Важлива технічна примітка та примітка щодо безпеки: Це архівний текст, спочатку опублікований 2018. року, а не сучасний посібник з металообробки. Різання, напилювання та свердління можуть спричинити порізи, гострі та гарячі стружки, розлітання частин інструменту, заплутування в одязі чи волоссі, шум, пил та травми очей. Деталь має бути надійно закріплена відповідним пристроєм, інструмент має бути правильним і призначеним для матеріалу, а засоби захисту очей, слуху та органів дихання повинні бути обрані відповідно до оцінки ризику. Рукавички та вільний одяг не повинні наближатися до інструменту, що обертається. Труби та закриті профілі повинні бути порожніми, ненавантаженими та мати відомий вміст перед обробкою. Вибір леза, напилка, свердла, швидкості, подачі та охолоджувальної рідини або мастила повинен відповідати поточним інструкціям виробника інструменту та матеріалу. Оригінальні заходи та процедури на цій сторінці не замінюють навчання, засоби захисту або кваліфікованого підрядника.
Обробка металу не є частиною нової публічної пропозиції Savo Kusić. Поточний фокус: дерев’яні вікна, дерево-алюмінієві вікна, вікна на замовлення і двері. Для проекту вікон або дверей ви можете надіслати запит на пропозицію.
Пиляння
Описуючи деревообробні роботи, багато говорили про процес різання деревини. По суті, це майже той самий процес різання металу ножівкою. Тримаємо пилку в горизонтальному положенні, щоб шипи зубців вчепилися в метал (малюнок 1).
Малюнок 1 — Положення пильного полотна та обертання труби під час ручного різання
Окремий випадок - різання труб. Якщо пилка розрізала стінку труби, її зуби розрізають обидві сторони труби одночасно, і це часто призводить до поломки зубів. Щоб уникнути цих незручностей, при роботі повертаємо трубу в люках так, щоб пилка різала тільки з одного боку. Якщо ми ріжемо тонкостінну трубу, то вставляємо в неї круглий дерев’яний брусок так, щоб він щільно прилягав до стінок труби. Якщо стінки труби менше 1mm, виріжте маленькою ручною пилкою для різьблення.
Опис повороту труби та вставлення дерев’яного стрижня зберігся як історична процедура, але це не універсальний метод. Тонка труба легко деформується або висувається з хомута, а незнайома труба може містити тиск, легкозаймисті уламки або небезпечні покриття. Спосіб затискання та різання має відповідати конкретній трубі, матеріалу та обраному інструменту.
Подача
Слюсарі й сьогодні глузують один з одного за рахунок практичних робіт студентів, коли відправляють їх на склад шукати мастило для напилків. Відомо, що масло та жир є ворогами напилків, оскільки вони перешкоджають відділенню дрібних частинок стружки. Завдання цього поширеного інструменту - напиляти за допомогою тиску зубами і при цьому видалити непотрібний шар металу. Якщо під крихітними зубчиками є мастило, то вони не «кусаються», а ковзають по поверхні предмета, що обробляється. З цього випливає, що напилок повинен бути очищеним від жиру. Для різної обробки металевих поверхонь використовуються різні типи напилків, що відрізняються за розміром, формою і перетином.
Довжина файлів коливається від 100 до 500 mm, і вони можуть бути плоскими, круглими, напівкруглими, трикутними та квадратними.
За типом зубців розрізняють грубі, напівтонкі та подвійні тонкі напилки. Коли файл зношується, його зубці можна оновити. Такі файли коштують дешевше. Напилок закінчується гострим вістрям, вбудованим у дерев’яну ручку.
У домашній майстерні необхідно мати напилки різного профілю, напр. плоскі, напівкруглі та один шматок грубого та дуже тонкого напилка довжиною 150 mm. Необхідний ще набір напилків з трьома зубцями, довжиною 120 mm (робоча поверхня напилка): плоский, квадратний, трикутний, круглий і напилок-нож. Ці напилки не мають спеціальних дерев’яних ручок, тому що вони настільки маленькі і тонкі, що їх можна взяти прямо руками. Не зайвим буде передбачити спеціальну пилку для напилювання м’яких металів (алюміній, свинець).
