Avertisment important: Acesta este un text de arhivă istorică, nu o specificație curentă a îmbinării, un standard, o capacitate de încărcare sau o instrucțiune de lucru. Măsurătorile, firele, materialele, instrumentele și procedurile descrise trebuie verificate în conformitate cu standardele valabile, documentația producătorului și condițiile reale de aplicare. Găurirea, tăierea, nituirea și prelucrarea metalului necesită expertiză adecvată, fixarea stabilă a obiectelor și echipament individual de protecție.
Acest text nu este o ofertă de nituri, șuruburi sau unelte de la Savo Kusić. Oferta actuală se concentrează pe ferestre, uși și producția de tâmplărie la comandă.
Nituire
Nituirea este legătura de obiecte, prin care nituri relativ moi și ușor de lucrat sunt fixate într-o piesă de prelucrat pre-găurită. Putem spune că această legătură este similară cu legătura dintre cuie și lemn. Este mai complex deoarece metalul este mai dur decât lemnul.
Niturile sunt elemente metalice cilindrice cu un cap care poate fi emisferic, lenticular, conic-încastrat sau plat. Sunt fabricate din aluminiu și cupru.
La nituire se folosesc următoarele: ciocan, întinzător, poanson, nituitor, tăietor, precum și burghiu spiralat pentru găuri, iar pentru tablă, cornișă. În prima etapă de lucru, marcam piesele de prelucrat (plăci sau benzi), apoi le găurim și le așezăm pe masa de lucru pentru nituire. Masa de nituire poate fi mai mare, realizata din otel solid, cu goluri realizate pentru a se potrivi capului nitului. Tragem niturile de jos prin foile pre-găurite care sunt conectate și așazăm piesa de prelucrat pe placa metalică. Capul nitului trebuie să se sprijine pe partea inferioară a adânciturii din blatul mesei metalice. După aceasta, punem întinzătorul tubular pe capătul în picioare al nitului și cu loviturile de ciocan strângem piesele de prelucrat care sunt astfel asamblate (poza 1).
Imagine 1 — vedere a nituirii manuale
Următorul pas este să modelezi tija nitului, înconjurând cu un ciocan în cerc, prin spargerea acestuia într-un alt cap emisferic. În acest sens, suntem ajutați de un model care, cu adânciturile sale, modelează capetele despicate în moduri diferite și le nituiește în aproape aceleași forme.
Se folosește un nit cu cap conic înfundat dacă capul nitului nu trebuie să fie deasupra suprafeței pieselor de prelucrat conectate între ele. Nu este suficient să faci doar o gaură. Este necesar să se facă extensii în formă de pâlnie pe ambele părți ale deschiderii, puțin mai mari decât diametrul corpului căptușelii nitului (cu un alez conic sau un burghiu spiral cu un unghi mai mic al lamei). Capul nitului va intra acum în extensia pâlniei. Lovind ciocanul lăcătușului, corpul în picioare este pur și simplu împins în expansiunea în formă de pâlnie până când închide bine suprafața metalică. Un nou cap de nit, modelat prin lovituri de ciocan, va fi bun dacă lungimea vizibilă a corpului este de 1,2-1,5 ori diametrul său. Dacă nitul este scurt, nu se leagă, în timp ce un nit mai lung face dificilă nitarea. Diametrul găurii forate pentru corpul nitului trebuie să se potrivească exact cu diametrul acestuia. Dacă este posibil, folosim un burghiu de același diametru, pentru că altfel face o gaură mai mare.
Suntem destul de îngrijorați de „dezasamblarea” sau îndepărtarea niturilor. Dacă capul nitului este bombat, îl putem îndepărta cu o pila și lovim nitul pe partea opusă. Când capul nitului este mare, încercați să luați cuțitul din lateral, între cap și placă și tăiați capul de pe corpul nitului. Niturile cu capul coborât nu pot fi îndepărtate în acest fel. Într-un astfel de caz, scoateți capul îngropat al nitului, în locașul în formă de pâlnie, cu un burghiu spiralat adecvat și degajați nitul cu lovituri de ciocan în direcția opusă (imaginea 2).
