Важное техническое примечание и примечание по безопасности: Это архивный текст, первоначально опубликованный 2018. год, а не современное руководство по металлообработке. Резка, напильник и сверление могут стать причиной порезов, появления острых и горячих стружек, разлетевшихся частей инструмента, запутывания в одежде или волосах, шума, пыли и травм глаз. Заготовка должна быть надежно закреплена с помощью подходящего устройства, инструмент должен быть подходящим и предназначенным для данного материала, а средства защиты глаз, слуха и органов дыхания должны быть выбраны в соответствии с оценкой риска. Перчатки и свободная одежда не должны приближаться к вращающемуся инструменту. Перед обработкой трубы и закрытые профили должны быть пустыми, разгруженными и с известным содержимым. Выбор полотна, напильника, сверла, скорости, подачи и охлаждающей жидкости или смазки должен соответствовать действующим инструкциям производителя инструмента и материала. Оригинальные меры и процедуры на этой странице не заменяют обучение, защитное оборудование или квалифицированного подрядчика.
Металлообработка не входит в новое публичное предложение Саво Кусича. В настоящее время основное внимание уделяется деревянным окнам, дерево-алюминиевым окнам, окнам по индивидуальному заказу и дверям. Для проекта окна или двери вы можете отправить запрос цен.
Распиловка
При описании работ по деревообработке много говорилось о процессе распиловки древесины. По сути, это почти тот же процесс резки металла ножовкой. Держим пилу в горизонтальном положении так, чтобы шипы зубьев схватили металл (рисунок 1).
Рисунок 1 — Положение пильного полотна и вращение трубы при ручной резке
Особый случай — резка труб. Если пила прорезала стенку трубы, ее зубья разрезают обе стороны трубы одновременно, и это часто приводит к поломке зубьев. Чтобы избежать этих неудобств, при работе мы поворачиваем трубу в каминах так, чтобы пила пилила только одну сторону. Если мы режем тонкостенную трубу, то вставляем в нее круглый деревянный брусок так, чтобы он плотно прилегал к стенкам трубы. Если стенки трубы меньше 1mm, разрежьте их небольшой ручной пилой для резьбы.
Описание поворота трубы и вставки деревянного стержня сохранилось как историческая процедура, но это не универсальный метод. Тонкая труба легко деформируется или выпадает из зажима, а неизвестная труба может находиться под давлением, легковоспламеняющимися обломками или опасными покрытиями. Метод зажима и резки должен соответствовать конкретной трубе, материалу и выбранному инструменту.
Регистрация
Слесари и сегодня подшучивают друг над другом за счет студентов-практикантов, когда отправляют их на склад искать смазку для напильников. Масло и жир, как известно, являются врагами напильников, поскольку они не позволяют отделить мелкие частицы стружки. Задача этого широко используемого инструмента – напиливать с помощью давления зубцами и одновременно снимать ненужный слой металла. Если под мелкими зубцами находится смазка, то они не «кусают», а скользят по поверхности обрабатываемого объекта. Отсюда следует, что напильник необходимо беречь от смазки. Для разной обработки металлических поверхностей используются разные типы напильников, которые отличаются размером, формой и сечением.
Длина файлов варьируется от 100 до 500 mm, они могут быть плоскими, круглыми, полукруглыми, треугольными и квадратными.
В зависимости от типа зубьев мы различаем напильники грубые, полутонкие и двойные. Когда напильник изнашивается, его зубцы можно обновить. Такие файлы стоят дешевле. Напильник заканчивается острым концом, встроенным в деревянную ручку.
В домашней мастерской необходимо иметь файлы различных разделов, напр. плоские, полукруглые и по одному кусочку грубого и очень тонкого напильника длиной 150 mm. Необходим еще один набор напильников с тремя зубцами, длиной 120 mm (рабочая поверхность напильника): плоский, квадратный, треугольный, круглый и ножевой напильник. У этих напильников нет специальных деревянных ручек, потому что они настолько маленькие и тонкие, что их можно держать прямо руками. Не лишним будет предусмотреть специальную пилку для опиливания мягких металлов (алюминий, свинец).