Коли ми напилюємо предмет, ми тримаємо кінчик напилка лівою рукою, а рукоятку правою рукою, натискаючи на напилок, тягнемо його в одній площині і таким чином напиляємо (малюнок 2). Розміщуємо заготовку в лещата на висоті ліктя.
Зображення 2 — Положення напилка та заготовки в лещатах
Спосіб обпилювання металу мало чим відрізняється від вже відомого способу обпилювання дерева. За потреби формування заготовки використовуємо напилки відповідного профілю. Підпилюючи край предмета, ми тримаємо файл у горизонтальному положенні та під кутом 45° щодо краю, кінець якого ближче до нас, прямуючи до іншого кінця. Краї зрізу формуємо під прямим кутом плоским напилком (площина інструменту горизонтальна), а більш широку частину цього напилка знімаємо більш товсті шари (малюнок 2).
Під час використання напилка простір між зубами заповнюється, і інструмент затискається все менше. Напилок потрібно покрити звичайною крейдою, щоб уникнути забивання. Порошок крейди запобігає застряганню металевої стружки між зубами. Якщо все ж це сталося, ми видалимо стружку латунною щіткою-напилком. Коли ми зберігаємо файли, ми ніколи не залишаємо їх один на одному, тому що тертя псує канавки. Найкраще їх після використання розвісити, щоб ручка була у вертикальному положенні. Оскільки ми не повинні покривати їх маслом, ми витираємо їх і залишаємо в сухому місці, щоб вони не піддалися корозії.
Насамкінець ще одна порада: напилок не «чіпляє» сталеві інструменти та тверді метали. Їх можна лише «послабити» шліфувальною дошкою.
Робоча рукоятка має бути непошкодженою та правильно розміщеною на напилку; оголену частину напилка не можна використовувати як ручку. Заготівля повинна бути надійно затиснута, а металевий пил і стружку слід видаляти щіткою або іншим спеціальним інструментом, а не вручну або видуванням. Претензію щодо шліфувального круга не слід застосовувати без вибору відповідної машини, абразиву, захисного кожуха та захисту від іскор і пилу.
Буріння
У рубриці «столяр на дому» ми вже детально розповідали про спіральні свердла для свердління металу, тому зараз відзначимо лише кілька робочих операцій.
Зверніть увагу, що під час свердління вісь свердла не змінює свого положення, а залишається в тому ж положенні, в якому вона була на початку свердління металу. Свердління отворів дугових осей сьогодні ще неможливе, тому часто буває, що досвідчені майстри посилають своїх учнів не тільки за мастилом для напилка, але і за свердлами для свердління дугових отворів.
Не можна починати свердління без попередньої позначки місця свердління маркером - «kirner» (малюнок 3). При свердлінні глибшого отвору кілька разів виймаємо свердло з отвору, щоб видалити стружку. Якщо свердло нагріється, охолоджуємо його розчиненим у воді милом і ні в якому разі не маслом. Зламане свердло виймаємо з отвору загостреними плоскогубцями, обертаючи плоскогубці в напрямку, протилежному руху спіральної канавки. Якщо свердло пробило заготовку, а зламана частина залишилася в отворі, можна вибити її загостреним маркером. Тонкі спіральні свердла дуже легко ламаються під високим тиском. Вага свердла для них є достатнім тягарем. При покупці переконайтеся, що свердло може поміститися в патрон.
Рекомендації щодо мила, відсутності масла, видалення зламаного свердла та виколювання деталі маркером є історичними твердженнями, а не загальними правилами безпеки. Охолоджуюча рідина залежить від матеріалу та експлуатації; перед видаленням застряглого або зламаного інструменту машину необхідно повністю зупинити та відключити від електромережі. Пошкоджене свердло та нестабільна деталь можуть раптово зрушитися, тому процедура потребує розуму та правильного інструменту.
Зображення 3 — Підготовка кромки та точкове маркування місця буріння
Який отвір буде просвердлено, багато в чому залежить від попередньої підготовки заготовки. Тому під час підготовки ми покажемо кілька робочих операцій.
