Ważna uwaga techniczna i dotycząca bezpieczeństwa: To jest tekst archiwalny, pierwotnie opublikowany przez 2018. rok, a nie nowoczesny podręcznik obróbki metali. Cięcie, piłowanie i wiercenie mogą powodować skaleczenia, ostre i gorące wióry, wylatujące części narzędzi, wplątanie się w ubranie lub włosy, hałas, kurz i obrażenia oczu. Obrabiany przedmiot musi być stabilnie zamocowany za pomocą odpowiedniego urządzenia, narzędzie musi być odpowiednie i przeznaczone do materiału, a środki ochrony oczu, słuchu i dróg oddechowych należy dobrać zgodnie z oceną ryzyka. Rękawiczki i luźna odzież nie mogą znajdować się w pobliżu obracającego się narzędzia. Rury i profile zamknięte przed obróbką muszą być puste, wyładowane i o znanej zawartości. Wybór ostrza, pilnika, wiertła, prędkości, posuwu i chłodziwa lub smarowania musi być zgodny z aktualnymi instrukcjami producenta narzędzia i materiału. Oryginalne środki i procedury opisane na tej stronie nie zastępują szkolenia, wyposażenia ochronnego ani wykwalifikowanego wykonawcy.
Obróbka metali nie jest częścią nowej oferty publicznej Savo Kusić. Obecnie koncentrujemy się na oknach drewnianych, oknach drewniano-aluminiowych, oknach na zamówienie i drzwiach. W przypadku projektu okna lub drzwi możesz wysłać zapytanie ofertowe.
Cięcie piłą
Opisując prace związane z obróbką drewna, dużo mówiono o procesie cięcia drewna. Zasadniczo jest to prawie taki sam proces cięcia metalu piłą do metalu. Trzymamy piłę w pozycji poziomej tak, aby kolce zębów chwytały metal (rysunek 1).
Rysunek 1 — Położenie brzeszczotu i obrót rury podczas cięcia ręcznego
Przypadkiem szczególnym jest cięcie rur. Jeżeli piła przecięła ściankę rury, jej zęby przecinają jednocześnie obie strony rury, co często powoduje pękanie zębów. Aby uniknąć tych niedogodności, podczas pracy obracamy rurę w maglach tak, aby piła przecinała tylko jedną stronę. Jeśli tniemy cienkościenną rurę, wkładamy do niej okrągły drewniany pręt, tak aby ściśle przylegał do ścianek rury. Jeśli ścianki rury są mniejsze niż 1mm, przetnij je małą piłą ręczną w celu rzeźbienia.
Opis obracania rury i wstawiania drewnianego pręta zachował się jako procedura historyczna, ale nie jest to metoda uniwersalna. Cienka rura łatwo ulega odkształceniu lub wypadnięciu z obejmy, a w nieznanej rurze może znajdować się ciśnienie, łatwopalne zanieczyszczenia lub niebezpieczne powłoki. Sposób mocowania i cięcia musi odpowiadać konkretnej rurze, materiałowi i wybranemu narzędziu.
Zgłaszanie
Ślusarze do dziś naśmiewają się ze siebie kosztem uczniów pracujących na praktykach, gdy wysyłają ich do magazynu w poszukiwaniu smaru do pilników. Wiadomo, że olej i tłuszcz są wrogami pilników, ponieważ uniemożliwiają oddzielenie małych cząstek wiórów. Zadaniem tego powszechnie stosowanego narzędzia jest piłowanie za pomocą docisku zębami i jednoczesne usuwanie niepotrzebnej warstwy metalu. Jeśli pod małymi zębami znajduje się smar, wówczas nie „gryzą”, ale ślizgają się po powierzchni obrabianego przedmiotu. Wynika z tego, że pilnik należy chronić przed tłuszczem. Do różnej obróbki powierzchni metalowych stosuje się różne rodzaje pilników, które różnią się wielkością, kształtem i przekrojem.
Długość pilników waha się od 100 do 500 mm i mogą być płaskie, okrągłe, półokrągłe, trójkątne i kwadratowe.
W zależności od rodzaju uzębienia rozróżniamy pilniki grube, półdrobne i podwójnie drobne. Gdy pilnik się zużyje, jego ząbki można odnowić. Takie pliki są tańsze. Pilnik kończy się ostrym końcem wbudowanym w drewniany uchwyt.
W domowym warsztacie konieczne jest posiadanie plików z różnych działów, np.: płaskie, półokrągłe i po jednym kawałku grubego i bardzo drobnego pilnika o długości 150 mm. Niezbędny jest jeszcze zestaw pilników z trzema ząbkami o długości 120 mm (powierzchnia robocza pilnika): pilnik płaski, kwadratowy, trójkątny, okrągły oraz pilnik nożowy. Pilniki te nie mają specjalnych drewnianych rączek, ponieważ są na tyle małe i delikatne, że można je bezpośrednio chwycić w dłonie. Nie jest zbyteczne dostarczanie specjalnego pilnika do piłowania metali miękkich (aluminium, ołów).
