การตัดโลหะ การตะไบ และขั้นตอนการเจาะในอดีต

หมายเหตุด้านเทคนิคและความปลอดภัยที่สำคัญ: นี่เป็นข้อความเก็บถาวร เผยแพร่ครั้งแรกโดย 2018 ปีและไม่ใช่คู่มือสมัยใหม่สำหรับงานโลหะ การตัด ตะไบ และการเจาะอาจทำให้เกิดการตัด เศษแหลมคมและร้อน ชิ้นส่วนเครื่องมือที่บินได้ การพันกันในเสื้อผ้าหรือเส้นผม เสียง ฝุ่น และการบาดเจ็บที่ดวงตา ชิ้นงานจะต้องถูกยึดอย่างมั่นคงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม เครื่องมือจะต้องถูกต้องและออกแบบมาสำหรับวัสดุ และต้องเลือกอุปกรณ์ป้องกันตา การได้ยิน และระบบทางเดินหายใจตามการประเมินความเสี่ยง ถุงมือและเสื้อผ้าหลวมๆ จะต้องไม่เข้าใกล้เครื่องมือที่กำลังหมุน ไปป์และโปรไฟล์ปิดจะต้องว่างเปล่า ไม่ได้โหลด และมีเนื้อหาที่ทราบก่อนประมวลผล ตัวเลือกใบมีด ตะไบ สว่าน ความเร็ว อัตราป้อนและสารหล่อเย็น หรือการหล่อลื่นต้องเป็นไปตามคำแนะนำปัจจุบันของผู้ผลิตเครื่องมือและวัสดุ มาตรการและขั้นตอนเดิมในหน้านี้ไม่สามารถใช้แทนการฝึกอบรม อุปกรณ์ป้องกัน หรือผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้

การแปรรูปโลหะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอใหม่ต่อสาธารณะของ Savo Kusić โฟกัสปัจจุบันคือ หน้าต่างไม้, หน้าต่างไม้-อลูมิเนียม, หน้าต่างแบบกำหนดเอง และ ประตู สำหรับโครงการหน้าต่างหรือประตู คุณสามารถส่ง ขอใบเสนอราคา.

เลื่อยตัด

เมื่อพูดถึงงานไม้ มีการพูดถึงกระบวนการตัดไม้เยอะมาก โดยพื้นฐานแล้ว เกือบจะเป็นกระบวนการเดียวกับการตัดโลหะด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะ เราถือเลื่อยในแนวนอนเพื่อให้เดือยของฟันจับโลหะ (รูปภาพ 1).

รูป 1 — ตำแหน่งของใบเลื่อยและการหมุนของท่อระหว่างการตัดด้วยมือ

กรณีพิเศษคือการตัดท่อ หากเลื่อยตัดผ่านผนังท่อ ฟันเลื่อยจะตัดท่อทั้งสองด้านพร้อมๆ กัน ซึ่งมักทำให้ฟันหัก เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกเหล่านี้ เมื่อทำงาน เราจะหมุนท่อในหัวแร้งเพื่อให้เลื่อยตัดได้เพียงด้านเดียว หากเรากำลังตัดท่อที่มีผนังบาง เราจะสอดแท่งไม้ทรงกลมเข้าไปเพื่อให้พอดีกับผนังของท่ออย่างแน่นหนา หากผนังท่อน้อยกว่า 1mm ให้ตัดด้วยเลื่อยเล็กเพื่อแกะสลัก

คำอธิบายของการกลึงท่อและการสอดแท่งไม้นั้นได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นขั้นตอนในอดีต แต่ไม่ใช่วิธีการสากล ท่อบางเปลี่ยนรูปหรือหลุดออกจากแคลมป์ได้ง่าย และท่อที่ไม่คุ้นเคยอาจมีแรงดัน เศษที่ติดไฟได้ หรือสารเคลือบที่เป็นอันตราย วิธีการหนีบและตัดต้องสอดคล้องกับท่อ วัสดุ และเครื่องมือที่เลือก