Перед свердлінням будь-якого металу ми повинні точно позначити місце свердління двома лініями, які перетинаються під прямим кутом. Центр свердління знаходиться в точці перетину цих ліній. Найпростіше буде провести лінії, якщо вони будуть паралельні краях заготовки, а зробити це можна за допомогою сталевого кутника - ножового кутника. Рівновіддалені один від одного місця для свердління відзначаємо металевим циркулем, а не металевою шкалою. Позначимо перші два місця свердління і проведемо через них більш довгу пряму. Переносимо металевою лінійкою відстань між першими двома точками на зазначену лінію. І так ми позначаємо інші місця буріння.
Помічені місця поглиблюємо маркером, щоб вістря свердла не ковзало. Маркер для розмітки крапок ставимо кінчиком в певне місце, але злегка під нахилом, а розправивши, вдаряємо по вільному кінці молотком.
Робочі органи, перед свердлінням, повинні бути добре закріплені. Для цього є кілька можливостей. Сталевий «U» профіль кріпиться до робочого столу за допомогою ступінчастої шайби, шурупа або шматка «U» профілю, який був відрізаний пилою відповідним чином.
Можна свердлити кромку прямокутної сталі - вінкл. Спочатку напилюємо край кутника і розмічаємо місце свердління голкою та точковим інструментом для розмітки, що дозволяє свердлити кутник.
Малюнок 4 — Підтримка круглого предмета для свердління
Для кріплення стрижнів круглого перетину варто виготовити спеціальний хомут із гнутого плоского заліза (може бути також направляючою для ролет), який має на кінцях різьбу з гайкою (малюнок 4). Ми можемо прийняти труби з хомутом за допомогою гвинта. Цей спосіб дозволяє не тільки свердлити, але і різати труби. Ми запобіжимо переміщенню кутника, якщо помістимо одну ніжку кутника в утворений поперечний розріз. Якщо куточок короткий, приймаємо його хомутом і свердлимо. Свердлимо коротку праску, затиснувши її струбциною. (малюнок 5).
Зображення 5 — Спеціальний затискач для утримання заготовки
Отвір не повинен бути занадто глибоким, якщо ми не хочемо свердлити заготовку. Найпростіше цього досягти, якщо на свердло надіти одне кільце з котушкою, щоб відрегулювати глибину отвору, тобто закріпити глибиномір на свердлі. Перш ніж свердлити отвори більшого діаметру (наприклад, 8 mm), ми свердлимо заготовку свердлом меншого діаметру (наприклад, діаметром 4 mm). У цьому товстіша устілка не буде повзати. Попередньо просвердлюємо отвір для шурупів, а потім для головки шурупа. Закопування головки шурупа виконується з попереднім розширенням і поглибленням отвору. Діаметр зенкера повинен бути трохи більше діаметра головки шурупа.
Обмежувач глибини, попереднє свердління, діаметр свердла та зенкерування головки гвинта вибираються відповідно до машини, матеріалу, геометрії з’єднання та запиту виробника. Імпровізоване кільце не повинно від’єднуватися або зачепитися за обертові частини. Розміри з прикладу залишаються частиною оригінального тексту, але не є універсальною специфікацією.
Розташування свердел має великий вплив на їх термін служби. Найпростішим рішенням для розміщення свердел є одна планка більшої товщини, на якій ми вертикально просвердлили місця нашими свердлами для їх розміщення (хоча це свердління по дереву не використовує вставку, одне використання її не пошкоджує).
У такі просвердлені отвори після очищення та тонкого змащування розміщуємо свердла вертикально кінцем ролика вниз. Рама сівалки не повинна нахилятися вбік, але рекомендується прикручувати рейки до нижньої або бічної частини полиці для інструментів.
На малюнку 6 ми покажемо кути спірального свердла, що застосовуються для різних типів робочого матеріалу, а також спосіб формування леза та роликової частини.
Малюнок 6 — Історичне представлення геометрії наконечника свердла та конічного тримача
Показані кути та розподіли свердел збережено як історична ілюстрація. Геометрія наконечника, матеріал свердла, захоплення, обороти, подача та охолодження вибираються відповідно до конкретного свердла, машини та робочого матеріалу; креслення недостатньо, щоб вибрати або заточити інструмент.