കുടുംബവീട് (നിർമാണത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നിർമാണം)

കുടുംബവീട്

നിർമാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

ചെറിയ നിർമാണപ്രവൃത്തികളിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു കൈക്കാരനായി മതിയായ അനുഭവം നേടിയവൻ, കുടുംബവീട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കടക്കും. ഇവിടെ അവൻ തന്നെ നിർമാണം നടത്തണമെന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാരണം അത് നിശ്ചിത വിദഗ്ധരെ ആവശ്യമാക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. പക്ഷേ >>നിക്ഷേപകൻ<< പോലും ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ പരിചയമുള്ളവനായിരിക്കണം; ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം, ആവശ്യമെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളോയും പങ്കാളികളാകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ »വലിയ« നിർമാണങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, അഥവാ നിർമാണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചാണ്.

നിർമാണത്തിനായി ആദ്യം ഭൂമി ഉറപ്പാക്കണം. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയെ വെറും «നോക്കുക» മാത്രം മതിയല്ല. ഭാവി കെട്ടിടത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം. വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വിദഗ്ധനുമായി ആലോചിക്കുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം, ഭൂപ്രകൃതി, ചരിവ്, പ്രദേശത്തിന്റെ ഘടനയും സ്വഭാവവും, പ്രദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ, കാറ്റിന്റെ ദിശകൾ, ഭൂമിയുടെ അളവുകളും ആകൃതിയും, നിലവിലുള്ള സസ്യാവരണം, പ്രവേശനവഴികളുടെയും പൊതുപ്രയോജന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സ്ഥിതിയും അവസ്ഥയും വളരെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്, അവ നിർമ്മാണത്തിനിടയിലെ രൂപകൽപ്പനയെയും പ്രവൃത്തിനിർവഹണത്തെയും നിർണായകമായി ബാധിക്കുന്നു. (ഉദാ. ഉയർന്ന ഭൂഗർഭജലനിലയ്ക്ക് അധിക ജലനിരോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപരമായ മണ്ണിൽ അടിത്തറ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു). ഈ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ «വിലകുറഞ്ഞ» ഭൂമി വാസ്തവത്തിൽ «വിലയേറിയ»താകാം.

വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഭൂമിയുടെ »നിയമപരമായ സ്ഥിതിയും« പരിശോധിക്കണം. ഭൂമി വാസ്തവത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സ്വതന്ത്രമാണോ, കടങ്ങൾ, ഗൃഹവായ്പ മുതലായവ കൊണ്ട് യാദൃശ്ചികമായി ഭാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലയോ എന്ന് ഭൂമിക്കുറിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം. ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം; ഉദാഹരണത്തിന്, മറ്റു ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വഴി നൽകാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത, വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജലവിതരണം കടന്നുപോകുന്നത്, ഏറ്റെടുത്തെടുക്കൽ. റോഡ് നിർമാണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിബന്ധനകൾ (ചിത്രം 1). ഭൂമിക്കുറിപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം, ഭൂമിയിൽ നിർമ്മാണസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തെ സമീപിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഏതു തരത്തിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് പണിയാൻ പാടുള്ളതെന്നോ, പണിയേണ്ടതാണെന്നോ (താഴ്ന്ന നിലയുള്ളത്, നിലകളുള്ളത് മുതലായവ), നിർമ്മാണം പൊതുവേ അനുവദനീയമാണോ, പരിസരത്തിന്റെ നഗരാസൂത്രണ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണോ (എവിടെ വിനോദകേന്ദ്രം, ശിശുകേന്ദ്രം, കടകൾ മുതലായവ പണിയുമെന്നത്) എന്നൊക്കെയായി അറിയാം. വിശദമായ ഭൂമി പരിശോധനയുടെ ഫലങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭൂമിക്കുറിപ്പുകളിലെ നിലയും ശരിയായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അധികാരമുള്ള നിർമ്മാണ അതോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായവും നമ്മുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ, അഥവാ നിർമ്മാണച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നവിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണഘടകങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും ഭൂമിപേരുമാറ്റത്തിനുമുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് നമുക്ക് അത് വാങ്ങാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശദമായ മുൻകൂട്ടി വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാവുന്ന നിരാശകളും അനാവശ്യ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കും; ഒരുപക്ഷേ നിർമ്മാണപദ്ധതി പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുന്നതും തടയും.

