การตอกหมุด หมุดย้ำ และสกรู

คำเตือนสำคัญ: นี่เป็นข้อความที่เก็บถาวรในอดีต ไม่ใช่ข้อกำหนดร่วม มาตรฐาน อัตราการโหลด หรือคำแนะนำการทำงานในปัจจุบัน การวัด เกลียว วัสดุ เครื่องมือ และขั้นตอนที่อธิบายไว้จะต้องได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานที่ถูกต้อง เอกสารของผู้ผลิต และเงื่อนไขการใช้งานจริง การเจาะ ตัด ตอกหมุด และการทำงานกับโลหะต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม การยึดวัตถุและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างมั่นคง

ข้อความนี้ไม่ใช่ข้อเสนอหมุดย้ำ สกรู หรือเครื่องมือจาก Savo Kusić ข้อเสนอปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ หน้าต่าง, ประตู และการผลิตงานไม้ตามสั่ง

โลดโผน

การตอกหมุดคือการต่อวัตถุต่างๆ โดยหมุดย้ำที่ค่อนข้างอ่อนและใช้งานง่ายจะถูกยึดเข้ากับชิ้นงานที่เจาะไว้ล่วงหน้า เราสามารถพูดได้ว่าการเชื่อมต่อนี้คล้ายกับการเชื่อมต่อระหว่างตะปูกับไม้ มันซับซ้อนกว่าเพราะโลหะแข็งกว่าไม้

หมุดย้ำเป็นส่วนประกอบโลหะทรงกระบอกที่มีหัวที่สามารถเป็นแบบครึ่งวงกลม เลนติคูลาร์ แบบฝังทรงกรวย หรือแบบแบนได้ ทำจากอลูมิเนียมและทองแดง

เมื่อทำการตอกหมุด มีการใช้สิ่งต่อไปนี้: ค้อน, ตัวปรับความตึง, เครื่องเจาะ, เครื่องตอกหมุด, คัตเตอร์ รวมถึงสว่านเกลียวสำหรับเจาะรู และสำหรับแผ่นโลหะ บัว ในขั้นตอนแรกของการทำงาน เราจะทำเครื่องหมายชิ้นงาน (แผ่นหรือแถบ) จากนั้นจึงเจาะและวางไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อทำการโลดโผน โต๊ะโลดโผนอาจมีขนาดใหญ่กว่านี้ ทำจากเหล็กเนื้อตัน โดยมีช่องให้พอดีกับหัวหมุดย้ำ เราดึงหมุดย้ำจากด้านล่างผ่านแผ่นที่เจาะไว้ล่วงหน้าที่เชื่อมต่อกันจึงวางชิ้นงานไว้บนแผ่นโลหะ หัวหมุดย้ำควรอยู่ที่ด้านล่างของช่องบนโต๊ะโลหะ หลังจากนั้น เราวางตัวปรับความตึงแบบท่อไว้ที่ปลายขาตั้งของหมุดย้ำ และด้วยการตีของค้อน เราจึงขันชิ้นงานที่ประกอบด้วยวิธีนี้ให้แน่น (รูปภาพ 1)

Image 1 — มุมมองของการโลดโผนแบบแมนนวล

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดรูปร่างของก้านของหมุดย้ำ โดยใช้ค้อนเป็นวงกลม โดยแบ่งเป็นหัวซีกทรงกลมอีกอัน ในเรื่องนี้ เราได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องไสซึ่งมีการเยื้อง ทำให้จัดรูปทรงปลายที่แยกออกด้วยวิธีต่างๆ และตอกหมุดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเกือบทั้งหมด

มีการใช้หมุดย้ำที่มีหัวทรงกรวยเทเปอร์จม หากหัวหมุดย้ำไม่ควรอยู่เหนือพื้นผิวของชิ้นงานที่เชื่อมต่อถึงกัน แค่เจาะรูอย่างเดียวคงไม่พอ จำเป็นต้องขยายรูปทรงกรวยทั้งสองด้านของช่องเปิด โดยให้ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของลำตัวของหมุดย้ำเล็กน้อย (ด้วยกรวยรีมเมอร์หรือสว่านเกลียวที่มีมุมใบมีดเล็กกว่า) ตอนนี้หัวหมุดย้ำจะเข้าสู่ส่วนขยายของกรวย ด้วยการตีค้อนของช่างทำกุญแจ ตัวขาตั้งจะถูกดันเข้าไปในส่วนขยายรูปทรงกรวยจนกระทั่งปิดพื้นผิวโลหะได้ดี หัวหมุดย้ำแบบใหม่ที่มีรูปร่างโดยการทุบด้วยค้อน จะใช้งานได้ดีหากความยาวลำตัวที่มองเห็นได้คือ 1,2-1,5 คูณเส้นผ่านศูนย์กลาง ถ้าหมุดสั้น หมุดจะไม่พันกัน ในขณะที่หมุดยาวจะทำให้หมุดยาก เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะสำหรับตัวหมุดย้ำควรตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันทุกประการ หากเป็นไปได้ เราใช้ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน เพราะมิฉะนั้นจะเจาะรูที่ใหญ่กว่า

