Aviso importante: Este é un texto de arquivo histórico, non unha especificación conxunta, estándar, clasificación de carga ou instrución de traballo actual. As medicións, roscas, materiais, ferramentas e procedementos descritos deben comprobarse segundo as normas vixentes, a documentación do fabricante e as condicións reais de aplicación. Perforar, cortar, remachar e traballar con metal requiren coñecementos apropiados, fixación estable de obxectos e equipos de protección persoal.
Este texto non é unha oferta de remaches, parafusos ou ferramentas de Savo Kusić. A oferta actual céntrase na produción de Xanelas, portas e de carpintería personalizada.
Remachado
O remache é a conexión de obxectos, mediante a cal se fixan remaches relativamente suaves e fáciles de traballar nunha peza de traballo previamente perforada. Podemos dicir que esta conexión é semellante á conexión entre cravos e madeira. É máis complexo xa que o metal é máis duro que a madeira.
Os remaches son elementos metálicos cilíndricos cunha cabeza que pode ser semiesférica, lenticular, cónica ou plana. Están feitos de aluminio e cobre.
Ao remachar utilízanse: martelo, tensor, punzón, remachadora, cortadora, así como unha broca espiral para perforar buratos, e para chapa, unha cornixa. Na primeira fase de traballo, marcamos as pezas (placas ou tiras), despois perforamos e colocamos sobre a mesa de traballo para remachar. A mesa de remaches pode ser máis grande, feita de aceiro macizo, con rebaixas feitas para axustar a cabeza do remache. Tiramos os remaches desde abaixo a través das follas previamente perforadas que están conectadas e colocamos así a peza sobre a placa metálica. A cabeza do remache debe descansar na parte inferior do receso da mesa metálica. Despois diso, colocamos o tensor tubular no extremo de pé do remache e cos golpes do martelo apretamos as pezas que se ensamblan deste xeito (foto 1).
Imaxe 1 — vista do remachado manual
O seguinte paso é darlle forma ao talo do remache, dándolle voltas cun martelo en círculo, rompíndoo noutra cabeza hemisférica. Nisto, axúdanos un moldeador que, coas súas muescas, dá forma ás puntas divididas de diferentes xeitos e remacha coas mesmas formas.
Utiliza un remache cunha cabeza cónica avellanada se a cabeza do remache non debe estar por encima da superficie das pezas conectadas entre si. Non basta con facer un buraco. É necesario facer extensións en forma de funil a ambos os dous lados da abertura, lixeiramente maiores que o diámetro do corpo do revestimento do remache (cun escariador cónico ou unha broca espiral cun ángulo de folla menor). A cabeza do remache entrará agora na extensión do funil. Ao golpear o martelo do cerralleiro, o corpo de pé simplemente é empuxado na expansión en forma de funil ata que pecha ben a superficie metálica. Unha cabeza de remache nova, formada por golpes de martelo, será boa se a lonxitude do corpo visible é 1,2-1,5 veces o seu diámetro. Se o remache é curto, non se engancha, mentres que un remache máis longo dificulta o remache. O diámetro do orificio perforado para o corpo do remache debe coincidir exactamente co seu diámetro. Se é posible, utilizamos unha broca do mesmo diámetro, porque doutro xeito fai un burato máis grande.
Estamos bastante preocupados por “desmontar” ou quitar remaches. Se a cabeza do remache está abombada, podemos retirala cunha lima e perforar o remache no lado oposto. Cando a cabeza do remache sexa grande, intente sacar o cortador do lado, entre a cabeza e a placa, e corte a cabeza do corpo do remache. Os remaches coa cabeza baixa non se poden quitar deste xeito. En tal caso, retire a cabeza retraída do remache, no receso en forma de funil, cunha broca espiral adecuada, e derrube o remache con golpes de martelo na dirección oposta (imaxe 2).