การยื่น

ช่างทำกุญแจยังคงล้อเลียนกันทุกวันนี้ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายของนักศึกษาภาคปฏิบัติเมื่อส่งพวกเขาไปที่โกดังเพื่อค้นหาตะไบจาระบี เป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำมันและจาระบีเป็นศัตรูของไฟล์ เนื่องจากป้องกันการแยกเศษเล็กๆ ของชิป งานของเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้คือการตะไบโดยใช้แรงกดด้วยฟันและในขณะเดียวกันก็เอาชั้นโลหะที่ไม่จำเป็นออก หากมีสารหล่อลื่นอยู่ใต้ฟันซี่เล็ก ๆ แสดงว่าพวกมันจะไม่ “กัด” แต่เลื่อนไปบนพื้นผิวของวัตถุที่จะแปรรูป ตามมาว่าจะต้องเก็บไฟล์ให้ปราศจากจาระบี ไฟล์ประเภทต่างๆ ใช้สำหรับการประมวลผลพื้นผิวโลหะที่แตกต่างกัน ซึ่งมีขนาด รูปร่าง และหน้าตัดต่างกัน

ความยาวของไฟล์มีตั้งแต่ 100 ถึง 500 mm และสามารถเป็นแบบแบน กลม กึ่งกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมได้

ตามประเภทของฟัน เราแยกแยะระหว่างไฟล์หยาบ กึ่งละเอียด และละเอียดสองเท่า เมื่อไฟล์เสื่อมสภาพ ก็สามารถต่ออายุฟันปลาได้ ไฟล์ดังกล่าวมีราคาถูกกว่า ตะไบปิดท้ายมีปลายแหลมติดอยู่ในด้ามไม้

ในเวิร์กช็อปที่บ้าน จำเป็นต้องมีไฟล์ในส่วนต่างๆ เช่น ตะไบหยาบและละเอียดมาก ความยาว 150 mm แบน ครึ่งกลม และอย่างละ 1 ชิ้น ไฟล์อีกชุดที่มีสามฟันเลื่อยความยาว 120 mm (พื้นผิวการทำงานของไฟล์) เป็นสิ่งจำเป็น: ไฟล์แบน, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, กลมและมีด ตะไบเหล่านี้ไม่มีด้ามจับไม้แบบพิเศษ เนื่องจากมีขนาดเล็กและละเอียดมากจนสามารถจับได้ด้วยมือโดยตรง การจัดหาตะไบพิเศษสำหรับตะไบโลหะอ่อน (อะลูมิเนียม ตะกั่ว) ไม่ใช่เรื่องไม่จำเป็น

เมื่อเราตะไบวัตถุ เราจะจับปลายของไฟล์ด้วยมือซ้าย และที่จับด้วยมือขวา กดไฟล์ เราจะดึงมันไปตามระนาบเดียวกันและในลักษณะนี้ไฟล์ (รูปภาพ 2) เราวางชิ้นงานไว้ในคีมจับที่ระดับความสูงข้อศอก

รูปภาพ 2 — ตำแหน่งของไฟล์และชิ้นงานในคีมจับ

วิธีการตะไบโลหะไม่แตกต่างจากวิธีการตะไบไม้ที่รู้จักกันอยู่แล้วมากนัก ตามความต้องการในการจัดรูปทรงชิ้นงาน เราใช้ไฟล์ที่มีโปรไฟล์ที่เหมาะสม เมื่อยื่นขอบของวัตถุ เราจะถือไฟล์ในตำแหน่งแนวนอนและทำมุม 45° สัมพันธ์กับขอบที่ปลายอยู่ใกล้เรามากขึ้น โดยหันไปทางปลายอีกด้านหนึ่ง เราสร้างขอบของการตัดเป็นมุมฉากด้วยตะไบแบน (ระนาบของเครื่องมืออยู่ในแนวนอน) และลบเลเยอร์ที่หนากว่าด้วยส่วนที่กว้างกว่าของไฟล์นี้ (รูปภาพ 2)

