Familia domo
Komencaj konstrumalfacilaĵoj
Tiu, kiu en pli malgrandaj konstruaj laboroj jam akiris sufiĉe da sperto kiel hejma metiisto, pli facile alproksimiĝos al la konstruado de familia domo aŭ apartamento. Ĉi tie ne temas pri tio, ke li mem plenumu la konstruadon, ĉar ĝi estas tia laboro, ke ĝi postulas certajn fakulojn. Sed certe estas bone, ke ankaŭ la >>investanto<< estu informita pri ĉi tiuj laboroj kaj ke en pli simplaj aferoj ankaŭ li mem, kaj eventuale ankaŭ membroj de lia familio aŭ amikoj, partoprenu. Ĉi tie temas ĝuste pri partoprenoj en „grandaj” konstruoj, do pri la preparoj por konstruado.
Por konstruado necesas unue certigi terenon. Ne sufiĉas antaŭ la aĉeto nur »rigardi« la terenon. Por certigi la plej bonajn kondiĉojn por la estonta konstruaĵo, necesas akiri informojn pri pluraj aferoj rilataj al la tereno. Indas antaŭ la aĉeto konsulti fakulon. La pozicio de la tereno, la reliefo, la deklivo, la konsisto kaj karaktero de la tereno, la kondiĉoj de la tereno, la direktoj de la ventoj, la dimensioj kaj formo de la tereno, la ekzistanta flaŭro sur la tereno, la pozicio kaj stato de alirvojoj kaj komunaj servoj estas tre gravaj faktoroj kaj signife influas la projektadon kaj la efektivigon de laboroj dum la konstruado. (Ekz. alta nivelo de grundakvo postulos pliajn hidroizolajn laborojn, aŭ, sur ŝtona grundo, la laboroj por la farado de fundamentoj estas malfaciligitaj). Per konsidero de ĉi tiuj faktoroj povas montriĝi, ke la »pli malmultekosta« tereno fakte estas »pli kosta«.
Antaŭ la aĉeto necesas esplori ankaŭ la »juran staton« de la tero. Oni devas kontroli en la terlibroj, ĉu la tero estas efektive libera por vendado kaj ĉu ĝi ne estas hazarde ŝarĝita per ŝuldoj, hipoteko ktp. Eblas, ke ekzistas specialaj regularoj rilate al la tero, ekzemple rajto, respektive devo, doni trairejon al aliaj uzantoj, trapaso de akvo aŭ akvodukto, eksproprietigo, konstruado de vojoj aŭ aliaj kondiĉoj (fig. 1). Post la ekzameno de la terlibroj ni devas turni nin al la kompetenta instanco en la komunumo por ricevi informojn pri la konstrupossibloj sur la tero. Tie ni ekscios, kian konstruaĵon ni rajtas, respektive devas, konstrui sur tiu loko (teretaĝan, etaĝan ktp.), ĉu entute rajtas konstrui, kaj kiaj estas la urbanismaj perspektivaj planoj de la ĉirkaŭaĵo (kie oni konstruos infanĝardenon, infanvartejon, vendejojn ktp.). Se la rezultoj de la detala ekzameno de la tero estas favoraj kaj se la stato en la terlibroj estas en ordo, kaj ankaŭ la opinio de la kompetenta konstru-instanco estas favora por ni, do ne ekzistas iuj ajn limigaj faktoroj aŭ tiaj faktoj, kiuj plialtigus la konstru-kostojn, ni povas aĉeti la teron observante la regularojn pri aĉeto kaj pri transskribo de la tero. Tiaj detalaj antaŭaj informoj ŝparos al ni postajn seniluziiĝojn kaj nenecesajn kostojn, eble eĉ la tutan fiaskon de la konstruplano.
FIGURO 1
Post la aĉeto de la tereno necesas konstrupermeso. La celo de ĉi tiu permeso estas, ke la konstruado de la objekto estu farata konforme al la ekzistantaj regularoj kaj ke la posedanto, kiu rajtas konstrui, tiel efektivigu la konstruadon, ke tio ne malhelpas la interesojn de la najbaraj posedantoj kaj de la komunumo. Kiu efektivigas konstruadon sen la preskribita konstrupermeso. nesperte, tiu devas kalkuli je tio, ke oni devige malkonstruos la konstruaĵon je lia kosto.