เราค่อนข้างกังวลเรื่องการ “แยกชิ้นส่วน” หรือการถอดหมุดย้ำ หากหัวหมุดนูนเราสามารถเอาออกโดยใช้ตะไบและเจาะหมุดย้ำด้านตรงข้ามได้ เมื่อหัวหมุดมีขนาดใหญ่ ให้พยายามเอามีดตัดจากด้านข้าง ระหว่างหัวหมุดกับแผ่น แล้วตัดหัวหมุดออกจากตัวหมุดย้ำ หมุดย้ำที่มีหัวลดลงไม่สามารถถอดออกได้ด้วยวิธีนี้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอดหัวแบบฝังของหมุดย้ำออก ในช่องรูปกรวยโดยใช้สว่านเกลียวที่เหมาะสม และเคาะหมุดย้ำออกโดยใช้ค้อนทุบไปในทิศทางตรงกันข้าม (รูปภาพ 2)

Image 2 — มุมมองการถอดหมุดย้ำ

เกิดขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความแน่นหนา แต่ต้องการการเชื่อมต่อที่หลวมกว่าด้วยหมุดย้ำ (เช่น เมื่อติดมือบนหน้าปัด) ในกรณีนี้ เราใช้หมุดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่ารูและวางแหวนรองแบบเรียบไว้ใต้ศีรษะ เป็นกฎที่รู้จักกันดี: หมุดตัวเดียวไม่ใช่หมุดย้ำ เพื่อให้มีการเชื่อมต่อที่แข็งแรงและไม่หลวม เราจะใช้หมุดย้ำอย่างน้อยสองตัว ถ้าเวลาทุบหมุดด้วยค้อนแล้วได้ยินเสียงดังกริ๊งก็รู้ว่าก้านมันหัก หากชิ้นงานที่ประกอบแล้วเคลื่อนเข้าหากัน ถือเป็นสัญญาณว่าเราขันหมุดไม่แน่นพอหรือบีบปลายได้ดี คุณควรรู้ด้วยว่าหมุดย้ำนั้นได้มาตรฐาน หมุดย้ำเย็นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ถึง 37 mm โดยมีความยาว 1,5 ถึง 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง การใช้หมุดย้ำที่มีขนาดเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะไม่เช่นนั้นแม้แต่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็ไม่สามารถจัดการงานได้อย่างง่ายดาย

หมุดย้ำแบบท่อยังใช้อีกด้วย (โดยเฉพาะในเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมกระเป๋าถือและเครื่องประดับตกแต่ง) ก้านและหัวของหมุดย้ำเหล่านี้กลวง ดังนั้นเราจึงไม่ขึ้นรูปหัวด้วยการตอก แต่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

หมุดย้ำแน่น

วิธีการตอกหมุดแบบใหม่คือการขันหมุดย้ำให้แน่น สิ่งสำคัญคือส่วนหัวของก้านตัวปรับความตึงจะทำการเสริมกำลังและขันให้แน่นเพื่อสร้างขอบของหมุดย้ำแบบท่อ ก้านปรับความตึงหลุดเกินขีดจำกัดความตึง ก้านรีเวทถูกขันให้แน่นด้วยคีมย้ำหมุด

