Важное предупреждение: Это исторический архивный текст, а не текущая совместная спецификация, стандарт, номинальная нагрузка или рабочая инструкция. Размеры, резьба, материалы, инструменты и описанные процедуры должны быть проверены на соответствие действующим стандартам, документации производителя и реальным условиям применения. Сверление, резка, клепка и работа с металлом требуют соответствующего опыта, стабильной фиксации предметов и средств индивидуальной защиты.
Этот текст не является предложением заклепок, шурупов или инструментов от Саво Кусича. Текущее предложение ориентировано на окна, двери и столярное производство на заказ.
Клепка
Клепка – это соединение предметов, при котором относительно мягкие и простые в работе заклепки фиксируются в заранее просверленной заготовке. Можно сказать, что эта связь аналогична связи гвоздей и дерева. Это сложнее, так как металл тверже дерева.
Заклёпки представляют собой цилиндрические металлические элементы с головкой, которая может быть полусферической, двояковыпуклой, конусо-утопленной или плоской. Они изготовлены из алюминия и меди.
При клепке используются: молоток, натяжитель, пробойник, заклепочник, резак, а также спиральное сверло для сверления отверстий, а для листового металла - карниз. На первом этапе работы размечаем заготовки (пластины или полосы), затем сверлим их и размещаем на рабочем столе для клепки. Клепальный стол может быть большего размера, изготовлен из прочной стали, с выемками, подходящими для головки заклепки. Протягиваем заклепки снизу через заранее просверленные листы, которые соединяются и таким образом размещаем заготовку на металлической пластине. Головка заклепки должна упираться в нижнюю часть выемки в металлической столешнице. После этого надеваем трубчатый натяжитель на стоячий конец заклепки и ударами молотка стягиваем собранные таким образом заготовки (рисунок 1).
Изображение 1 — вид ручной клепки
Следующий шаг — придать форму стержню заклепки, обходя его молотком по кругу, разбивая его на другую полусферическую головку. В этом нам помогает формирователь, который своими углублениями придаёт секущимся кончикам разную форму и скрепляет их практически одинаковой формы.
Заклепка с потайной конической головкой применяется в том случае, если головка заклепки не должна находиться над поверхностью соединяемых друг с другом заготовок. Недостаточно просто пробить дыру. Необходимо с обеих сторон отверстия сделать воронкообразные удлинители, немного превышающие диаметр тела заклепочной накладки (конусной разверткой или спиральным сверлом с меньшим углом наклона лопасти). Головка заклепки теперь войдет в удлинитель воронки. Ударом слесарного молотка стоящий корпус просто вдавливается в воронкообразное расширение до тех пор, пока оно хорошо не закроет металлическую поверхность. Новая головка заклепки, сформированная ударами молотка, будет хороша, если видимая длина тела будет в 1,2-1,5 раза больше ее диаметра. Если заклепка короткая, она не заедает, а более длинная заклепка затрудняет клепку. Диаметр отверстия, просверленного под корпус заклепки, должен точно соответствовать ее диаметру. Если есть возможность, используем сверло того же диаметра, иначе оно просверлит отверстие большего размера.
Мы очень беспокоимся о «разборке» или удалении заклепок. Если головка заклепки выпирает, можно снять ее напильником и пробить заклепку с противоположной стороны. Если головка заклепки большая, постарайтесь подставить резак сбоку, между головкой и пластиной, и срезать головку с тела заклепки. Заклепки с опущенной головкой таким способом снять невозможно. В таком случае удалите утопленную головку заклепки в воронкообразной выемке с помощью подходящего спирального сверла и выбейте заклепку ударами молотка в противоположном направлении (рисунок 2).
Изображение 2 — вид удаления заклепки
Бывает, что у нас возникает потребность не в жёстком, а в более свободном соединении заклёпкой (например, при креплении стрелки на циферблате). В этом случае мы используем заклепку меньшего диаметра, чем отверстие, и подкладываем под головку плоскую шайбу. Это известное правило: одна заклепка — не заклепка. Чтобы соединение было прочным, а не рыхлым, мы будем использовать как минимум две заклепки. Если при ударе молотком по заклепке мы услышим звенящий звук, мы должны знать, что ее стержень сломался. Если собранные заготовки движутся навстречу друг другу, это признак того, что мы недостаточно затянули клепки или хорошо сжали концы. Также следует знать, что заклепки стандартизированы. Холодные заклепки имеют диаметр от 1 до 37 mm, длину от 1,5 до 8, диаметр. Очень важно использовать заклепку соответствующего размера, ведь в противном случае даже квалифицированный рабочий не сможет легко справиться с работой.
Также используются трубчатые заклепки (особенно в телекоммуникационной технике, а также в производстве сумок и декоративной галантереи). Стержень и головка этих заклепок полые, поэтому головки будем формировать не молотком, а специальным инструментом.