Imaxe 2 — vista de eliminación de remaches
Acontece que non necesitamos unha conexión firme, senón unha conexión máis solta cun remache (por exemplo, ao colocar unha man nunha esfera). Neste caso, usamos un remache de diámetro menor que o buraco e colocamos unha arandela plana debaixo da cabeza. É unha regra coñecida: un só remache non é un remache. Para ter unha conexión forte e non solta, utilizaremos polo menos dous remaches. Se ao golpear cun martelo un remache escoitamos un tintineo, deberiamos saber que o seu talo rompeu. Se as pezas de traballo montadas se moven unha cara á outra, isto é un sinal de que non apretamos os remaches o suficiente nin comprimimos ben os extremos. Tamén debes saber que os remaches están estandarizados. Os remaches en frío teñen un diámetro de 1 a 37 mm, cunha lonxitude de 1,5 a 8. É moi importante utilizar un remache do tamaño adecuado, porque se non, nin un traballador cualificado poderá xestionar o traballo facilmente.
Tamén se utilizan remaches tubulares (sobre todo en tecnoloxía de telecomunicacións, así como na industria de bolsos e mercería decorativa). O talo e a cabeza destes remaches son ocos, polo que non formaremos as cabezas a martelo, senón cunha ferramenta especial.
Remaches de aperta
A nova forma de remachar é o apriete dos remaches, cuxa esencia é que a cabeza do vástago do tensor realiza o reforzo e o apriete para formar o bordo do remache tubular. O vástago do tensor rómpese máis aló do límite de tensión. O vástago do remache está axustado mediante alicates de remache.
Os remaches están estandarizados e poden ser de extremo aberto ou pechado, así como acanalados. Os remaches abertos utilízanse para unir materiais máis finos, principalmente chapas metálicas, e os remaches con extremos pechados úsanse para materiais que non poden pasar auga e aire. Os remaches acanalados utilízanse para materiais brandos e quebradizos (por exemplo, madeira). A cabeza do remache pode ser semiredonda ou avellanada. Os talos dos remaches que entran nas cavidades dos remaches poden ser curtos ou longos rotos. A cabeza do remache encaixa no asento oco do remache ou sae. O remache está feito de aluminio, cobre, aceiro suave ou unha aliaxe de níquel-cobre (monel). A forza dos remaches depende da calidade do material, do grosor e do tipo. A resistencia ao corte varía de 60 a 150 kp. Perforamos as pezas cunha broca en espiral cun diámetro maior en 0,1-0,2 mm que o diámetro do vástago do remache. Coloque o corpo do remache de fixación na abertura dos alicates de remache e o remache oco no orificio perforado. Aplicando presión con estes alicates sobre a peza de traballo, apretamos as asas unha cara a outra. Un aperte non é suficiente, pero debes saber que o corpo do remache adoita romper no terceiro aperte. Despois de cada aperta, deslizamos os alicates no corpo do remache. A vantaxe do remachado cego é que as conexións de remachado son as mesmas, polo que un rendemento deficiente é case imposible. O revestimento das superficies pintadas non salpica durante este traballo. En lugares pechados ou de difícil acceso da peza (por exemplo, en tubos), só se require un espazo cunha anchura de 4,8 mm para realizar a cabeza de selado. O material tensado non se deforma, mesmo as follas cun espesor de 0,5 mm. Substituímos o remache perforando o remache cunha broca do mesmo diámetro (foto 3).
Imaxe 3 — vista da substitución do remache
Parafuso
Os elementos de conexión máis utilizados que aseguran a desmontaxe dos elementos de traballo conectados son os parafusos. Segundo as roscas, os parafusos poden ser: métricos, finos, Whitworth e tubulares. Segundo a forma da cabeza, distinguimos parafusos poligonais, acanalados, avellanados, perforados, medios, etc. Isto tamén se aplica ás porcas-porcas dos parafusos que utilizamos cando o parafuso non é aceptado polas roscas roscadas do orificio, senón pola rosca da porca do outro extremo do buraco lisamente perforado. Os parafusos adoitan ser de aceiro, pero tamén se utilizan parafusos e porcas de cobre, bronce e aluminio. As placas de apoio baixo a cabeza do parafuso evitan danos á superficie da peza de traballo pola cabeza apertada, non permiten o desenroscar incontrolado do parafuso, así como o afrouxamento, pero transfiren a forza de apriete a unha superficie máis grande.
