Mikilvæg viðvörun: Þetta er sögulegur skjalasafnstexti, ekki núverandi sameiginlega forskrift, staðall, hleðslueinkunn eða vinnuleiðbeiningar. Mælingar, þræðir, efni, verkfæri og lýst verklag verður að athuga í samræmi við gildandi staðla, skjöl framleiðanda og raunveruleg notkunarskilyrði. Að bora, klippa, hnoða og vinna með málmi krefst viðeigandi sérfræðiþekkingar, stöðugrar festingar á hlutum og persónuhlífa.
Þessi texti er ekki tilboð um hnoð, skrúfur eða verkfæri frá Savo Kusić. Núverandi tilboð beinist að gluggum, hurðir og sérsniðna trésmíðaframleiðslu.
Hnoðað
Hnoð er tenging hluta, þar sem tiltölulega mjúkar og auðvelt að vinna hnoð eru festar í forborað vinnustykki. Við getum sagt að þessi tenging sé svipuð tengingu milli nagla og viðar. Það er flóknara þar sem málmur er harðari en viður.
Hnoð eru sívalur málmþættir með höfuð sem geta verið hálfkúlulaga, linsulaga, keilulaga eða flatt. Þau eru úr áli og kopar.
Við hnoð er eftirfarandi notað: hamar, strekkjari, kýla, hnoð, skeri, svo og þyrilbor til að bora göt og fyrir málmplötur, cornice. Á fyrsta stigi vinnunnar merkjum við vinnustykkin (plötur eða ræmur), síðan borum við þau og setjum þau á vinnuborðið til að hnoða. Hnoðuborðið getur verið stærra, úr gegnheilu stáli, með innfellingum sem passa við hnoðhausinn. Við drögum hnoðin að neðan í gegnum forboruðu blöðin sem eru tengd og setjum þannig vinnustykkið á málmplötuna. Höfuðið á hnoðinu ætti að hvíla á botni holunnar í málmborðplötunni. Eftir þetta setjum við pípulaga strekkjarann á standandi enda hnoðsins og með hamarshöggunum herðum við vinnustykkin sem eru sett saman á þennan hátt (mynd 1).
Mynd 1 — mynd af handvirkri hnoðun
Næsta skref er að móta stöng hnoðsins, fara um með hamri í hring, með því að brjóta hann í annan hálfkúlulaga höfuð. Í þessu njótum við mótunarbúnaðar sem með inndælingum sínum mótar klofna endana á mismunandi hátt og hnoðir þá í næstum sömu form.
Hnoð með niðursokkið keilulaga haus er notað ef hnoðið á ekki að vera fyrir ofan yfirborð vinnuhlutanna sem eru tengdir við hvert annað. Það er ekki nóg að kýla bara gat. Nauðsynlegt er að gera trektlaga framlengingar á báðum hliðum opsins, örlítið stærri en þvermál líkama hnoðfóðrunar (með keilusúpu eða spíralbor með minna blaðhorni). Hnoðuhausinn fer nú inn í trektframlenginguna. Með því að slá á hamar lásasmiðsins er standandi búknum einfaldlega þrýst inn í trektlaga þensluna þar til hann lokar málmflötinum vel. Nýtt hnoðhaus, mótað af hamarshöggum, mun vera gott ef sýnileg líkamslengd er 1,2-1,5 sinnum þvermál hans. Ef hnoðið er stutt bindist það ekki á meðan lengra hnoð gerir það erfitt að hnoða. Þvermál holunnar sem borað er fyrir hnoðkroppinn ætti nákvæmlega að passa við þvermál þess. Ef mögulegt er notum við bor með sama þvermáli, því hann borar annars stærra gat.
Við höfum töluverðar áhyggjur af því að „taka í sundur“ eða fjarlægja hnoð. Ef hausinn á hnoðið er bunginn, getum við fjarlægt það með skrá og kýlt hnoðið á hina hliðina. Þegar höfuð hnoðsins er stórt, reyndu að ná skerinu frá hliðinni, á milli höfuðsins og plötunnar, og skerðu höfuðið af hnoðinu. Ekki er hægt að fjarlægja hnoð með lækkuðu höfði á þennan hátt. Í slíku tilviki, fjarlægðu innfellda hausinn á hnoðinu, í trektlaga skurðinum, með viðeigandi þyrilborvél og sláðu hnoðið út með hamarhöggum í gagnstæða átt (mynd 2).