Kiedy piłujemy przedmiot, lewą ręką trzymamy czubek pilnika, a rączkę prawą ręką, naciskając pilnik, ciągniemy go wzdłuż tej samej płaszczyzny i w ten sposób pilnik (rysunek 2). Umieszczamy przedmiot w imadle na wysokości łokcia.
Rysunek 2 — Pozycja pilnika i przedmiotu obrabianego w imadle
Sposób piłowania metalu nie różni się zbytnio od znanego już sposobu piłowania drewna. W zależności od potrzeby ukształtowania obrabianego przedmiotu stosujemy pilniki o odpowiednim profilu. Piłując krawędź przedmiotu, pilnik trzymamy w pozycji poziomej i pod kątem 45° w stosunku do krawędzi, której koniec jest bliżej nas, kierując się w stronę drugiego końca. Krawędzie nacięcia kształtujemy pod kątem prostym płaskim pilnikiem (płaszczyzna narzędzia jest pozioma), a grubszą częścią tego pilnika usuwamy grubsze warstwy (rysunek 2).
Podczas używania pilnika przestrzeń między zębami wypełnia się i narzędzie chwyta coraz mniej. Pilnik należy posmarować zwykłą kredą, aby zapobiec zatykaniu. Proszek kredowy zapobiega osadzaniu się wiórów metalowych pomiędzy zębami. Jeśli jednak tak się stanie, wióry usuniemy mosiężną szczoteczką do pilnika. Kiedy przechowujemy pilniki, nigdy nie zostawiamy ich jeden na drugim, ponieważ tarcie niszczy rowki. Najlepiej po użyciu powiesić je tak, aby rączka znajdowała się w pozycji pionowej. Ponieważ nie wolno ich pokrywać olejem, wycieramy je i pozostawiamy w suchym miejscu, aby nie uległy korozji.
Na koniec jeszcze jedna wskazówka: pilnik nie „chwyta” narzędzi stalowych i twardych metali. Można je jedynie „osłabić” za pomocą deski szlifierskiej.
Uchwyt roboczy musi być nieuszkodzony i prawidłowo umieszczony na pilniku; goły koniec pilnika nie może być używany jako uchwyt. Obrabiany przedmiot powinien być stabilnie zamocowany, a pył metalowy i wióry należy usunąć za pomocą pędzla lub innego dedykowanego narzędzia, a nie ręcznie lub przez przedmuch. Reklamacji ściernicy nie należy składać bez wybrania odpowiedniej maszyny, materiału ściernego, osłony i zabezpieczenia przed iskrami i pyłem.
Wiercenie
W kategorii „stolarz w domu” szczegółowo omawialiśmy już wiertła spiralne do wiercenia w metalu, więc teraz przedstawimy tylko kilka operacji roboczych.
Należy zwrócić uwagę, aby podczas wiercenia oś wiertła nie zmieniała swojego położenia, lecz pozostawała w tym samym położeniu, w jakim była na początku wiercenia metalu. Wiercenie otworów w osi łukowej jest dziś nadal niewykonalne, dlatego często zdarza się, że doświadczeni mistrzowie wysyłają swoich uczniów nie tylko po smar do pilników, ale także po wiertła do wiercenia otworów łukowych.
Wiercenia nie należy rozpoczynać bez uprzedniego oznaczenia miejsca wiercenia markerem - »kirner« (rysunek 3). Wiercąc głębszy otwór, kilkukrotnie wyjmujemy wiertło z otworu, aby usunąć wiór. Jeśli wiertło się nagrzeje, chłodzimy je mydłem rozpuszczonym w wodzie, nigdy olejem. Złamane wiertło usuniemy z otworu za pomocą szczypiec zaostrzonych, obracając szczypce w kierunku przeciwnym do ruchu spiralnego rowka. Jeżeli wiertło przebiło obrabiany przedmiot, a odłamana część pozostaje w otworze, możemy ją wybić zaostrzonym markerem. Cienkie wiertła kręte bardzo łatwo pękają pod większym ciśnieniem. Ciężar wiertła jest dla nich wystarczającym obciążeniem. Kupując, upewnij się, że wiertło zmieści się w uchwycie.
Zalecenia dotyczące stosowania mydła, braku oleju, usuwania zepsutego wiertła i wycinania części markerem są stwierdzeniami historycznymi, a nie ogólną zasadą bezpieczeństwa. Chłodziwo zależy od materiału i operacji; przed wyjęciem zakleszczonego lub zepsutego narzędzia należy całkowicie zatrzymać maszynę i odłączyć ją od zasilania. Uszkodzone wiertło i niestabilny element mogą się nagle poruszyć, dlatego procedura wymaga oceny i odpowiedniego narzędzia.
Zdjęcie 3 — Przygotowanie krawędzi i oznaczenie punktowe miejsca wiercenia
To, jaki rodzaj otworu zostanie wywiercony, zależy w dużej mierze od wcześniejszego przygotowania przedmiotu obrabianego. Dlatego podczas przygotowań pokażemy kilka operacji roboczych.