Os parafusos con rosca métrica úsanse principalmente. O ángulo dos fíos cortados, o ángulo dos seus bordos é de ata 60°. O diámetro da rosca do parafuso é un todo ou unha décima de milímetro, e o paso da rosca (con isto entendemos o movemento do parafuso na dirección do eixe lonxitudinal durante unha volta completa) tamén está en milímetros enteiros. Os parafusos métricos estandarizados reciben un paso de rosca. Por exemplo, M 10 indica un diámetro de rosca de 10 mm cun paso de rosca de 1,5 mm (esta tamén é a distancia entre as roscas). O fío máis fino, que é diferente do anterior, está marcado con M 10x1, o que significa que, a diferenza dos roscados comúns, ten un dente máis fino, porque o paso da rosca é só 1 mm, é dicir, menor que o anterior.
Aínda que son menos comúns, utilízanse parafusos con rosca Whitworth (por exemplo, en vehículos a motor de fabricación inglesa). Reciben o seu nome do nome da fábrica inglesa que normalizou as roscas dos parafusos. O diámetro da rosca está indicado en polgadas inglesas, polgadas (1“=2,54 mm), así como o ángulo da parte superior de55°. O ángulo de inclinación dos fíos está determinado polo número de fíos de lonxitude dunha polgada, é dicir. segundo o número de “dentes” do fuso, a lonxitude2,54 mm. Se o diámetro do fío non é dunha polgada enteira, indicámolo en forma de fracción. Cando nos atopamos con tal marca de fío, como7/8“, entón significa que é o diámetro do parafuso22,2 mm, e o número de dentes dun polgar é9, que é o paso do fío é2,8 mm. Un fío Whitworth non estándar está marcado cunha W3/4x10. Isto significa que o diámetro do parafuso é de tres cuartos de polgada (19 mm) con estrías densas, 10dentes-muescas nunha lonxitude do polgar cunha inclinación de 2,5 mm.
A aplicación máis habitual son as roscas tubulares na execución de instalacións tubulares. Están marcados coa letra C, os seus valores están en polgadas e coinciden co ángulo de55° preto da parte superior. Os fíos están relativamente bos, é dicir. cun maior número de “dentes”. Debemos ter moito coidado de que estas marcas do polgar non representen o diámetro dos fíos, senón o diámetro interior do tubo no que se enroscan os fíos. Facendo referencia ao exemplo anterior, a etiqueta C7/8“ representa tal rosca de tubo, cuxo diámetro exterior é 30,2 m, e córtase unha polgada da lonxitude do tubo14dentes biselados1,8 mm.
No extremo libre do parafuso, o fuso recibe roscas, nas que se atornilla a porca coas súas propias roscas. As roscas internas da porca fórmanse nun burato previamente perforado e as roscas do parafuso fórmanse tocando o corpo cilíndrico. As roscas da porca son lixeiramente máis anchas para acomodar as roscas dos parafusos. É por iso que os seus diámetros difiren algo. Facendo previamente un burato no material e utilizando unha broca para cortar a vide, facemos fíos na porca. O diámetro deste burato é igual ao núcleo do parafuso e moito menor que o diámetro da rosca. O núcleo é a parte do parafuso despois de que se retirou a rosca. Por exemplo, para as roscas métricas da porca, diámetro 10 mm, perforamos previamente un burato de 8,4 mm.