หมุดย้ำได้รับมาตรฐานและสามารถเป็นแบบปลายเปิดหรือปลายปิดรวมทั้งแบบร่องได้ หมุดย้ำแบบเปิดใช้เพื่อเชื่อมวัสดุที่บางกว่า โดยส่วนใหญ่เป็นโลหะแผ่น และหมุดย้ำที่มีปลายปิดใช้สำหรับวัสดุที่ไม่สามารถผ่านน้ำและอากาศได้ หมุดย้ำแบบมีร่องใช้สำหรับวัสดุที่อ่อนนุ่มและร่วน (เช่น ไม้) หัวหมุดย้ำอาจเป็นแบบครึ่งกลมหรือแบบจมก็ได้ ก้านรีเวทที่เข้าไปในช่องรีเวทอาจหักสั้นหรือยาวได้ หัวหมุดจะพอดีกับเบาะหมุดย้ำแบบกลวงหรือจะเด้งออกมาก็ได้ หมุดย้ำทำจากอะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กเหนียว หรือโลหะผสมนิกเกิล-ทองแดง (โมเนล) ความแข็งแรงของหมุดย้ำขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ ความหนา ชนิด แรงเฉือนมีตั้งแต่ 60 ถึง 150 kp เราเจาะชิ้นงานด้วยสว่านเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 0,1-0,2 mm มากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านหมุดย้ำ เราใส่ตัวหมุดยึดเข้าไปในช่องเปิดของคีมโลดโผน และหมุดย้ำกลวงเข้าไปในรูที่เจาะ การใช้คีมเหล่านี้ออกแรงกดบนชิ้นงาน เราจึงกระชับที่จับเข้าหากัน การขันครั้งเดียวไม่เพียงพอ แต่คุณควรรู้ว่าตัวหมุดมักจะแตกหักในการขันครั้งที่สาม หลังจากการขันให้แน่นแต่ละครั้ง เราจะเลื่อนคีมไปบนตัวหมุดย้ำ ข้อดีของการตอกหมุดแบบตาบอดคือการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำเหมือนกัน ดังนั้นประสิทธิภาพที่ไม่ดีจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย การเคลือบจากพื้นผิวที่ทาสีไม่กระเด็นระหว่างงานนี้ ในสถานที่ปิดหรือเข้าถึงยากของชิ้นงาน (เช่น ในท่อ) ต้องใช้พื้นที่ที่มีความกว้าง 4,8 mm เท่านั้นเพื่อดำเนินการหัวซีล วัสดุที่ได้รับแรงดึงไม่ทำให้เสียรูป แม้แต่แผ่นที่มีความหนา 0,5 mm เราเปลี่ยนหมุดย้ำโดยเจาะหมุดย้ำด้วยสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน (รูปภาพ 3).

Image 3 — มุมมองของการเปลี่ยนหมุดย้ำ

สกรู

องค์ประกอบการเชื่อมต่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการถอดชิ้นส่วนขององค์ประกอบการทำงานที่เชื่อมต่ออยู่นั้นเป็นสกรู ตามเกลียว สกรูอาจเป็นแบบเมตริก ละเอียด เกลียววิตเวิร์ธ และแบบท่อ ตามรูปร่างของหัวเราแยกแยะสกรูเหลี่ยม, ร่อง, เทเปอร์จม, เจาะ, สกรูเฉลี่ย ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้กับน็อต - น็อตของสกรูที่เราใช้เมื่อเกลียวเกลียวของรูไม่ยอมรับสกรู แต่ใช้เกลียวของน็อตที่ปลายอีกด้านของรูเจาะอย่างราบรื่น สกรูมักทำจากเหล็ก แต่ก็ใช้สกรูและน็อตทองแดง บรอนซ์ และอะลูมิเนียมด้วย แผ่นรองรับใต้หัวสกรูป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวของชิ้นงานจากหัวที่ถูกขันแน่น ไม่อนุญาตให้คลายเกลียวสกรูที่ไม่สามารถควบคุมได้รวมถึงการคลายตัว แต่ถ่ายโอนแรงขันไปยังพื้นผิวที่ใหญ่ขึ้น

ส่วนใหญ่จะใช้สกรูที่มีเกลียวเมตริก มุมของเกลียวที่ตัด มุมขอบขึ้นอยู่กับ 60° เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวของสกรูคือทั้งหมดหรือหนึ่งในสิบของมิลลิเมตรและระยะพิทช์ของเกลียว (โดยสิ่งนี้เราหมายถึงการเคลื่อนที่ของสกรูในทิศทางของแกนตามยาวในระหว่างการหมุนเต็มหนึ่งครั้ง) ก็มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเช่นกัน สกรูเมตริกมาตรฐานจะมีระยะพิทช์เกลียว ตัวอย่างเช่น M 10 ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 10 mm โดยมีระยะพิทช์เกลียว 1,5 mm ​​​​(นี่คือระยะห่างระหว่างเกลียวด้วย) ด้ายที่ละเอียดกว่าซึ่งแตกต่างจากด้ายรุ่นก่อน มีเครื่องหมาย M 10x1 ซึ่งหมายความว่า ไม่เหมือนด้ายทั่วไปตรงที่จะมีฟันที่ละเอียดกว่า เนื่องจากระยะพิทช์ของด้ายมีเพียง 1 mm ซึ่งก็คือ เล็กกว่าด้ายรุ่นก่อนหน้า