Когда опиливаем предмет, держим кончик пилки левой рукой, а ручку правой рукой, нажимая на пилку, тянем его по той же плоскости и таким образом надпиливаем (рисунок 2). Помещаем заготовку в тиски на высоте локтя.
Рисунок 2 — Положение напильника и заготовки в тисках
Способ опиливания металла мало чем отличается от уже известного способа опиливания дерева. По необходимости придать заготовке форму, используем напильники соответствующего профиля. При опиливании края объекта держим напильник в горизонтальном положении и под углом 45° по отношению к краю, конец которого ближе к нам, идущему в сторону другого конца. Края среза под прямым углом формируем плоским напильником (плоскость инструмента горизонтальная), а более толстые слои снимаем более широкой частью этого напильника (рисунок 2).
При использовании напильника пространство между зубьями заполняется, и инструмент зажимается все меньше и меньше. Напильник следует покрыть обычным мелом, чтобы предотвратить засорение. Меловой порошок предотвращает застревание металлической стружки между зубами. Если же все же это произошло, то стружку удалим латунной напильником-щеткой. Когда мы храним файлы, мы никогда не оставляем их друг на друге, потому что трение портит канавки. Лучше всего их после использования повесить так, чтобы ручка находилась в вертикальном положении. Поскольку покрывать их маслом нельзя, то протираем и оставляем в сухом месте, чтобы они не подверглись коррозии.
Напоследок еще один совет: напильник не «захватывает» стальные инструменты и твердые металлы. Их можно только «ослабить» шлифовальной доской.
Рабочая ручка должна быть неповрежденной и правильно располагаться на пилке; голая точка файла не должна использоваться в качестве дескриптора. Заготовка должна быть надежно зажата, а металлическую пыль и стружку следует удалять щеткой или другим специальным инструментом, а не вручную или продувкой. Заявку на шлифовальный круг не следует подавать без выбора соответствующего станка, абразива, защитного кожуха и защиты от искр и пыли.
Сверление
В рубрике «плотник на дом» мы уже подробно рассказывали о спиральных сверлах для сверления металла, поэтому сейчас укажем лишь на некоторые рабочие операции.
Следует обратить внимание, что во время сверления ось сверла не меняет своего положения, а остается в том же положении, что и в начале сверления металла. Сверление отверстий по оси дуги сегодня по-прежнему неосуществимо, поэтому часто опытные мастера посылают своих учеников не только за смазкой для напильника, но и за сверлами для сверления отверстий под дугу.
Сверление не следует начинать без предварительной разметки места сверления маркером — «кирнером» (рисунок 3). При сверлении более глубокого отверстия несколько раз вынимаем сверло из отверстия, чтобы удалить стружку. Если сверло нагрелось, охлаждаем его растворенным в воде мылом и ни в коем случае не маслом. Сломанное сверло из отверстия вытащим острогубцами, повернув пассатижи в сторону, противоположную движению спиральной канавки. Если сверло прокололо заготовку, а сломанная деталь осталась в отверстии, ее можно выбить заостренным маркером. Тонкие спиральные сверла очень легко ломаются под более высоким давлением. Вес бура для них является достаточной обузой. При покупке следует убедиться, что сверло поместится в патрон.
Рекомендации по использованию мыла, отсутствия масла, извлечения сломанного сверла и вырубки детали маркером — это исторические утверждения, а не общие правила безопасности. СОЖ зависит от материала и режима эксплуатации; перед извлечением застрявшего или сломанного инструмента станок необходимо полностью остановить и отключить от электропитания. Поврежденное сверло и нестабильная деталь могут внезапно сдвинуться, поэтому процедура требует осмотрительности и правильного инструмента.
Изображение 3 — Подготовка кромки и точечная разметка места сверления
Какое отверстие будет просверлено, во многом зависит от предварительной подготовки заготовки. Поэтому при подготовке покажем несколько рабочих операций.