Przed wierceniem dowolnego metalu musimy dokładnie zaznaczyć miejsce wiercenia dwiema liniami przecinającymi się pod kątem prostym. Środek wiercenia znajduje się w punkcie przecięcia tych linii. Najłatwiej będzie narysować linie, jeśli będą równoległe do krawędzi obrabianego przedmiotu, a możemy to zrobić za pomocą kątownika stalowego - kątownika nożowego. Miejsca wiercenia znajdujące się w równej odległości od siebie zaznaczamy metalowym kompasem, a nie metalową wagą. Zaznaczmy dwa pierwsze miejsca wiercenia i przeprowadźmy przez nie dłuższą prostą linię. Za pomocą metalowej linijki przenosimy odległość między dwoma pierwszymi punktami na wskazaną linię. I tak oznaczamy kolejne miejsca wierceń.
Zaznaczone miejsca pogłębiamy markerem tak, aby końcówka wiertła nie ślizgała się. Marker umieszczamy końcówką w określonym miejscu, ale lekko pochyloną, a po wyprostowaniu uderzamy młotkiem w wolny koniec.
Korpusy robocze przed wierceniem powinny być dobrze zamocowane. Istnieje kilka możliwości. Stalowy profil „U” mocuje się do stołu roboczego za pomocą podkładki schodkowej, śruby lub kawałka profilu „U”, który został odpowiednio wycięty piłą.
Możemy nawiercić krawędź stali prostokątnej - winkle. Najpierw piłujemy krawędź kątownika i zaznaczamy miejsce wiercenia za pomocą igły i przyrządu do znakowania punktowego, co umożliwia nawiercenie kątownika.
Rysunek 4 — Podparcie okrągłego przedmiotu do wiercenia
Do mocowania prętów o przekroju okrągłym warto wykonać specjalną obejmę z giętego płaskownika (może pełnić również funkcję prowadnicy rolety), która posiada gwinty zakończone nakrętką (rysunek 4). Możemy przyjąć rury ze strzemieniem ze śrubą. Dzięki tej metodzie możemy nie tylko wiercić, ale także ciąć rury. Zapobiegniemy przesuwaniu się kątownika, jeśli umieścimy jedną nóżkę kątownika w uformowanym nacięciu poprzecznym. Jeśli kąt jest krótki, akceptujemy go za pomocą zacisku i wiertarki. Wiercimy krótką płaskownikiem zaciskając ją zaciskiem. (zdjęcie 5).
Zdjęcie 5 — Specjalny zacisk do mocowania przedmiotu obrabianego
Otwór nie powinien być zbyt głęboki, jeśli nie chcemy wiercić przedmiotu obrabianego. Najłatwiej możemy to osiągnąć zakładając na wiertło jeden pierścień ze cewką, w celu regulacji głębokości otworu, czyli przymocujemy głębokościomierz do wiertła. Przed wierceniem otworów o większej średnicy (np. 8 mm) nawiercamy obrabiany przedmiot wiertłem o mniejszej średnicy (np. o średnicy 4 mm). W tym przypadku grubsza wkładka nie będzie się czołgać. Wstępnie wiercimy otwór na śruby, a następnie na łeb śruby. Zakopanie łba śruby odbywa się poprzez wcześniejsze poszerzenie i pogłębienie otworu. Średnica pogłębiacza powinna być nieco większa niż średnica łba śruby.
Ogranicznik głębokości, nawiercenie wstępne, średnica wiertła i pogłębienie łba śruby dobierane są w zależności od maszyny, materiału, geometrii złącza i wymagań producenta. Improwizowany pierścień nie może odłączać się ani zaczepiać o obracające się części. Wymiary z przykładu pozostają częścią oryginalnego tekstu, ale nie stanowią specyfikacji uniwersalnej.
Umieszczenie wierteł ma ogromny wpływ na ich żywotność. Najprostszym rozwiązaniem do umieszczenia wierteł jest jedna listwa o większej grubości, na której wywierciliśmy pionowo miejsca naszymi wiertłami, aby je pomieścić (chociaż to wiercenie w drewnie nie wymaga użycia płytki, jednorazowe użycie jej nie niszczy).
W tak wywierconych otworach, po oczyszczeniu i dokładnym nasmarowaniu, wiertła ustawiamy pionowo, rolką do dołu. Rama wiertnicy nie może przechylać się na bok, zaleca się jednak przykręcenie listwy do spodu lub boku półki narzędziowej.
Na zdjęciu 6 pokażemy kąty wiertła spiralnego stosowane do różnych rodzajów materiału obrabianego oraz sposób ukształtowania ostrza i części rolkowej.
Rysunek 6 — Historyczne przedstawienie geometrii końcówki wiertła i uchwytu stożkowego
Pokazane kąty i podziały wierteł zostały zachowane jako ilustracja historyczna. Geometria końcówki, materiał wiertła, uchwyt, obroty, posuw i chłodzenie dobierane są w zależności od konkretnego wiertła, maszyny i materiału obrabianego; rysunek nie wystarczy, aby wybrać lub naostrzyć narzędzie.