แม้ว่าจะพบได้น้อยกว่า แต่ก็ใช้โบลท์ที่มีเกลียว Whitworth (เช่น ในยานยนต์ที่ผลิตในอังกฤษ) พวกเขาได้ชื่อมาจากชื่อของโรงงานในอังกฤษที่เริ่มใช้เกลียวมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวระบุเป็นภาษาอังกฤษ นิ้ว, นิ้ว (1“=2,54 mm) รวมถึงมุมที่ด้านบนของ55° มุมเอียงของเกลียวถูกกำหนดโดยจำนวนเกลียวที่มีความยาวหนึ่งนิ้ว กล่าวคือ ตามจำนวน “ฟัน” บนแกนหมุนคือความยาว2,54 mm. หากเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวไม่ใช่ทั้งนิ้ว เราจะระบุเป็นเศษส่วน เมื่อเราเจอเครื่องหมายด้ายดังกล่าวเช่น7/8“ก็หมายความว่ามันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว22,2 mmและจำนวนฟันบนนิ้วหัวแม่มือหนึ่งคือ9นั่นก็คือระยะพิทช์ของด้ายนั่นเอง2,8 mm. เกลียว Whitworth ที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีเครื่องหมาย W3/4x10. ซึ่งหมายความว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูคือสามในสี่ของนิ้ว (19 mm) มีรอยหยักหนาแน่น 10มีรอยฟันบนนิ้วหัวแม่มือด้านหนึ่งโดยมีความลาดเอียง 2,5 mm.

การใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือเธรดแบบท่อในการดำเนินการติดตั้งแบบท่อ มีเครื่องหมายตัวอักษร C ค่าเป็นนิ้วและตรงกับมุมของ55° ใกล้ด้านบน. เธรดค่อนข้างดีเช่น ด้วยจำนวน “ฟัน” ที่มากขึ้น เราต้องระวังให้มากว่าเครื่องหมายหัวแม่มือเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียว แต่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อที่ใช้ร้อยเกลียว อ้างถึงตัวอย่างก่อนหน้านี้ ป้ายกำกับ C7/8“ แสดงถึงเกลียวท่อซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 30,2 mและตัดความยาวของท่อหนึ่งนิ้ว14ฟันเอียง1,8 mm.

ที่ปลายด้านที่ว่างของสกรู แกนหมุนจะมีเกลียว ซึ่งน็อตจะถูกขันด้วยเกลียวของมันเอง เกลียวภายในของน็อตถูกสร้างขึ้นในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า และเกลียวของสลักเกลียวนั้นจะเกิดขึ้นโดยการแตะที่ตัวทรงกระบอก เกลียวของน็อตจะกว้างขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับเกลียวของสกรู นั่นคือสาเหตุที่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันบ้าง โดยการเจาะรูในวัสดุก่อนหน้านี้ และใช้สว่านเพื่อตัดเถาวัลย์ เราก็สร้างเกลียวในน็อต เส้นผ่านศูนย์กลางของรูนี้เท่ากับแกนของสกรู และเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวมาก แกนกลางเป็นส่วนหนึ่งของสกรูหลังจากถอดเกลียวออกแล้ว เช่น สำหรับเกลียวเมตริกของน็อต เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm เราจะเจาะรูล่วงหน้า 8,4 mm.

การต๊าปเกลียวภายในและภายนอกไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษใดๆ สิ่งสำคัญคือต้องให้แกนหมุนมีขนาดเกลียวที่เหมาะสม นั่นคือ เกลียวของน็อตที่จะตัดให้ได้ขนาดแกนที่กำหนด (รูปภาพ 4) หากสกรูหมุนตามเข็มนาฬิกา แสดงว่าเป็นสกรูด้านขวา ในทางกลับกัน หากสกรูที่มีทิศทางการหมุนเท่ากันออกมาจากรู ก็แสดงว่าเป็นสกรูที่มีเกลียวซ้ายซึ่งมีรอยบากเล็กๆ ที่มุมด้านข้างของศีรษะ และมีรอยบากอีกสองรอยบนหัว ด้ายดังกล่าวถูกทำเครื่องหมายไว้บนภาพวาดด้วย M-10 หากจำเป็นต้องขันสกรูโดยไม่มีเกลียวหยาบ เราจะทำการเกลียวโดยมีจุดเริ่มต้นในหลาย ๆ ที่ โดยมีเครื่องหมาย 3 ขอร้อง M 10x1 ซึ่งหมายถึงระยะห่างของช่อง 1mm แม้ว่าหนึ่งรอบจะลดสกรูลง 3 mm เกลียวของสกรูถูกควบคุมโดยหวีเกจวัดเกลียว วิธีแก้ไขที่ง่ายกว่านี้คือการเปรียบเทียบสลักเกลียวที่รู้จักโดยวางไว้ข้างสลักเกลียวที่ไม่ทราบคุณลักษณะ สกรูจะเหมือนกันหากเกลียวสัมผัสกับความยาวทั้งหมดของสปินเดิล เส้นผ่านศูนย์กลางถูกกำหนดโดยใช้เทมเพลต