Перед сверлением любого металла необходимо точно разметить место сверления двумя линиями, пересекающимися под прямым углом. Центр сверления находится в точке пересечения этих линий. Проще всего будет рисовать линии, если они будут параллельны краям заготовки, и сделать это мы сможем, воспользовавшись стальным уголком – ножевым углом. Равноудаленные друг от друга места для сверления отмечаем металлическим циркулем, а не металлической шкалой. Обозначим первые два места сверления и проведем через них более длинную прямую линию. Металлической линейкой переносим расстояние между первыми двумя точками на указанную линию. И так мы отмечаем другие буровые площадки.
Углубляем отмеченные места маркером, чтобы кончик сверла не скользил. Размещаем маркер точечной разметки кончиком в определенном месте, но слегка под наклоном, и, выправив его, ударяем молотком по свободному концу.
Рабочие органы перед сверлением должны быть хорошо закреплены. Для этого есть несколько возможностей. Стальной профиль «U» крепится к рабочему столу с помощью ступенчатой шайбы, шурупа или куска профиля «U», отрезанного соответствующим образом пилой.
Можем просверлить край прямоугольной стали - винкле. Сначала подпиливаем край уголка и отмечаем место сверления иглой и точечным разметочным инструментом, позволяющим сверлить уголок.
Рисунок 4 — Опора круглого объекта для сверления
Для крепления стержней круглого сечения стоит изготовить специальный зажим из гнутого листового железа (может быть и направляющей для роллет), имеющий на концах резьбу с гайкой (рисунок 4). Мы можем принять трубы со скобой с шурупом. Этот метод позволяет не только сверлить, но и резать трубы. Мы предотвратим перемещение уголка, если поместим одну ножку уголка в образовавшийся поперечный срез. Если угол короткий, принимаем его струбциной и сверлом. Сверлим короткую плойку, зажав ее струбциной. (изображение 5).
Изображение 5 — Специальный зажим для удержания заготовки
Отверстие не должно быть слишком глубоким, если мы не хотим сверлить заготовку. Легче всего этого добиться, если надеть на дрель одно кольцо с катушкой, чтобы регулировать глубину отверстия, т. е. прикрепить глубиномер к сверлу. Прежде чем сверлить отверстия большего диаметра (например, 8 mm), сверлим заготовку сверлом меньшего диаметра (например, диаметром 4 mm). При этом более толстая стелька не будет ползать. Предварительно сверлим отверстие для шурупов, а затем и для головки шурупа. Закапывание головки винта производится с предварительным расширением и углублением отверстия. Диаметр зенковки должен быть немного больше диаметра головки винта.
Ограничитель глубины, предварительное сверление, диаметр сверла и зенковка головки винта выбираются в зависимости от станка, материала, геометрии соединения и запроса производителя. Импровизированное кольцо не должно отсоединяться или цепляться за вращающиеся детали. Размеры из примера остаются частью исходного текста, но не являются универсальной спецификацией.
Размещение сверл оказывает большое влияние на их срок службы. Самое простое решение для размещения сверл — это одна планка большей толщины, на которой мы сверлами вертикально просверлили места для их размещения (хотя при этом сверлении по дереву не используется вставка, одно использование ее не повредит).
В такие просверленные отверстия после очистки и тонкой смазки располагаем сверла вертикально роликовым концом вниз. Рама дрели не должна наклоняться в сторону, но рекомендуется прикрутить рейку к нижней или боковой части полки для инструментов.
На рисунке 6 показаны углы спирального сверла, применяемые для разных типов рабочего материала, а также способ формирования лезвия и роликовой части.
Рисунок 6 — Историческое представление геометрии кончика сверла и держателя конуса
Показанные углы и деление сверл сохранены в качестве исторической иллюстрации. Геометрия наконечника, материал сверла, захват, обороты, подача и охлаждение выбираются в зависимости от конкретного сверла, станка и обрабатываемого материала; чертежа недостаточно для выбора или заточки инструмента.