Kune kun la peto pri konstrupermeso oni devas almeti ankaŭ eltiraĵon el la terenlibroj kiel pruvon, ke la petanto estas plenrajta posedanto de la tero. Ankaŭ necesas akiri la situacian planon de la tero same kiel la projekton de la konstruaĵo (situacion kaj detalojn) kun teknika priskribo. Indas akiri informojn de la kompetenta instanco ankaŭ pri la projektkondiĉoj (skalo, nombro de ekzempleroj ktp.) dum ni kolektas informojn pri la tero. Netaŭgaj projektoj ofte prezentas seriozan problemon. Projektojn povas ellabori nur por tio rajtigitaj institucioj, respektive personoj. Ne estas nia intenco influi estontajn »investantojn«, sed ni atentigas pri tio, ke ĉe pli grandaj projektaj organizoj oni povas ricevi pretajn tipajn projektojn, kiuj estas relative malmultekostaj, modernaj kaj ekonomiaj, ellaboritaj en pluraj variantoj, tiel ke ili povas kontentigi diversajn postulojn. Surbaze de ĉi tiuj projektoj oni pli facile povas akiri konstrupermesojn, kiuj disponas pri kalkulo de kvantoj kaj antaŭkalkulo.
Ĉe la konstruado de sia propra domo ĉiu homo havas siajn ideojn. Tiuj ideoj povas esti ĝustaj kaj realismaj, sed multaj el ili estas nerealismaj, ĉar ili estas nefareblaj, neekonomiaj kaj nemodernaj, kaj ofte ankaŭ sengustaj. Dum ellaborado de la projekto la projektisto devas observi certajn federaciajn regularojn, normojn kaj projektadajn preskribojn (ekz. la eniro al WC ne rajtas esti el la kuirejo, la minimuma ĉambra areo estas preskribita, la minimuma alto de internaj ĉambroj, la aranĝo de ĉambroj, la tegaĵoj, la surfacoj de fenestroj ktp. ne povas esti elektitaj laŭplaĉe), sed samtempe li devas kontentigi ankaŭ la postulojn de la individuoj, respektive de la posedanto. Oni devas aprezi la celkonsciajn kaj ekonomiajn proponojn de projektistoj rilate al uzado de tipaj elementoj (traboj, pordoj, fenestroj ktp.).
La interesoj kaj aspektoj de unuopuloj plej bone povas manifestiĝi ĉe la elekto kaj formo de la fasado, grupigo de ĉambroj, hejtadsistemoj, terasoj, keloj, flankaj konstruaĵoj ktp. Ni atentigas, ke la kompetenta organo ne eldonos konstrupermeson surbaze de nespertaj kaj neekonomiaj projektoj, kiuj ne konformas al la regularoj por konstruado de loĝejoj, ĝuste pro la interesoj de la investanto.
Post kiam ni akiris la konstrupermesilon, necesas zorge prepariĝi por la konstruado. Bona preparado ŝparos al ni postajn nenecesajn laborojn. Paralele kun la procedo por akiri la konstrupermesilon, oni devas konfidigi al iu la ellaboradon de antaŭmezuro kaj antaŭkalkulo. Surbaze de la antaŭmezuro kaj antaŭkalkulo ni povas determini la bezonatan kvanton de konstrumaterialo (enkalkulante ankaŭ la bezonatan perdon). Ĉi tiuj dokumentoj necesas ankaŭ por ricevo de konstruprunto. Se ni ankaŭ akiris la bezonatan prunton (aŭ kontantan monon por la komenco de la konstruado), sekvas la provizado per konstrumaterialo.
La materialon plej bone estas akiri ĉe iu komerca entrepreno. Ekzistas ankaŭ ebleco akiri jam uzitan materialon - kio estas signife pli malmultekosta - sed pri tio certe oni devas interkonsenti kun fakulo (kaj kune aĉeti). Nome, malpuraj brikoj kun mortero poste kaŭzos malfacilaĵojn dum masonado kaj ŝtopado, ĉar ili “traboros” la morteron kaj la farbon. En lignaj traboj, pargetoj, ŝipaj plankoj eble kaŝiĝas fungoj kaj insektoj, kiuj post unu-du jaroj povas kaŭzi enormajn damaĝojn. Por iuj tegoloj necesas duobla kvanto da latbaroj, tiel ke malmultekosta tegmentkovrado poste povas esti pli multekosta. Same, mola, uzita kalkŝtono ne toleras froston, do ni ne povos uzi ĝin por masonado kaj por fundamentoj. Ĝenerale oni devas esti tre singarda, ĉu temas pri novaj aŭ pri malnovaj, ofte malmultekostaj konstrumaterialoj. Oni ĉiam devas postuli kaj konservi dokumentojn, kiuj pruvas posedrajton, sed ankaŭ ĉiujn aliajn fakturojn kaj dokumentojn oni devas zorgeme konservi.