Imagine 2 — vedere îndepărtarea niturilor
Se întâmplă să avem nevoie nu de o conexiune fermă, ci de o conexiune mai slăbită cu un nit (de exemplu, când atașăm o mână pe un cadran). În acest caz, folosim un nit mai mic în diametru decât orificiul și punem o șaibă plată sub cap. Este o regulă binecunoscută: un singur nit nu este un nit. Pentru a avea o legătură puternică și nu slăbită, vom folosi cel puțin două nituri. Dacă, la lovirea unui nit cu un ciocan, auzim un zgomot, ar trebui să știm că tulpina i s-a rupt. Dacă piesele asamblate se deplasează una spre alta, acesta este un semn că nu am strâns suficient niturile sau nu am comprimat bine capetele. De asemenea, trebuie să știți că niturile sunt standardizate. Niturile la rece au un diametru de la 1 la 37 mm, cu o lungime de la 1,5 la 8. Este foarte important să folosiți un nit de dimensiunea corespunzătoare, deoarece altfel nici un muncitor calificat nu va putea gestiona cu ușurință munca.
Se mai folosesc nituri tubulare (în special în tehnologia telecomunicațiilor, precum și în industria genților și a articolelor de mercerie decorativă). Tija și capul acestor nituri sunt goale, așa că nu vom forma capetele prin lovire, ci cu o unealtă specială.
Nituri de strângere
Noul mod de nituire este strângerea niturilor, a cărei esență este că capul tijei întinzătorului realizează întărirea și strângerea pentru a forma marginea nitului tubular. Tija întinzătorului se rupe dincolo de limita de tensiune. Tija nitului este strânsă cu un clește de nituire.
Niturile sunt standardizate și pot fi deschise sau închise, precum și canelate. Niturile deschise sunt folosite pentru a îmbina materiale mai subțiri, în primul rând foile de metal, iar niturile cu capete închise sunt folosite pentru materiale care nu pot trece apa și aerul. Niturile cu caneluri sunt folosite pentru materiale moi și sfărâmicioase (de exemplu lemn). Capul nitului poate fi semi-rotund sau înfundat. Tulpinile niturilor care intră în cavitățile niturilor pot fi rupte scurte sau lungi. Capul nitului fie se potrivește în locașul gol al nitului, fie iese afară. Nitul este fabricat din aluminiu, cupru, oțel moale sau un aliaj de nichel-cupru (monel). Rezistența niturilor depinde de calitatea materialului, grosime, tip. Rezistența la forfecare variază de la 60 la 150 kp. Găurim piesele cu un burghiu spiral cu un diametru mai mare cu 0,1-0,2 mm decât diametrul tijei nitului. Am pus corpul nitului de fixare în deschiderea cleștilor de nituire, iar nitul tubular în gaura forată. Aplicând presiune cu acești clești pe piesa de prelucrat, strângem mânerele unul față de celălalt. O singură strângere nu este suficientă, dar trebuie să știți că corpul nitului se rupe de obicei la a treia strângere. După fiecare strângere, glisăm cleștele pe corpul nitului. Avantajul nituirii oarbe este că conexiunile de nituire sunt aceleași, astfel încât performanța slabă este aproape imposibilă. Acoperirea de pe suprafețele vopsite nu stropește în timpul acestei lucrări. În locurile închise sau greu accesibile ale piesei de prelucrat (de exemplu, în țevi), este necesar doar un spațiu cu o lățime de 4,8 mm pentru a realiza capul de etanșare. Materialul tensionat nu se deformează, chiar și foile cu grosimea 0,5 mm. Inlocuim nitul prin gaurirea nitului cu un burghiu de acelasi diametru (poza 3).