Mynd 2 — útsýni til að fjarlægja hnoð
Það kemur fyrir að við höfum ekki þörf fyrir fasta heldur lausari tengingu við hnoð (td þegar hendi er fest á skífu). Í þessu tilviki notum við hnoð sem er minni í þvermál en gatið og setjum flata þvottavél undir höfuðið. Það er vel þekkt regla: Eitt hnoð er ekki hnoð. Til þess að hafa sterka en ekki lausa tengingu munum við nota að minnsta kosti tvær hnoð. Ef við heyrum klingjandi hljóð þegar slegið er á hnoð með hamri ættum við að vita að stilkur hans hefur brotnað. Ef samansettu vinnustykkin færast hvert að öðru er þetta merki um að við höfum ekki hert hnoðirnar nógu vel eða þjappað endum saman vel. Þú ættir líka að vita að hnoðin eru staðlað. Kaldar hnoð hafa þvermál 1 til 37 mm, með lengd 1,5 til 8 í þvermál. Það er mjög mikilvægt að nota hnoð af viðeigandi stærð, því annars mun jafnvel hæfur starfsmaður ekki geta stjórnað verkinu auðveldlega.
Pípulaga hnoð eru einnig notuð (sérstaklega í fjarskiptatækni sem og í handtöskum og skreytingariðnaði). Stöngull og höfuð þessara hnoða eru holir, þannig að við myndum ekki höfuðin með því að hamra, heldur með sérstöku verkfæri.
Herða hnoð
Nýja leiðin til að hnoða er að herða hnoð, kjarninn í því er að hausinn á stönginni á strekkjara framkvæmir styrkingu og spennu til að mynda brún pípulaga hnoðsins. Strekkjarinn rofar af yfir spennumörkin. Hnoðastilkur er hertur með hnoðtöng.
Hnoð eru staðlaðar og geta verið opnar eða lokaðar sem og rifnar. Opnar hnoð eru notaðar til að sameina þynnri efni, fyrst og fremst málmplötur, og hnoð með lokuðum endum eru notaðar fyrir efni sem komast ekki í gegnum vatn og loft. Hnoð með rifum eru notaðar fyrir mjúk og mylsnuð efni (td við). Hnoðhausinn getur verið hálfkringlótt eða niðursokkinn. Hnoðstilkar sem koma inn í hnoðholin geta verið stuttir eða langir brotnir. Hnoðuhausinn passar annað hvort í hola hnoðasætið eða springur út. Hnoðin er úr áli, kopar, mildu stáli eða nikkel-koparblendi (monel). Styrkur hnoðanna fer eftir gæðum efnisins, þykkt, gerð. Skúfstyrkur er á bilinu 60 til 150 kp. Við borum vinnustykkin með spíralbor sem er stærra um 0,1-0,2 mm en þvermál hnoðstöngulsins. Við setjum líkama festingarhnoðsins í opið á hnoðtönginni og holu hnoðið í borað gat. Með því að beita þrýstingi með þessum töngum á vinnustykkið, herðum við handföngin hvert að öðru. Ein spenna er ekki nóg, en þú ættir að vita að líkami hnoðsins brotnar venjulega við þriðju spennuna. Eftir hverja herðingu rennum við tönginni á hnoðbolinn. Kosturinn við blindhnoð er að hnoðtengingarnar eru þær sömu, þannig að léleg frammistaða er nánast ómöguleg. Húðin frá máluðu flötunum slettist ekki við þessa vinnu. Á lokuðum eða erfiðum stöðum á vinnustykkinu (t.d. í rörum) þarf aðeins rými með breidd 4,8 mm til að framkvæma þéttingarhausinn. Spenna efnið aflagast ekki, jafnvel blöð með þykkt 0,5 mm. Við skiptum um hnoðið með því að bora hnoðið með bor með sama þvermáli (mynd 3).