Image 4 — มุมมองของการกรีดเธรด

ขันสกรูให้แน่นด้วยไขควง กุญแจ และด้วยมือ สำหรับการทำงานกับไขควงจะใช้สกรูที่มีรอยบากพร้อมหัวทรงกระบอกครึ่งกลมและหัวเทเปอร์ สกรูที่มีผีเสื้อและหัวเจาะจะถูกขันให้แน่นด้วยมือและขันสกรูที่มีหัวหกเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมให้แน่นด้วยประแจ สกรูพิเศษมาพร้อมกับช่องหกเหลี่ยม พวกมันถูกหมุนโดยใช้กุญแจที่มีหน้าตัดหกเหลี่ยม ซึ่งสอดเข้าไปในหัวของสกรูที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ (ที่ใช้ในเครื่องจักร MULTIMAKS สำหรับทำเครื่องมือ) มีการใช้สกรูที่มีรอยบากรูปกากบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ต้องใช้ไขควงสี่แฉก ถั่วที่มีรูปร่างหลากหลายก็ผลิตเช่นกัน (ภาพ 5).

รูปภาพ 5 — การแสดงประเภทสกรู

เราได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับประแจสกรูว่าต้องปรับให้เข้ากับหัวสกรูทุกประการ นอกจากนี้ยังใช้กับน็อตที่ใช้เมื่อใช้สกรูหัวเทเปอร์จมด้วย ไขควงต้องไม่แหลมหรือทื่อ ควรปรับความกว้างของใบมีดตามความยาว และความหนาของใบมีดให้เท่ากับความกว้างของรอยบาก ด้วยไขควง คุณสามารถหมุนสกรูโดยไม่มีหัวหรือที่เรียกว่าสลักเกลียวได้

เมื่อใช้น็อตที่มีหัวเจาะรู (เราเรียกอีกอย่างว่าหัวมีลาย) จะใช้ไขควงรูปส้อมพิเศษ

มีหลายวิธีในการทำงานกับสกรู

เราติดตั้งสกรูเหล็กขนาดเล็กโดยใช้ไขควงที่มีปลายเป็นแม่เหล็กหรือกุญแจ สำหรับความต้องการในการขันสกรู เราสามารถใช้ลวดโลหะอ่อนที่มีปลายเป็นห่วงได้ หากหัวสกรูหัก ให้ตัดรอยบากบนสกรูที่เราใส่ไขควงเข้าไปแล้วถอดสกรูออก

ในงานของเรา เราใส่ใจเป็นพิเศษที่จะไม่ทำให้เกลียวของสกรูเสียหาย หากเป็นเช่นนั้น ให้ลองเล็มส่วนที่เสียหายของด้ายด้วยเลื่อยเลือยตัดโลหะอันเล็กๆ การทดสอบสกรูล่วงหน้าเพื่อลดความสูงจะดำเนินการหลังจากที่เราวางสกรูไว้ระหว่างปากอ่อนของหัวจับแล้วเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกลียวเสียหาย อันดับแรก เราต้องหยอดน้ำมันสกรูเหล็กที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศ แล้วขันให้เข้าที่ หากสกรูเป็นสนิม ให้อัดจาระบีเกลียวด้วยปิโตรเลียม และหลังจากนั้นครู่หนึ่งก็ให้ทุบหัวสกรูด้วยค้อน

บนสกรูที่เราขันเข้ากับวัสดุอ่อน เราต้องวางแหวนรองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ เราไม่ควรลืมว่าเกลียวของสกรูจะไม่ติดกับหัวสกรู เว้นแต่เราจะตัดเกลียวบนก้านให้อยู่ใต้หัวสกรู

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: สลักเกลียวสำหรับส่วนเชื่อม, วัสดุฐานและตัวยึด และ การผลิตหน้าต่างและประตู.