líneas si son paralelas a los bordes de la pieza de trabajo, y podemos hacerlo usando un ángulo de acero, un ángulo de cuchillo. Marcamos los lugares de perforación equidistantes entre sí con un compás de metal, no con una báscula de metal. Marquemos los dos primeros lugares de perforación y dibujemos una línea recta más larga a través de ellos. Con una regla de metal trasladamos la distancia entre los dos primeros puntos a la línea indicada. Y así es como marcamos los otros sitios de perforación.
Profundizamos los lugares marcados con un rotulador para que la punta del taladro no se deslice. Colocamos el marcador de puntos con su punta en un lugar determinado, pero ligeramente inclinado, y después de enderezarlo golpeamos el extremo libre con un martillo.
Los cuerpos de trabajo, antes de perforar, deben estar bien fijados. Hay varias posibilidades para esto. El perfil »U« de acero se fija a la mesa de trabajo mediante una arandela escalonada, un tornillo o un trozo de perfil »U«, que ha sido cortado con una sierra de la forma adecuada.
Podemos perforar el borde de acero rectangular - winkle. Primero limamos el borde del ángulo de hierro y marcamos el lugar de perforación con una aguja y una herramienta de marcado de puntos, lo que permite perforar el ángulo de hierro.
Figura 4 — Sosteniendo un objeto redondo para perforar
Para sujetar las varillas de sección redonda, vale la pena hacer una abrazadera especial de hierro plano curvado (también puede ser una guía de persiana enrollable), que tiene roscas con una tuerca en los extremos (imagen 4). Podemos aceptar tuberías con estribo con tornillo. Este método nos permite no sólo perforar sino también cortar tuberías. Evitaremos el movimiento del ángulo de hierro si colocamos un cateto del ángulo en el corte transversal formado. Si el ángulo es corto, lo aceptamos con una abrazadera y un taladro. Perforamos una plancha corta sujetándola con una abrazadera. (imagen 5).
Imagen 5 — Abrazadera especial para sujetar la pieza de trabajo
El agujero no debe ser demasiado profundo, si no queremos perforar la pieza de trabajo. Esto lo podemos conseguir más fácilmente si colocamos un anillo con una bobina en el taladro, para poder ajustar la profundidad del agujero, es decir, acoplamos el medidor de profundidad a la broca. Antes de perforar agujeros de mayor diámetro (p. ej., 8 mm), perforamos la pieza de trabajo con una broca de menor diámetro (p. ej., con un diámetro de 4 mm). En este caso, la plantilla más gruesa no se arrastrará. Pretaladramos el agujero para los tornillos, y luego para la cabeza del tornillo. El enterrado de la cabeza del tornillo se realiza previo ensanchamiento y profundización del agujero. El diámetro del avellanador debe ser ligeramente mayor que el diámetro de la cabeza del tornillo.
El tope de profundidad, la perforación previa, el diámetro de la broca y el avellanado de la cabeza del tornillo se seleccionan según la máquina, el material, la geometría de la junta y la solicitud del fabricante. El anillo improvisado no debe soltarse ni engancharse en piezas giratorias. Las medidas del ejemplo siguen siendo parte del texto original, pero no son una especificación universal.
La colocación de las brocas tiene una gran influencia en su vida. La solución más sencilla para alojar las brocas es una lama de mayor espesor, sobre la que perforamos verticalmente con nuestras brocas lugares para alojarlas (aunque esta perforación para madera no utiliza inserto, un uso no la daña).
En dichos agujeros perforados, después de la limpieza y lubricación fina, colocamos las brocas verticalmente con el extremo del rodillo hacia abajo. El marco de perforación no debe inclinarse hacia un lado, pero se recomienda atornillar el listón al fondo o al costado del estante para herramientas.
En la imagen 6 mostraremos los ángulos del taladro espiral aplicados para diferentes tipos de material de trabajo, así como la forma de dar forma a la hoja y la parte del rodillo.
Figura 6 — Representación histórica de la geometría de la punta de la broca y el soporte cónico
Los ángulos y divisiones de las brocas que se muestran se conservan como ilustración histórica. La geometría de la punta, el material de la broca, el agarre, las revoluciones, el avance y el enfriamiento se eligen en función del taladro, la máquina y el material de trabajo específicos; el dibujo no es suficiente para seleccionar o afilar la herramienta.