เมื่อใช้ตะไบ ช่องว่างระหว่างฟันจะเต็มและเครื่องมือจะยึดเกาะน้อยลง ตะไบควรเคลือบด้วยชอล์กธรรมดาเพื่อป้องกันการอุดตัน ผงชอล์กช่วยป้องกันเศษโลหะไม่ให้ติดระหว่างฟัน อย่างไรก็ตาม หากสิ่งนี้เกิดขึ้น เราจะเอาขี้กบออกด้วยแปรงตะไบทองเหลือง เมื่อเราจัดเก็บไฟล์ต่างๆ เราจะไม่ทิ้งมันไว้ซ้อนกัน เนื่องจากการเสียดสีจะทำให้ร่องเสียหาย ควรแขวนไว้หลังใช้งานโดยให้ที่จับอยู่ในแนวตั้ง เนื่องจากเราต้องไม่เคลือบด้วยน้ำมัน เราจึงเช็ดและทิ้งไว้ในที่แห้งเพื่อไม่ให้เป็นสนิม

สุดท้ายนี้ มีเคล็ดลับอีกประการหนึ่ง: ตะไบไม่สามารถ “จับ” เครื่องมือเหล็กและโลหะแข็งได้ พวกเขาสามารถ “อ่อนแอ” ได้โดยใช้กระดานขัดเท่านั้น

ที่จับที่ใช้งานได้จะต้องไม่เสียหายและวางไว้อย่างถูกต้องบนไฟล์ ต้องไม่ใช้จุดเปล่าของไฟล์เป็นจุดจัดการ ควรจับยึดชิ้นงานให้มั่นคง และควรกำจัดฝุ่นและเศษโลหะออกด้วยแปรงหรือเครื่องมือเฉพาะอื่นๆ ไม่ใช่ด้วยมือหรือโดยการเป่า ไม่ควรใช้คำกล่าวอ้างของล้อเจียรโดยไม่เลือกเครื่องจักร สารขัดถู ป้องกันและป้องกันประกายไฟและฝุ่นที่เหมาะสม

การเจาะ

ในหมวด “ช่างไม้ในบ้าน” เราได้พูดคุยกันถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดอกสว่านเกลียวสำหรับเจาะโลหะแล้ว ดังนั้นตอนนี้เราจะชี้ให้เห็นการดำเนินงานเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น

เราควรระวังว่าในระหว่างการเจาะแกนของดอกสว่านจะไม่เปลี่ยนตำแหน่ง แต่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเริ่มเจาะโลหะ การเจาะรูแกนโค้งยังคงไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมักเกิดขึ้นที่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ส่งนักเรียนไม่เพียงแต่สำหรับตะไบหล่อลื่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสว่านสำหรับเจาะรูส่วนโค้งด้วย

ไม่ควรเริ่มการเจาะโดยไม่ทำเครื่องหมายตำแหน่งเจาะด้วยเครื่องหมาย - »kirner« (รูปภาพ 3) เมื่อเจาะรูลึกลงไป เราจะนำดอกสว่านออกจากรูหลายๆ ครั้งเพื่อเอาเศษออก หากสว่านร้อน เราจะทำให้เย็นลงด้วยสบู่ที่ละลายน้ำ และห้ามใช้น้ำมันใดๆ เราจะเอาดอกสว่านที่หักออกจากรูด้วยคีมปลายแหลมโดยหมุนคีมไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของร่องเกลียว หากสว่านเจาะชิ้นงานแล้วส่วนที่หักยังคงอยู่ในรูเราสามารถเคาะออกโดยใช้ปากกามาร์กเกอร์ปลายแหลมได้ สว่านเกลียวแบบบางจะแตกหักได้ง่ายมากภายใต้แรงกดดันที่สูงกว่า น้ำหนักของสว่านก็เพียงพอที่จะเป็นภาระสำหรับพวกเขา เมื่อซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสว่านสามารถใส่ในหัวจับได้