Зажимные заклепки
Новый способ клепки – это затяжка заклепок, суть которого заключается в том, что головка стержня натяжителя выполняет усиление и затяжку с целью формирования обода трубчатой заклепки. Шток натяжителя ломается за пределом натяжения. Стержень заклепки затягивается клепальными клещами.
Заклепки стандартизированы и могут быть открытыми или закрытыми, а также с рифлеными концами. Открытые заклепки применяют для соединения более тонких материалов, прежде всего листового металла, а заклепки с закрытыми концами – для материалов, не пропускающих воду и воздух. Рифленые заклепки применяются для мягких и крошащихся материалов (например, дерева). Головка заклепки может быть полукруглой или потайной. Стержни заклепок, попадающие в полости заклепок, могут быть короткими или длинными сломанными. Головка заклепки либо входит в полое гнездо заклепки, либо выскакивает. Заклепка изготавливается из алюминия, меди, мягкой стали или никель-медного сплава (монель). Прочность заклепок зависит от качества материала, толщины, типа. Прочность на сдвиг варьируется от 60 до 150 кп. Сверлим заготовки спиральным сверлом диаметром, большим на 0,1-0,2 mm диаметра стержня заклепки. Тело крепежной заклепки вставляем в отверстие клепальных клещей, а полую заклепку – в просверленное отверстие. Надавливая этими плоскогубцами на заготовку, стягиваем ручки навстречу друг другу. Одной затяжки недостаточно, но следует знать, что тело заклепки обычно ломается при третьей затяжке. После каждой затяжки надеваем плоскогубцы на корпус заклепки. Преимущество слепой клепки в том, что клепальные соединения одинаковы, поэтому плохая работа практически невозможна. Покрытие с окрашенных поверхностей при этой работе не разбрызгивается. В закрытых или труднодоступных местах заготовки (например, в трубах) для выполнения уплотнительной головки достаточно места шириной 4,8 mm. Натянутый материал не деформируется даже листы толщиной 0,5 mm. Заменяем заклепку, просверлив заклепку сверлом того же диаметра (картинка 3).
Изображение 3 — вид замены заклепки
Винт
Наиболее распространенными соединительными элементами, обеспечивающими разборку соединяемых рабочих элементов, являются винты. По резьбе винты могут быть: метрическими, мелкими, Витворта и трубчатыми. По форме головки различают винты многоугольные, рифленые, потайные, сверленные, средние и т. д. Это относится и к гайкам-гайкам винтов, которые мы используем, когда винт принимается не по нарезанной резьбе отверстия, а по резьбе гайки на другом конце гладко просверленного отверстия. Винты обычно изготавливаются из стали, но также используются медные, бронзовые и алюминиевые винты и гайки. Опорные пластины под головкой винта предотвращают повреждение поверхности заготовки от затягиваемой головки, не допускают бесконтрольного выкручивания винта, а также его ослабления, а переносят усилие затяжки на большую поверхность.
В основном используются винты с метрической резьбой. Угол нарезания нитей, угол их кромок до 60°. Диаметр резьбы винта составляет целый или десятую долю миллиметра, а шаг резьбы (под этим подразумевается перемещение винта в направлении продольной оси за один полный оборот) также измеряется целыми миллиметрами. Стандартизированным метрическим винтам присвоен шаг резьбы. Например, М 10 обозначает диаметр резьбы 10 mm с шагом резьбы 1,5 mm (это также расстояние между резьбами). Более тонкая резьба, отличающаяся от предыдущей, маркируется буквой М 10x1, что означает, что в отличие от обычной резьбы она более мелкозубчатая, поскольку шаг резьбы всего 1 mm, т.е. меньше предыдущей.
Хотя и реже, но используются болты с резьбой Витворта (например, на автомобилях английского производства). Свое название они получили от названия английской фабрики, которая первой стандартизировала резьбу. Диаметр резьбы указывается в английских дюймах, дюймах (1“=2,54 mm), а также угол вверху 55°. Угол наклона нитей определяется количеством нитей на длине одного дюйма, т.е. по количеству «зубьев» на шпинделе длина2,54 mm. Если диаметр резьбы не целый дюйм, указываем его в виде дроби. Когда мы сталкиваемся с такой маркировкой резьбы, как7/8“, то это значит, что это диаметр болта22,2 mm, а количество зубов на одном большом пальце равно9, то есть шаг резьбы2,8 mm. Нестандартная резьба Витворта маркируется буквой W.3/4х10. Это означает, что диаметр винта составляет три четверти дюйма (19 mm) с плотными зубцами, 10зубцы-выемки на одной длине большого пальца с наклоном 2,5 mm.