Antaŭ ol alvenos la unua sendaĵo de materialoj, multaj aferoj ankoraŭ devas esti aranĝitaj sur la tereno. Se la tereno ankoraŭ ne estas barita, oni devas post harmoniigo de la limoj kun la najbaroj kaj kun la oficialaj datumoj starigi barilon. La barilon fronte al la strato kaj la dekstran flankbarilon kaj la dekstran duonon de la malantaŭa barilo, ĉion ĉi rigardante el la strato, ni devas fari. La maldekstra flankbarilo kaj la maldekstra duono de la malantaŭa barilo apartenas al la maldekstra, respektive malantaŭa najbaro. Per akiro de oficialaj dokumentoj pri la bariloj ni evitos eventualajn postajn disputojn, eble eĉ procesojn. En la direkto de transportado de konstrumaterialo estas rekomendinde fari nur provizoran kaj moveblan barilon.
La baza antaŭkondiĉo por konstruado estas la ekzisto de akvo surloke, ĉar transportado de akvo estas multekosta kaj komplika. Se ni boris puton kaj la akvo estas sulfura, amara, sala aŭ malbonodora, oni devas serĉi la helpon de specialisto pri borado de konvena (profunda) puto aŭ pri neŭtraligo de la akvo. Agresa aŭ malpura akvo ne povas esti uzata ĉe konstruado, ĉar post mallonga tempo ĝi difektos la betonon aŭ la mortarojn. Oni devas ankaŭ fosi kavon por kalko, tiel ke ĝi ne ĝenu la transportadon kaj estu sufiĉe malproksime de la estontaj muroj. La bazo de la kavo povas esti 3 x 2 m, kaj la profundo 1,5 m.
Ankaŭ necesas unu konstruaĵo por stokado de materialoj, iloj kaj por sinŝanĝado. Por ĉi tiu celo oni devas konstrui unu provizoran kabanon kun bazo de 3 x 3m el ligno, kano aŭ briko kun ebleco de fermo. Sed multe pli bone estas antaŭe konstrui unu el la flankaj konstruaĵoj, ekzemple brullignan ŝedon, por kiu ni ankaŭ havas konstrupermesilon, kaj uzi ĝin por stokado. Ni ne devas forgesi ankaŭ la konstruon de WC en loko for de la akvo. Post liverado de la iloj kaj helpmaterialoj (lignistaj krampoj, ŝnuroj ktp.) ni povas komenci la organizadon de la liverado de konstrumaterialo.
La kamionon oni devas tiel lui, ke ĝi estu plene utiligita. Por lozaj materialoj oni devas postuli memŝutajn kamionojn. Ni devas eviti malmultekostan, sed malpermesitan transporton. La liverita materialo estu stokita en la ĉirkaŭaĵo de la estonta konstruaĵo, tiel ke ĝi ne ĝenu la pluan transporton, ĉar tiel ni evitos nenecesajn retransportojn. Cemento devas esti metita sub tegmenton aŭ kovrita, brikoj aranĝitaj kun ligaĵo, sen danĝero por vundiĝoj, sablo kaj gruzo ĉirkaŭbaritaj per brikoj (pro disŝutado). Estingon de kalko plej bone estas konfidi al specialisto.