คำแนะนำเกี่ยวกับสบู่ ห้ามใช้น้ำมัน การถอดดอกสว่านที่หัก และการเจาะชิ้นส่วนออกด้วยปากกามาร์กเกอร์ ถือเป็นข้อความในอดีต ไม่ใช่กฎความปลอดภัยทั่วไป สารหล่อเย็นขึ้นอยู่กับวัสดุและการทำงาน ก่อนที่จะถอดเครื่องมือที่ติดขัดหรือแตกหักออก ต้องหยุดเครื่องให้สนิทและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ ดอกสว่านที่เสียหายและชิ้นส่วนที่ไม่มั่นคงสามารถเคลื่อนที่กะทันหันได้ ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงต้องใช้วิจารณญาณและเครื่องมือที่เหมาะสม

รูปภาพ 3 — การเตรียมขอบและการทำเครื่องหมายจุดของจุดเจาะ

การเจาะรูแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมชิ้นงานก่อนหน้านี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจะแสดงการทำงานหลายอย่างระหว่างการเตรียมการ

ก่อนการเจาะโลหะใดๆ เราต้องทำเครื่องหมายสถานที่เจาะอย่างแม่นยำด้วยเส้นสองเส้นที่ตัดกันเป็นมุมฉาก จุดศูนย์กลางของการเจาะอยู่ที่จุดตัดกันของเส้นเหล่านี้ การวาดเส้นจะง่ายที่สุดหากขนานกับขอบชิ้นงานและเราสามารถทำได้โดยใช้มุมเหล็ก - มุมมีด เราทำเครื่องหมายสถานที่สำหรับการขุดเจาะที่มีระยะห่างเท่ากันด้วยเข็มทิศโลหะ ไม่ใช่มาตราส่วนโลหะ ทำเครื่องหมายสถานที่เจาะสองแห่งแรกแล้วลากเส้นตรงที่ยาวกว่าผ่านสถานที่เหล่านั้น เราถ่ายโอนระยะห่างระหว่างสองจุดแรกไปยังเส้นที่ระบุด้วยไม้บรรทัดโลหะ และนั่นคือวิธีที่เราทำเครื่องหมายสถานที่ขุดเจาะอื่นๆ

เราเจาะจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ให้ลึกขึ้นด้วยปากกามาร์กเกอร์เพื่อไม่ให้ปลายสว่านเลื่อน เราวางเครื่องหมายจุดด้วยปลายของมันในตำแหน่งที่แน่นอน แต่เอียงเล็กน้อย และหลังจากยืดให้ตรง เราก็ใช้ค้อนทุบปลายที่ว่าง

ตัวชิ้นงานก่อนการเจาะควรได้รับการแก้ไขอย่างดี มีความเป็นไปได้หลายประการสำหรับสิ่งนี้ โปรไฟล์เหล็ก »U« ยึดติดกับโต๊ะทำงานโดยใช้แหวนรองแบบขั้นบันได สกรู หรือชิ้นส่วนของโปรไฟล์ “U” ซึ่งถูกตัดด้วยเลื่อยในวิธีที่เหมาะสม

เราสามารถเจาะขอบเหล็กสี่เหลี่ยม-วิ้งๆ ได้  ก่อนอื่นเราจะตะไบขอบของเหล็กฉากและทำเครื่องหมายตำแหน่งการเจาะด้วยเข็มและเครื่องมือทำเครื่องหมายจุด ซึ่งช่วยให้สามารถเจาะเหล็กฉากได้ 