Imagine 3 — vedere a înlocuirii nitului
șurub
Cele mai utilizate elemente de legătură care asigură demontarea elementelor de lucru legate sunt șuruburile. După filet, șuruburile pot fi: metrice, fine, Whitworth și tubulare. După forma capului, distingem șuruburile poligonale, canelate, înfundate, găurite, medii etc. Acest lucru este valabil și pentru piulițele-piulițe ale șuruburilor pe care le folosim atunci când șurubul nu este acceptat de filetele filetate ale găurii, ci de filetul piuliței de la celălalt capăt al găurii forate fără probleme. Șuruburile sunt de obicei fabricate din oțel, dar se folosesc și șuruburi și piulițe din cupru, bronz și aluminiu. Plăcile de sprijin de sub capul șurubului previn deteriorarea suprafeței piesei de prelucrat de la capul strâns, nu permit deșurubarea necontrolată a șurubului, precum și slăbirea, dar transferă forța de strângere pe o suprafață mai mare.
Șuruburile cu filet metric sunt cele mai utilizate. Unghiul firelor tăiate, unghiul marginilor lor este de până la 60°. Diametrul filetului șurubului este un întreg sau o zecime de milimetru, iar pasul filetului (prin aceasta ne referim la mișcarea șurubului în direcția axei longitudinale pe parcursul unei rotații complete) este de asemenea în milimetri întregi. Șuruburile metrice standardizate au un pas de filet. De exemplu, M 10 indică un diametru filet de 10 mm cu un pas de filet de 1,5 mm (aceasta este și distanța dintre filete). Firul mai fin, care este diferit de cel precedent, este marcat cu M 10x1, ceea ce înseamnă că, spre deosebire de firele obișnuite, este mai fin dințat, deoarece pasul firului este doar 1 mm, adică mai mic decât cel anterior.
Deși mai puțin obișnuite, se folosesc șuruburi cu filet Whitworth (de exemplu, la autovehiculele de fabricație engleză). Ei își iau numele de la numele fabricii engleze care a standardizat pentru prima dată filetele șuruburilor. Diametrul filetului este dat în inci, inci (1„=2,54 mm), precum și unghiul din partea de sus55°. Unghiul de înclinare al firelor este determinat de numărul de fire din lungimea de un inch, adică. după numărul de „dinți” de pe ax, lungimea2,54 mm. Dacă diametrul firului nu este de un centimetru întreg, îl indicăm sub forma unei fracțiuni. Când întâlnim astfel de semne de fir, cum ar fi7/8„, atunci înseamnă că este diametrul șurubului22,2 mm, iar numărul de dinți de pe un deget mare este9, care este pasul firului este2,8 mm. Un fir Whitworth non-standard este marcat cu un W3/4x10. Aceasta înseamnă că diametrul șurubului este de trei sferturi de inch (19 mm) cu dinte dense, 10dinţi-crestături pe o lungime a degetului mare cu o pantă de 2,5 mm.
Cea mai frecventă aplicație o reprezintă filetele tubulare în execuția instalațiilor tubulare. Sunt marcate cu litera C, valorile lor sunt date în inci și se potrivesc cu unghiul55° aproape de vârf. Firele sunt relativ bune, adică. cu un număr mai mare de „dinți”. Trebuie să fim foarte atenți ca aceste semne ale degetului mare să nu reprezinte diametrul firelor, ci diametrul interior al țevii pe care sunt filetate. Referindu-ne la exemplul anterior, eticheta C7/8“ reprezintă un astfel de filet de țeavă, al cărui diametru exterior este 30,2 m, iar un inch din lungimea țevii este tăiat14dinți teșiți1,8 mm.
La capătul liber al șurubului, axul primește filete, pe care se înșurubează piulița cu propriile filete. Filetele interne ale piuliței sunt formate într-un orificiu pregăurit, iar filetele șurubului sunt formate prin lovirea corpului cilindric. Filetele piuliței sunt puțin mai largi pentru a găzdui filetele șuruburilor. De aceea diametrele lor diferă oarecum. Făcând în prealabil o gaură în material și folosind un burghiu pentru tăierea viței de vie, facem fire în nucă. Diametrul acestui orificiu este egal cu miezul șurubului și mult mai mic decât diametrul filetului. Miezul este partea șurubului după ce filetul a fost îndepărtat. De exemplu, pentru filetele metrice ale piuliței, diametrul 10 mm, preforăm o gaură de 8,4 mm.