Post tio ni povas „marki“ la lokon de la konstruaĵo. Tion faros la majstro-entreprenisto. Li determinos la ĝustan pozicion de la konstruaĵo sur la tereno, la pozicion de la anguloj kaj la altajn datumojn. De la loko, kie la konstruaĵo estos starigita, oni devas forigi herbojn kaj humuson (por eventuala posta uzo). La konstrua tereno devas esti horizontala, por ke la majstro povu determini per ŝnuro la pozicion de la fundamentoj. La larĝo de la fosaĵoj por la fundamentoj estas markata per palisoj. Ni povas partopreni, sub la superrigardo de la majstro, ankaŭ en ĉi tiuj laboroj, kaj la elfosejo de la fosaĵoj estas tute nia tasko. Sur malfirma tereno necesas apogiloj, kaj sur firma grundo ni devas fari la fosaĵojn ĝuste laŭ la donitaj dimensioj, tiel ke ni tajlu la flankojn de la muroj. La elfositajn terojn ni provu ebenigi surloke, 1-2 m de la fosaĵo, sed plej ofte necesas transporti ilin. La transporto de tero plej bone estas solvi kiel revenan transporton de la kamiono, kiu liveras konstrumaterialon. Post la elfoso de la fosaĵoj, plej bone estas tuj komenci la fabrikadon de la fundamentoj (por ke la pluvo ne difektu la fosaĵojn) (fig. 2).
BILDO 2
Konstruado
La profundo de la fundamento devas en ĉiu kazo esti almenaŭ 30 cm sub la ternivelo, sub la frostiĝlimo. La plej rapida kaj samtempe plej ekonomia fundamento estas la tiel nomata »flosanta ŝtono«, kiun ni mem povas fari laŭ la instrukcio de la metiisto. Fundamenton el brikoj oni konstruas tre multekoste kaj tion povas fari nur fakulo. En montetaj lokoj plej taŭgas fundamento masonita el ŝtono. Post la farado de la fundamentoj de la eksteraj ĉefmuroj, oni devas fari la fundamentojn de la mezaj kaj dividaj muroj.
Surbaze de la antaŭaj paŝoj, per zorgema laboro, ni jam fabrikis la necesajn fundamentojn. Por bona izolado la majstro metos du tavolojn de bitumaj izolaj platoj 150, kaj tri tavoloj de varma bitumo certigos kompletan fermon. Oni devas atenti ankaŭ, ke la izolado estu je 3–10 cm pli larĝa ol la muro kaj ke ĉe la juntoj estu almenaŭ 15 cm de interkovro. La horizontala izolado de la ĉefaj muroj devas ĉie esti konektata al la horizontalaj izoladoj de la internaj muroj kaj al la izoladoj sub la planko. Multaj neglektas zorgeman izoladon, tamen izolado estas unu el la fundamentaj antaŭkondiĉoj por la uzeblo de la konstruaĵo (fig. 3)
FIGURO 3
La komenco de la eksteraj ĉefaj muroj, la internaj ĉefaj muroj kaj la disdividaj muroj devas esti almenaŭ je 30, kaj eĉ pli bone je 40 cm, super la nivelo de la ĉirkaŭa tereno proksime al la planita planknivelo. Al la majstro, kiu organizas la laborojn kaj la t.n. precizajn laborojn, ni povas multe helpi dum la masonado. Tial estas konsilinde bone prepari masonadon, unu el la operacioj, kiu postulas multe da laboro, kaj detale kaj zorge ellabori la planon de ĝia kuro.
Sendepende de tio, kiu materialo estas uzata por masonado, ĉu brikoj, kavaj brikoj, blokoj, frostrezista rompita ŝtono aŭ prilaborita nobla ŝtono, la sekvaj oraj reguloj taŭgos por ĉiu masonado.
- Ni ne strebu fari ĉion mem! Bonan kvaliton de masonado povas certigi nur kvalifikita laborforto. Se ni ne lernis la masonistan metion, tiam ni helpu pri transporto de brikoj, aldonado, miksado kaj portado de mortero, portado de skafaldoj k.s. (fig. 4).