รูป 4 — รองรับวัตถุทรงกลมสำหรับการเจาะ

ควรทำแคลมป์พิเศษที่ทำจากเหล็กแบนโค้งงอ (สามารถใช้เป็นไกด์ชัตเตอร์ลูกกลิ้งได้) เพื่อยึดแท่งส่วนกลมซึ่งมีเกลียวพร้อมน็อตอยู่ที่ปลาย (รูปภาพ 4) เราสามารถรับท่อที่มีโกลนด้วยสกรูได้ วิธีนี้ช่วยให้เราไม่เพียงแต่เจาะเท่านั้นแต่ยังสามารถตัดท่อได้อีกด้วย เราจะป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กฉากหากเราวางขาข้างหนึ่งของมุมลงในการตัดแบบ cross-cut หากมุมสั้นเราก็ยอมรับด้วยแคลมป์และสว่าน เราเจาะเหล็กแบนสั้นโดยใช้ที่หนีบ (ภาพ 5).

รูปภาพ 5 — แคลมป์พิเศษสำหรับยึดชิ้นงาน

รูไม่ควรลึกเกินไปหากเราไม่ต้องการเจาะชิ้นงาน เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ง่ายที่สุดหากเราใส่วงแหวนหนึ่งวงพร้อมขดลวดบนสว่าน เพื่อปรับความลึกของรู เช่น ติดเกจวัดความลึกเข้ากับดอกสว่าน ก่อนที่จะเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า (เช่น 8 mm) เราจะเจาะชิ้นงานด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า (เช่น ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 mm) ในกรณีนี้พื้นรองเท้าชั้นในที่หนาขึ้นจะไม่คลาน เราเจาะรูล่วงหน้าสำหรับสกรูแล้วจึงเจาะรูสกรู การฝังหัวสกรูทำได้โดยการขยายรูให้กว้างขึ้นและลึกกว่าเดิม เส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเคาเตอร์ซิงค์ควรมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวสกรูเล็กน้อย

การตั้งระยะความลึก การเจาะล่วงหน้า เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ และการเคาเตอร์ของหัวสกรูจะถูกเลือกตามเครื่องจักร วัสดุ รูปทรงของข้อต่อ และคำขอของผู้ผลิต วงแหวนชั่วคราวจะต้องไม่หลุดหรือจับกับชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ การวัดจากตัวอย่างยังคงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความต้นฉบับ แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดสากล

การวางดอกสว่านมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของดอกสว่าน วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดสำหรับการหุ้มสว่านคือแผ่นที่มีความหนามากขึ้นหนึ่งแผ่น ซึ่งเราเจาะในแนวตั้งด้วยสว่านของเราเพื่อรองรับ (แม้ว่าการเจาะไม้นี้จะไม่ได้ใช้เม็ดมีด แต่การใช้งานเพียงครั้งเดียวก็ไม่ทำให้เสียหาย)

ในรูที่เจาะดังกล่าว หลังจากทำความสะอาดและหล่อลื่นอย่างละเอียดแล้ว เราจะวางดอกสว่านในแนวตั้งโดยให้ปลายลูกกลิ้งคว่ำลง โครงสว่านต้องไม่เอียงไปด้านข้าง แต่แนะนำให้ขันแปลงไปที่ด้านล่างหรือด้านข้างของชั้นวางเครื่องมือ

ในภาพ 6 เราจะแสดงมุมของดอกสว่านเกลียวที่ใช้กับวัสดุงานประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการขึ้นรูปใบมีดและส่วนลูกกลิ้ง

รูป 6 — การแสดงทางประวัติศาสตร์ของรูปทรงของปลายดอกสว่านและที่จับเทเปอร์

มุมและการแบ่งส่วนของดอกสว่านที่แสดงจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นภาพประกอบทางประวัติศาสตร์ รูปทรงของปลาย วัสดุของดอกสว่าน ด้ามจับ การหมุน อัตราป้อน และการทำความเย็น จะถูกเลือกตามดอกสว่าน เครื่องจักร และวัสดุในการทำงาน รูปวาดไม่เพียงพอที่จะเลือกหรือลับเครื่องมือได้