Tocar roscas externas e internas non require ningún coñecemento especial. É importante darlle ao fuso as dimensións adecuadas da rosca, é dicir, a rosca da porca para cortar ás dimensións prescritas do núcleo (imaxe 4). Se o parafuso xira no sentido das agullas do reloxo, é un parafuso da dereita. Se, pola contra, sae do burato un parafuso co mesmo sentido de xiro, trátase dun parafuso con rosca á esquerda, que está marcado por unha pequena muesca nas esquinas do lado da cabeza, mentres que dúas muescas máis están marcadas na cabeza cunha muesca. Tal fío está marcado no debuxo con M-10. Se é necesario suxeitar os parafusos, sen roscas rugosas, realizaremos roscas con inicio en varios lugares. Isto está marcado con 3 beg. M 10x1, que representa un espazo entre ranuras de 1mm, aínda que unha volta baixa o parafuso 3 mm. As roscas dos parafusos contrólanse mediante un pente calibre de fíos. Unha solución máis sinxela que esta é comparar un parafuso coñecido colocándoo xunto a un parafuso de características descoñecidas. Os parafusos son iguais se os seus fíos tocan toda a lonxitude do fuso. O diámetro determínase mediante un modelo.
Imaxe 4 — vista do toque do fío
Os parafusos apártanse cun desaparafusador, unha chave e a man. Para traballar cun desaparafusador, utilízanse parafusos cunha muesca, cunha cabeza cilíndrica, media redonda e avellanada. Os parafusos con bolboreta e cabeza ranurada apertábanse coa man, e os parafusos con cabeza hexagonal e cadrada apertábanse con chaves inglesas. Os parafusos especiais son fornecidos con cavidades hexagonais. Fíranse mediante unha chave de sección hexagonal, que se introduce na cabeza do parafuso deste xeito formado (así se emprega nas máquinas MULTIMAKS para a fabricación de ferramentas). Cada vez se usan máis parafusos cunha muesca en forma de cruz, que. require o uso dun desaparafusador de catro puntas. Tamén se producen noces de varias formas (imaxe 5).
Imaxe 5 — visualización dos tipos de parafusos
Xa dixemos sobre as chaves do parafuso que deben adaptarse exactamente á cabeza do parafuso. Isto tamén se aplica ás porcas utilizadas cando se usan parafusos de cabeza avellanada. O desaparafusador non debe ser afiado nin romo. O ancho da folla debe axustarse á lonxitude e o grosor da lámina ao ancho da muesca. Cun desaparafusador, é posible xirar un parafuso sen cabeza, os chamados parafusos.
Cando se usa unha porca con cabeza ranurada (tamén lles chamamos cabezas moleteadas), utilízase un desaparafusador especial en forma de garfo.
Varias formas de traballar co parafuso
Instalamos pequenos parafusos de aceiro mediante un desaparafusador con extremo magnetizado ou unha chave. Para as nosas necesidades de atornillado, podemos usar un fío de metal brando cun extremo de bucle. Se a cabeza do parafuso está rota, fai unha muesca no parafuso na que introducimos un desaparafusador e retira o parafuso.
No noso traballo, prestamos especial atención a non danar as roscas dos parafusos. Se ocorre, imos tentar cortar a parte danada do fío cunha pequena serra para metales. A proba previa do parafuso para acurtar a súa altura realízase só despois de que xa o teñamos colocado entre as mandíbulas brandas do mangel, para non danar as roscas. Primeiro engrasamos os parafusos de aceiro, que están expostos á intemperie, e enroscámolos no seu lugar. Se os parafusos están oxidados, engraxa os fíos con petróleo e despois dun tempo golpea a cabeza do parafuso cun martelo.
Nos parafusos, que atornillamos en materiais brandos, debemos colocar unha arandela de gran diámetro. Non debemos esquecer que as roscas do parafuso non se pegan preto da cabeza do parafuso a menos que cortemos a rosca do vástago por debaixo da cabeza do parafuso.
Temas relacionados: parafuso para soldar membros, material base e elementos de fixación e fabricación de fiestras e portas.