BILDO 4
2. La necesan portan larĝon de la muro determinas la specialisto jam dum la projektado. La necesa dikeco por termika izolado dependas de la materialo de la muro kaj la minimuma valoro de ĉi tiu grando, laŭ la portado de ŝarĝoj, estas reguligita per preskriboj. Ni ne devas ĉiel ajn ŝpari je la dikeco de la muroj, ĉar poste ni havos pli altajn hejtokostojn; krome, ĉe maldikaj muroj povas okazi kondensado de akvovaporo, kio estas damaĝa por la sano kaj detruas la farbon kaj la meblaron. Por niaj temperaturaj kondiĉoj preferindaj estas brikmuroj kun larĝo de 38 cm (sen mortero). Ŝtonmuroj devus esti almenaŭ 50 cm larĝaj (ankaŭ pro la portado de ŝarĝoj). Ekzistas ankaŭ diversaj aliaj murkombinaĵoj, el kiuj la plej konata estas la kombinaĵo de laŭlonge metitaj kavaj brikoj kaj starigite metitaj pli malgrandaj brikoj. La dikeco de ĉi tiuj muroj estas 33 cm, sed ĝi postulas zorgeman plenumon de la laboroj. Bona muro estas tute vertikala kaj la unuopaj elementoj en ĝi estas metitaj kun ligiteco. Ĉe brikmuroj aparte necesas atenti ankaŭ pri tio, ke la vicoj de brikoj estu egale kaj horizontale metitaj. Por konservi la dimensiojn dum masonado, oni devas uzi lamenojn, latojn, ŝnurojn, plumbolinion, kaj ofte kontroli la ĝustecon de la masonado (almenaŭ post 2-3 vicoj).
3. La horizontalaj kaj vertikalaj interspacoj (ĉe ŝtono oblikvaj) devas esti ĉirkaŭ 1 cm kaj ĉi tiuj interspacoj devas esti bone plenigitaj per mortero. La kvaliton de la mortero difinas specialisto; kutime oni uzas morteron de la marko H4 aŭ H6. Por masonado de kolonoj kaj kamentuboj necesas per cemento fortikigita mortero. La mortero devas esti tre zorge miksita, por ke en ĝi ne estu buloj da sablo kaj kalko. Por miksi morteron oni devas uzi maturigitan kalkon kaj sablon sen argilo, sen ŝlimo kaj sen malpuraĵoj.
4. Dum masonado, super alto de ĉirkaŭ 1 m jam estas bezonataj skafaldoj. Skafaldojn povas fari nur por tio kvalifikitaj laboristoj, aŭ ili estas farataj surbaze de la instrukcio de la majstro, kaj la materialo por la skafaldoj devas esti tute ĝusta kun konvena planko. Sur la skafaldojn oni devas meti alirajn tabulojn kun latetoj por malebligi glitadon. La morterujo devas esti plenigita tiel, ke dum transporto ne okazu disverŝiĝo. Konsiderante, ke dum masonado konsumiĝas pli granda kvanto da mortero, por ĉiu masonisto oni devas prepari du ujojn.
5. Ni ne rajtas permesi malordon sur la konstruejo! Dum kaj post la laboro oni devas purigi la skafaldojn, por ke la pistujo sur la planko ne hardiĝu. Oni devas ankaŭ purigi la pistujo-skatolojn kaj prepari nur tiom da pistujo, kiom tiu tago estos uzota. Oni devas kolekti la falintajn brikojn kaj purigi la terenon de derompaĵoj por liberigi la transportvojojn. La brikoj devas esti alportitaj kaj stakigitaj tiel, ke ili estu je la mano de la masonisto, zorgante pri tio, ke la amaso ne kolapsu kaj ne falu.
6. La rendimento de unu masonisto estas enmeto de 800-1000 brikoj dum ok horoj. Se la laboro estas organizita tiel, ke unu laboristo metas la morteron, alia aldonas la brikojn, tria (la majstro) metas respektive masonas, kaj la ceteraj (familianoj) transportas la materialon, eblas dum ok horoj enmeti ankaŭ 7000 brikojn. Tiel la ĉefaj muroj de familia konstruaĵo povas esti finitaj en 4–5 tagoj. Apartan atenton oni devas doni al ĝusta plenumo de la muraj juntoj, al la anguloj, al la kadroj de la malfermaĵoj, al ilia zorgema alĝustigo kaj al la alĝustigo de la ligsistemo.
7. La dikecoj de la disigaj muroj povas esti 6, 10, 12 kaj 25 cm (dependante de la konstruaj kaj subdividaj postuloj). La konstruadon de la disigaj muroj devas plenumi fakulo, ĉar tiuj muroj devas esti enigitaj en la kanelojn de la ĉefaj muroj, kaj la blokajn disigajn murojn oni devas ekipigi ankaŭ per plifortigoj. Ni atentigu, ke la dikeco de la blokaj muroj de »malsekaj« ĉambroj (banĉambro, kuirejo) estu almenaŭ 10 cm, ĉar poste, dum la farado de la necesaj kaneloj, la muroj el 6 cm estos ruinigitaj.