Mynd3— útsýni fyrir hnoðskipti
Skrúfur
Vinsælustu tengihlutirnir sem tryggja sundurliðun tengdu vinnuþáttanna eru skrúfur. Samkvæmt þræðinum geta skrúfur verið: metrískar, fínar, Whitworth og pípulaga. Samkvæmt lögun haussins greinum við marghyrndar, rifnar, niðursokknar, boraðar, meðalskrúfur o.s.frv. Þetta á einnig við um hnetur skrúfanna sem við notum þegar skrúfan er ekki samþykkt af töppuðum þráðum holunnar, heldur af snitti hnetunnar í hinum enda sléttboruðu holunnar. Skrúfur eru venjulega úr stáli en einnig eru notaðar kopar-, brons- og álskrúfur og -rær. Stuðningsplöturnar undir skrúfuhausnum koma í veg fyrir skemmdir á yfirborði vinnustykkisins frá hertu hausnum, leyfa ekki stjórnlausa skrúfuna á skrúfunni, sem og losun, en flytja klemmukraftinn á stærra yfirborð.
Skrúfur með metrískum þræði eru aðallega notaðar. Hornið á skera þræðinum, hornið á brúnum þeirra er allt að60°. Þvermál skrúfgangsins er heilt eða tíundi úr millímetra, og þvermál þráðarins (með þessu er átt við hreyfingu skrúfunnar í átt að lengdásnum í einni heilri snúningi) er einnig í heilum millímetrum. Stöðluðum mæliskrúfum er gefinn þráður. Til dæmis, M10gefur til kynna þvermál þráðar á10 mmmeð þráðarhalla á1,5 mm (þetta er líka bilið á milli skurðanna). Fínari þráðurinn, sem er öðruvísi en sá fyrri, er merktur M10x1, sem þýðir að ólíkt venjulegum þráðum er hann fíntannaðari, vegna þess að þráðurinn er aðeins1 mm, sem er minni en sá fyrri.
Þó að þær séu sjaldgæfari eru notaðir boltar með Whitworth-þræði (td á enskum vélknúnum ökutækjum). Þeir fá nafn sitt af nafni ensku verksmiðjunnar sem fyrst staðlaða skrúfganga. Þvermál þráðar er gefið upp á ensku tommur, tommur (1“=2,54 mm), sem og hornið efst á55°. Hallahorn þráðanna ræðst af fjölda þráða í lengd eins tommu, þ.e. eftir fjölda “tanna” á snældunni, lengd2,54 mm. Ef þvermál þráðarins er ekki heil tommur, tilgreinum við það í formi brots. Þegar við rekumst á slíkar þráðamerkingar, eins og td7/8“, þá þýðir það að það er þvermál boltans22,2 mm, og fjöldi tanna á einum þumli er9, það er tónhæð þráðarins2,8 mm. Óvenjulegur Whitworth-þráður er merktur með W3/4x10. Þetta þýðir að þvermál skrúfunnar er þrír fjórðu tommu (19 mm) með þéttum rifnum, 10tennur á annarri lengd þumalfingurs með halla á 2,5 mm.
Algengasta notkunin er pípulaga þráður við framkvæmd pípulaga uppsetningar. Þau eru merkt með bókstafnum C, gildi þeirra eru gefin upp í tommum og passa við hornið á55° nálægt toppnum. Þræðirnir eru tiltölulega fínir, þ.e. með meiri fjölda “tanna”. Við verðum að gæta þess að þessi þumalfingursmerki tákni ekki þvermál þræðanna heldur innra þvermál pípunnar sem þræðir eru þræddir á. Með því að vísa í fyrra dæmið, merkið C7/8“ táknar slíkan pípuþráð, þar sem ytra þvermál er 30,2 m, og einn tommur af lengd pípunnar er skorinn14skrúfaðar tennur1,8 mm.
Í lausa enda skrúfunnar fær snældan þræði, sem hnetan er skrúfuð á með eigin þræði. Innri þræðir hnetunnar eru myndaðir í forboruðu holu og þræðir boltans eru myndaðir með því að slá á sívalningslaga líkamann. Þræðir hnetunnar eru aðeins breiðari til að koma til móts við skrúfgangana. Þess vegna er þvermál þeirra nokkuð mismunandi. Með því að bora áður gat í efnið og nota bor til að skera vínviðinn búum við til þræði í hnetuna. Þvermál þessa gats er jafnt og kjarna skrúfunnar og mun minna en þvermál þráðarins. Kjarninn er hluti skrúfunnar eftir að þráðurinn hefur verið fjarlægður. T.d. fyrir metraþráða hnetunnar, þvermál 10 mm við forborum gat af 8,4 mm.