Fircarea filetelor externe și interne nu necesită nicio expertiză specială. Este important să se acorde axului dimensiunile corespunzătoare ale filetului, adică filetul piuliței să se taie la dimensiunile prescrise ale miezului (imaginea 4). Dacă șurubul se rotește în sensul acelor de ceasornic, este un șurub din dreapta. Dacă, pe de altă parte, din orificiu iese un șurub cu același sens de rotație, atunci este un șurub cu filet pe stânga, care este marcat de o mică crestătură în colțurile laterale ale capului, în timp ce încă două crestături sunt marcate pe cap cu o crestătură. Un astfel de fir este marcat pe desen cu M-10. Daca este necesara fixarea suruburilor, fara filete grosiere, vom executa filete cu inceputuri in mai multe locuri. Acesta este marcat cu 3 beg. M 10x1, care reprezintă o distanță între fante de 1mm, deși o tură coboară șurubul cu 3 mm. Filetele șuruburilor sunt controlate de un pieptene de măsurare a filetului. O soluție mai simplă decât aceasta este să comparați un șurub cunoscut, plasându-l lângă un șurub cu caracteristici necunoscute. Șuruburile sunt aceleași dacă filetele lor ating întreaga lungime a arborelui. Diametrul este determinat folosind un șablon.
Imagine 4 — vedere a atingerii firului
Șuruburile se strâng cu o șurubelniță, o cheie și manual. Pentru lucrul cu o șurubelniță, se folosesc șuruburi cu crestătură, cu cap cilindric, semi-rotund și înfundat. Șuruburile cu cap fluture și crestat se strâng manual, iar șuruburile cu cap hexagonal și pătrat se strâng cu chei. Șuruburile speciale sunt furnizate cu adâncituri hexagonale. Acestea sunt rotite cu ajutorul unei chei cu secțiune hexagonală, care se introduce în capul șurubului astfel format (așa se folosește la mașinile MULTIMAKS pentru fabricarea sculelor). Din ce în ce mai multe sunt folosite șuruburi cu crestătură în formă de cruce, care. necesită folosirea unei șurubelnițe cu patru lame. Sunt produse și nuci de diferite forme (poza 5).
Imagine 5 — afișarea tipurilor de șuruburi
Despre cheile cu șurub am spus deja că acestea trebuie adaptate exact la capul șurubului. Acest lucru se aplică și piulițelor utilizate atunci când se folosesc șuruburi cu cap înecat. Șurubelnița nu trebuie să fie ascuțită sau tocită. Lățimea lamei trebuie ajustată la lungime, iar grosimea lamei la lățimea crestăturii. Cu o șurubelniță, este posibil să rotiți un șurub fără cap, așa-numitele șuruburi de șenile.
La folosirea unei piulițe cu cap crestat (le numim și capete moletate), se folosește o șurubelniță specială în formă de furcă.
Mai multe moduri de a lucra cu șurubul
Montăm șuruburi mici din oțel folosind o șurubelniță cu capăt magnetizat sau o cheie. Pentru nevoile noastre de șuruburi putem folosi sârmă de metal moale cu un capăt de buclă. Dacă capul șurubului este rupt, tăiați o crestătură pe șurub în care introducem o șurubelniță și scoateți șurubul.
În munca noastră, acordăm o atenție deosebită să nu deterioram filetele șuruburilor. Dacă se întâmplă, să încercăm să tăiem partea deteriorată a firului cu un mic ferăstrău. Pretestarea șurubului în vederea scurtării înălțimii acestuia se efectuează numai după ce l-am așezat deja între fălcile moi ale mangelului, pentru a nu deteriora filetele. Ungem mai întâi șuruburile de oțel, care sunt expuse intemperiilor, și le înșurubam la loc. Dacă șuruburile sunt ruginite, ungeți filetele cu petrol și după un timp loviți capul șurubului cu un ciocan.
Pe șuruburi, pe care le înșurubam în materiale moi, trebuie să punem o șaibă cu diametru mare. Nu trebuie să uităm că filetele șuruburilor nu se prind aproape de capul șurubului decât dacă tăiem firul de pe tijă sub capul șurubului.
Subiecte înrudite: șurub la elementele de sudură, material de bază și elemente de fixare și fabricarea ferestrelor și ușilor.