Наиболее распространенное применение – трубчатая резьба при выполнении трубчатых установок. Они маркируются буквой С, их значения указаны в дюймах и соответствуют углу55° около верха. Нити относительно хорошие, т.е. с большим количеством «зубцов». Надо быть очень осторожным, чтобы эти отметки большого пальца обозначали не диаметр резьбы, а внутренний диаметр трубы, на которую нарезана резьба. В предыдущем примере метка C7/8“ представляет собой такую трубную резьбу, наружный диаметр которой равен 30,2 m, и один дюйм длины трубы отрезается14конические зубы1,8 mm.
На свободном конце винта шпиндель имеет резьбу, на которую навинчивается гайка собственной резьбой. Внутренняя резьба гайки формируется в заранее просверленном отверстии, а резьба болта - нарезанием резьбы по цилиндрическому корпусу. Резьба гайки немного шире, чтобы вместить резьбу винта. Именно поэтому их диаметры несколько различаются. Предварительно просверлив в материале отверстие и с помощью сверла обрезав лозу, делаем резьбу в гайке. Диаметр этого отверстия равен стержню винта и значительно меньше диаметра резьбы. Сердечник — это часть винта после удаления резьбы. Например, для метрической резьбы гайки диаметром 10 mm предварительно сверлим отверстие 8,4 mm.
Нарезание наружной и внутренней резьбы не требует особых навыков. Важно придать шпинделю соответствующие размеры резьбы, то есть резьбу гайки нарезать по заданным размерам сердечника (рисунок 4). Если винт вращается по часовой стрелке, это правый винт. Если же из отверстия выходит винт с таким же направлением вращения, то это винт с левой резьбой, которая отмечена небольшой насечкой в углах сбоку на головке, а на головке насечкой отмечены еще две насечки. На чертеже такая резьба обозначена М-10. Если необходимо закрепить шурупы, без крупной резьбы, выполним резьбу с началами в нескольких местах. Это отмечено 3 в начале. M 10x1, что означает расстояние между пазами 1mm, хотя один оборот опускает винт на 3 mm. Резьбу винтов контролируют с помощью резьбомера. Более простое решение — сравнить известный болт, поместив его рядом с болтом с неизвестными характеристиками. Винты считаются одинаковыми, если их резьба касается всей длины шпинделя. Диаметр определяется с помощью шаблона.
Изображение 4 — вид нарезания резьбы
Винты затягиваются отверткой, ключом и вручную. Для работы отверткой применяют винты с насечкой, с цилиндрической, полукруглой и потайной головкой. Винты с бабочкой и шлицевой головкой затягиваются вручную, а винты с шестигранной и квадратной головкой - гаечными ключами. Специальные винты поставляются с шестигранными выемками. Их поворачивают с помощью ключа шестигранного сечения, который вставляется в головку сформированного таким образом винта (такая применяется в станках МУЛЬТИМАКС для изготовления инструментов). Все большее распространение получают винты с крестообразной насечкой, которые. потребуется использование отвертки с четырьмя лезвиями. Также производятся гайки различной формы (рисунок 5).
Рисунок 5 — отображение типов винтов
О ключах для винтов мы уже говорили, что они должны быть точно адаптированы к головке винта. Это также относится к гайкам, используемым при использовании винтов с потайной головкой. Отвертка не должна быть острой или тупой. Ширина лезвия должна соответствовать длине, а толщина лезвия — ширине выемки. Отверткой можно повернуть винт без головки, так называемые гусеничные болты.
При использовании гаек со шлицевой головкой (мы их еще называем накатанной) используется специальная отвертка вилкообразной формы.
Несколько способов работы с винтом
Небольшие стальные винты устанавливаем с помощью отвертки с намагниченным концом или ключа. Для завинчивания винтов мы можем использовать проволоку из мягкого металла с петлевым концом. Если головка винта отломана, вырезаем на винте выемку, в которую вставляем отвертку и вынимаем винт.
В своей работе мы уделяем особое внимание тому, чтобы не повредить резьбу винтов. Если это все-таки произошло, попробуем подрезать поврежденную часть резьбы небольшой ножовкой. Предварительная проверка винта с целью укорочения его высоты производится только после того, как мы уже поместили его между мягкими губками мангеля, чтобы не повредить резьбу. Сначала мы смазываем стальные винты, которые подвергаются воздействию погодных условий, и вкручиваем их на место. Если винты ржавые, смажьте резьбу бензином и через некоторое время ударьте молотком по головке винта.
На шурупы, которые мы вкручиваем в мягкие материалы, необходимо поставить шайбу большого диаметра. Мы не должны забывать, что резьба винта не зацепится вблизи головки винта, если мы не обрежем резьбу на стержне ниже головки винта.
Связанные темы: болты для сварки элементов, основной материал и крепеж и производство окон и дверей.