8. Kaj fine kelkaj vortoj pri la protekto de la sano de la partoprenantoj en la konstruado de familia domo. En la laborejo oni devas certigi la eblon lavi sin, malgrandan ĉambron por stokado kaj sekigado de ŝvititaj laborvestaĵoj, sunoleo (por sunbanado) kaj grasa kremo por haŭtflegado. Vunditajn kaj de mortero manĝitajn manojn oni devas zorge lavi, la vundojn oni devas desinfekti, kaj la veziketojn ŝmiri. Kontraŭ troa influo de la suno – precipe tiuj, kiuj ne kutimas al peza fizika laboro – oni devas uzi sunoleon, ĉapelon kun larĝa rando kaj malpezan veston. Infanojn oni devas forigi de la konstru-loko, de la kalkoestingejo. Tiaj, por ludo allogaj lokoj devas esti baritaj kaj aranĝitaj.
Klasika konstrumaterialo, briko estas tre grava, tiel ke ni dediĉis du figurojn al ĉi tiu materialo por montri ĝiajn karakterizaĵojn, do. »uznormojn« (fig. 5 kaj fig. 6).
FIGURO 5
La nombroj en la malgrandaj kadroj montras, kiom da pecoj da briko estas necesaj por 1 m2 de muro de malsama dikeco el brikoj de diversaj dimensioj. Tiuj, kiuj mem konstruas, facile povos kalkuli la areojn de la muroj de la planitaj ĉambroj. La kalkulo de la volumeno de muroj estas jam pli komplika, kaj ĝuste pro tio ni difinis la rilaton inter la nombro de pecoj kaj la surfaco de la muro (escepte ni difinis la bezonatan nombron de brikoj por kolono de alto 1 m).
Dum determinado de ĉi tiuj datumoj ni konsideris ankaŭ la spacon okupatan de la mortero, kaj kie la nombro da pecoj por 1 m2 ne estis entjera nombro, ni rondigis supren.
FIGURO 6
Ni atentigas konstruantojn pri tio, ke la necesa nombro da brikoj ĉe la anguloj por reciproka ligiteco de la muroj mankas, se ni faras la kalkulon surbaze de internaj surfacoj. Tial la longecon de unu muro en la tutaĵo oni devas pligrandigi je la valoro de la murdikeco. Brikoj aranĝitaj en vicoj reprezentas nur amason da materialo; nur per ligado kun mortero ili fariĝos muro. Mortero estas miksaĵo de estingita kalko, sablo, akvo kaj cemento kun la denseco de kremo.
Apliko de diversaj specoj de mortero
Mortaĵa marko H4 - por malmulte ŝarĝitaj muroj.
Mortero tipo H6 - por malpli ŝarĝitaj fundamentoj el briko kaj ŝtono, por kamentuboj, por internaj muroj kaj por volboj.
Mortero markita H10 - por portantaj muroj dikecaj de 25 cm kaj malpli kaj por kolonoj kun pli malgrandaj bazoj ol 0,1 m2
Mortero de la marko H25 - por la ĉefaj muroj de la kela spaco de konstruaĵoj.
Mortero marko H50 - por brikaj kolonoj kun plifortigo por la okazo de »agresemaj« subteraj akvoj.
Mortero signo Н80 - por la kazo de »agresemaj« subteraj akvoj.
Mortaĵo de marko H90 - por la okazo de tre »agresemaj« akvoj.
Krom ĉi tiuj aspektoj, kompreneble, decidaj estas ankaŭ la postuloj rilate al forto.
Kunmetaĵo de unuopaj specoj de morteroj
H10: 1,00 m3 da sablo, 250 kg da cemento de marko 300 aŭ 0,25 m3 da kalko
200 kg cemento de marko 400
N25: 1,00 m3 da sablo, 350 kg da cemento de marko 300 aŭ 0,10 m3 da kalko
300 kg cemento de marko 400
H4: 1,00 m3 da sablo 0,25 m3 da kalko
H4f/100h: 1,00 m3 sablo 100 kg cem. marke 300 0,25 m3 kalko
H4f/75n: 1,00 m3 da sablo 75 kg cem. de marko 400 0,25 m3 da kalko
H4f/50 o: 1,00 m3 da sablo 50 kg da cem. marke 500 0,25 m3 da kalko
Н6: 1,00 m3 da sablo 175 kg kg de cem. marko 300 aŭ 0,25 m3 da kalko
150 kg cem. de marko 400
VP/100h: 1,00 m3 da sablo 100 kg cem. marke 300 0,33 m3 da kalko
а/250 h: 1,00 m3 sablo 250 kg cem. marko 300 —–
o/225n: 1,00 m3 sablo 225 kg cem. marke 400 —–
Kalko kun buloj aŭ nemezita kaj malbone estingita kalko kaŭzos kraterojn sur la muro en formo de grenaj spuroj.