Að slá á ytri og innri þræði krefst ekki sérstakrar sérfræðikunnáttu. Það er mikilvægt að gefa snældunni viðeigandi stærð þráðsins, það er þráður hnetunnar til að skera í tilskildum stærðum kjarna (mynd 4). Ef skrúfan snýst réttsælis er þetta hægri skrúfa. Ef aftur á móti kemur skrúfa með sömu snúningsstefnu út úr gatinu, þá er það skrúfa með vinstri snitti, sem er merkt með smá haki í hornum á hlið höfuðsins, en tvö hak til viðbótar eru merkt á höfuðið með hak. Slíkur þráður er merktur á teikningu með M-10. Ef nauðsynlegt er að festa skrúfurnar, án grófra þráða, munum við framkvæma þræði með byrjun á nokkrum stöðum. Þetta er merkt með 3 beg. M 10x1, sem táknar rifabil sem er 1mm, þó að ein snúning lækki skrúfuna um 3 mm. Skrúfuþræði er stjórnað með þráðamælikambi. Einfaldari lausn en þetta er að bera saman þekktan bolta með því að setja hann við hlið bolta með óþekkta eiginleika. Skrúfur eru þær sömu ef þræðir þeirra snerta alla lengd snældunnar. Þvermálið er ákvarðað með sniðmáti.
Mynd 4 — sýn á þráðslagningu
Skrúfurnar eru hertar með skrúfjárn, lykli og með höndunum. Til að vinna með skrúfjárn eru notaðar skrúfur með hak, með sívalur, hálfhringlaga og niðursokkinn haus. Skrúfur með fiðrildi og rifuhaus eru hertar með höndunum og skrúfur með sexhyrndum og ferhyrndum haus eru hertar með skiptilyklum. Sérskrúfur eru með sexhyrndum innfellingum. Þeim er snúið með lykli með sexhyrndum þversniði, sem er stungið inn í höfuð skrúfunnar sem þannig er mynduð (slíkt er notað í MULTIMAKS vélum til verkfæragerðar). Fleiri og fleiri í notkun eru skrúfur með krosslaga hak, sem. krefjast notkunar á fjögurra blaða skrúfjárn. Einnig eru framleiddar hnetur af ýmsum gerðum (mynd 5).
Mynd 5 — sýna skrúfugerðir
Við höfum þegar sagt um skrúfulykla að þeir verða að vera nákvæmlega aðlagaðir að skrúfuhausnum. Þetta á einnig við um rær sem notaðar eru þegar skrúfur með niðursokknum hausum eru notaðar. Skrúfjárn má ekki vera beittur eða bitlaus. Breidd blaðsins ætti að stilla að lengdinni og þykkt blaðsins að breidd haksins. Með skrúfjárn er hægt að snúa skrúfu án höfuðs, svokölluðum sporboltum.
Þegar hneta er notuð með rifhöfuði (við köllum þá líka hnúðuhausa) er sérstakur gaffallaga skrúfjárn notaður.
Nokkrar leiðir til að vinna með skrúfuna
Við setjum upp litlar stálskrúfur með skrúfjárn með segulmagnuðum enda eða lykli. Fyrir skrúfuakstursþarfir okkar getum við notað mjúkan málmvír með lykkjuenda. Ef höfuðið á skrúfunni er brotið af, skerið hak á skrúfuna sem við setjum skrúfjárn í og fjarlægið skrúfuna.
Í vinnu okkar leggjum við sérstaka áherslu á að skemma ekki skrúfgangana. Ef það gerist, við skulum reyna að klippa skemmda hluta þráðsins með lítilli járnsög. Forprófun á skrúfunni til að stytta hæð hennar er aðeins framkvæmd eftir að við höfum þegar komið henni fyrir á milli mjúku kjálkana á skorpunni, til að skemma ekki þræðina. Við smyrjum fyrst stálskrúfurnar, sem verða fyrir veðri, og skrúfum þær á sinn stað. Ef skrúfurnar eru ryðgaðar skaltu smyrja þræðina með bensíni og eftir nokkurn tíma berðu á skrúfuhausinn með hamri.
Á skrúfurnar, sem við skrúfum í mjúk efni, verðum við að setja þvottavél með stóru þvermáli. Við ættum ekki að gleyma því að skrúfgangarnir festast ekki nálægt skrúfuhausnum nema við skerum þráðinn á stilknum niður fyrir skrúfuhausinn.
Tengd efni: bolta á suðuhluta, grunnefni og festingar og glugga- og hurðaframleiðsla.