Pluraj specoj de betono
Estas bone koni la karakterizaĵojn kaj kelkajn tipojn de betono kun la rimarko, ke la forto de la ĉefa liga materialo, la cemento, kreskas kun la kresko de la nombroj (200, 300, 400, 500). La marko de betono de B50 ĝis В500 tamen indikas ĝian kunpreman forton. Jen kelkaj tipoj por la »sortimento«:
В - 50: 1,20 m3 de gruzo 150 kg cemento de marko 300 aŭ 110 kg cemento de marko 400
B - 70: 1,20 m3 da gruzo 190 kg da cemento de marko 300 aŭ 150 kg da cemento de marko 400
B - 100: 1,20 m3 da gruzo 250 kg da cemento de marko 300 aŭ 200 kg da cemento de marko 400
В - 140: 1,20 m3 de gruzo 270 kg cemento de marko 300 aŭ 250 kg cemento de marko 400
B - 200: 1,30 m3 de gruzo 278 kg de cemento de marko 500
Se jam pli bone konatiĝinte kun la brikoj kaj la mortero, ni menciu ankaŭ, ke la maniero de kunligado de la brikoj per ilia meto laŭlonge en la direkto de la longeco de la muro nomiĝas longituda tavolo (fig. 7, 1 parto). Ekzistas ankaŭ stara tavolo (fig. 7, 3 parto) kaj la tiel nomata soldat-tavolo (fig. 7, 4 parto) en unu-vica varianto.
Brikoj povas esti duonigitaj laŭlonge kaj laŭlarĝe, sed ofte necesas pecoj de 1/4 kaj 3/4-aj partoj. El ĉi tiuj oni formas kolonojn. Tre gravas, ke la supra tavolo de la brikoj estu ŝovita je duono de la divido rilate al la tavolo sub ĝi. Ĉi tiu ligo certigas la forton de la muro. Gravas ankaŭ, ke la mortero troviĝu ne nur inter apartaj tavoloj, sed ankaŭ inter la apartaj brikoj en la tavolo laŭ la flanka direkto (fig. 7, malsupra parto).
FIGURO 7
Sur la finitaj tavoloj per trulo oni devas apliki egalan kaj fluecan tavolon de mortero dika je ĉirkaŭ 1 cm; sur ĉi tiun tavolon oni metu la brikojn (3), kaj ankaŭ sur la finojn de la brikoj oni devas apliki morteron (2). La metitaj brikoj unue per batoj de la supra flanko devas esti alportitaj al sia loko (4), kaj poste ankaŭ de la flanka (5) flanko (batoj sur la finon, kiu ne estas ŝmirita per mortero). La flueca mortero enfluos ankaŭ en la vertikalajn juntojn, kaj tiel oni atingos bonan ligon.
Por duonigi brikojn estas oportune marki la longecon sur la tenilo de la martelo, kaj tiel ni facile markos la lokon por tranĉi duonon aŭ kvaronon de la briko. Ĉe la tranĉoloko oni devas trastreki pli profundan linion ambaŭflanke de la briko kaj per bato en la mezo de la parto, kiun oni volas dehaki, la briko rompiĝas. Dum ĉi tiu operacio la brikon oni devas teni en la maldekstra mano.
Por ŝmiri estas bezonata ankoraŭ pli granda sperto ol por tranĉi brikojn. Verŝi la enhavon de la trulo sur la muron per nur unu mano-movo apenaŭ sukcesos al tiu, kiu malofte okupiĝas pri masonista metio. Tial estas pli bone meti la morteron sur pli grandan glatigtabulon kaj poste, ekde la malsupra fino de la muro — tenante la glatigtabulon horizontale kaj je angulo de ĉirkaŭ 20° rilate al la muro — per milda premado kontraŭ la muro apliki la morteron sur la surfacon (fig. 8).
FIGURO 8