ചിത്രം 1

ഭൂമി വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നിർമ്മാണ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ അനുമതിയുടെ ലക്ഷ്യം കെട്ടിടനിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്നതും, നിർമ്മാണാവകാശമുള്ള ഉടമ നിർമാണം അത്തരത്തിൽ നടത്തണം എന്നതും, അതുവഴി അയൽവാസികളുടെും സമൂഹത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകരുത് എന്നതുമാണ്. നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മാണ അനുമതിയില്ലാതെ, അനുപേക്ഷിതമായി നിർമ്മാണം നടത്തുന്നവർ, സ്വന്തം ചെലവിൽ കെട്ടിടം ബലപൂർവ്വം പൊളിക്കപ്പെടുമെന്നത് കണക്കിലെടുക്കണം.

നിർമാണാനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം, അപേക്ഷകൻ ഭൂമിയുടെ പൂർണ്ണാവകാശ ഉടമയാണെന്നതിന് തെളിവായി ഭൂമിപ്പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയും ചേർക്കണം. കൂടാതെ സ്ഥലത്തിന്റെ സൈറ്റ് പ്ലാനും കെട്ടിടത്തിന്റെ പദ്ധതി (പ്ലാനും വിശദാംശങ്ങളും) സാങ്കേതിക വിവരണത്തോടുകൂടി നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ (സ്കെയിൽ, പകർപ്പുകളുടെ എണ്ണം മുതലായവ) സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായി മാറുന്നു. പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ അതിന് അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. ഭാവിയിലെ »നിക്ഷേപകരെ« സ്വാധീനിക്കണമെന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യമല്ല, പക്ഷേ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്ന് റെഡി-മെയ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പദ്ധതികൾ ലഭ്യമാകുമെന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്; അവ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ളവയും ആധുനികവും സാമ്പത്തികപരവുമായവയും ആയിരിക്ക며, പല വകഭേദങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ഈ പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാപ്പും ചെലവുകണക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിർമ്മാണാനുമതികൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടാനാകും.

സ്വന്തം വീടു പണിയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും തന്റേതായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആശയങ്ങൾ ശരിയും യാഥാർത്ഥ്യസാദ്ധ്യവുമായിരിക്കാം, എന്നാൽ അവയിൽ പലതും അസാധ്യവും, സാമ്പത്തികപരമായി അനുകൂലമല്ലാത്തതും, ആധുനികമല്ലാത്തതുമാണ്; പലപ്പോഴും അഭിരുചിയില്ലാത്തതുമാണ്. ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനർ ചില ഫെഡറൽ ചട്ടങ്ങൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കൂടാതെ ഡിസൈൻ സംബന്ധമായ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് (ഉദാ. ശൗചാലയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അടുക്കളയിൽ നിന്നാകരുത്, മുറിയുടെ കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണം നിശ്ചിതമാണ്, ഉൾമുറികളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉയരം, മുറികളുടെ സ്ഥാനം, പൂരിപ്പുകൾ, ജനാലകളുടെ വിസ്തീർണം തുടങ്ങിയവ ഇഷ്ടപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല), എന്നാൽ അതേസമയം വ്യക്തികളുടെ, അഥവാ ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാമാണിക ഘടകങ്ങൾ (ബീമുകൾ, വാതിലുകൾ, ജനാലകൾ മുതലായവ) ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈനർമാരുടെ പ്രസക്തവും സാമ്പത്തികപരവുമായ നിർദേശങ്ങളെ വിലമതിക്കണം.

വ്യക്തികളുടെ താൽപര്യങ്ങളും വശങ്ങളും മുന്നിലെത്തുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഫസാഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും, മുറികളുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിലും, താപന സംവിധാനങ്ങളിലും, ടെറസുകളിലും, ബേസ്മെന്റുകളിലും, അനുബന്ധ കെട്ടിടങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണാം. നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ, നിപുണമല്ലാത്തതും അർത്ഥശൂന്യവുമായ, വീടുകളുടെ നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരണമല്ലാത്ത പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികൃതർ നിർമാണാനുമതി നൽകില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

നിർമാണാനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം, നിർമ്മാണത്തിനായി ശ്രദ്ധാപൂർവം തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം. നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് പിന്നീട് അനാവശ്യമായ ജോലികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും. നിർമ്മാണാനുമതി നേടുന്ന നടപടിയോടൊപ്പം തന്നെ, അളവെടുപ്പും ചെലവുകണക്കും തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി ആരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം. അളവെടുപ്പും ചെലവുകണക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവശ്യമായ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ അളവ് നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാം (ആവശ്യമായ നഷ്ടം കൂടി പരിഗണിച്ച്). ഈ രേഖകൾ നിർമ്മാണ വായ്പ നേടുന്നതിനും ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമായ വായ്പയും (അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണാരംഭത്തിനുള്ള പണവും) ലഭിച്ചാൽ, നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ വാങ്ങൽ തുടരും.

സാമഗ്രി ഏതെങ്കിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതം. മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് — അത് വളരെ വിലകുറഞ്ഞതുമാണ് — എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധനുമായി നിർബന്ധമായും ആലോചിച്ച ശേഷം (ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി) തീരുമാനിക്കണം. കാരണം, മോർട്ടാറൊട്ടിയ മലിനമായ ഇഷ്ടികകൾ പിന്നീട് കെട്ടിടനിർമാണത്തിനും പ്ലാസ്റ്ററിംഗിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും; അവ പ്ലാസ്റ്ററിനെയും പെയിന്റിനെയും »കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും«. മരക്കട്ടകളിലും, പാർക്കറ്റുകളിലും, ബോട്ടിന്റെ നിലപ്പലകകളിലും ഫംഗസുകളും കീടങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാം; അവ ഒരു–രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയ നാശം വരുത്താൻ കഴിയും. ചില മേൽക്കൂരച്ചെരുപ്പുകൾക്ക് ഇരട്ട അളവിൽ ലാറ്റുകൾ ആവശ്യമാകും, അതിനാൽ ചെലവുകുറഞ്ഞ മേൽക്കൂരമൂടൽ പിന്നീട് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായി മാറാം. അതുപോലെ, മൃദുവായ, മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് മഞ്ഞിനെ താങ്ങില്ല; അതിനാൽ മേസണറിക്കും അടിത്തറകൾക്കുമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. പൊതുവെ, പുതിയതായാലും പഴയതായാലും, പലപ്പോഴും വിലകുറഞ്ഞ നിർമാണ സാമഗ്രികളായാലും, അത്യന്തം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കണം; കൂടാതെ മറ്റു എല്ലാ രസീതുകളും രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിക്കണം.

ആദ്യ ചരക്കുവിതരണം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, സ്ഥലത്ത് ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമി ഇതിനകം വേലികെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അയൽക്കാരുമായും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുമായും അതിരുകൾ ഒത്തുനോക്കി വേലി ഉയർത്തണം. തെരുവിന് നേരെ കാണുന്ന വേലിയും വലതുവശത്തെ സൈഡ് വേലിയും പിന്നിലെ വേലിയുടെ വലതുപകുതിയും — ഇതെല്ലാം തെരുവിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ — ഞങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. ഇടതുവശത്തെ സൈഡ് വേലിയും പിന്നിലെ വേലിയുടെ ഇടതുപകുതിയും ഇടത്, അഥവാ പിന്നിലെ അയൽക്കാരുടേതാണ്. വേലികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നീടുണ്ടാകാവുന്ന തർക്കങ്ങളും, വേണ്ടിവന്നാൽ കേസുകളും ഒഴിവാക്കാം. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഗതാഗതദിശയിൽ, താൽക്കാലികവും നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകാവുന്നതുമായ ഒരു വേലി മാത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന മുൻ‌വ്യവസ്ഥ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്, കാരണം വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചെലവേറിയതും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്. നാം കിണർ തുരന്നിട്ടും വെള്ളം ഗന്ധകസാന്ദ്രമോ കയ്പുള്ളതോ ഉപ്പുള്ളതോ ദുർഗന്ധമുള്ളതോ ആണെങ്കിൽ, അനുയോജ്യമായ (ആഴമുള്ള) കിണർ തുരക്കുന്നതിനോ വെള്ളം നിഷ്പക്ഷമാക്കുന്നതിനോ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടണം. ആക്രമണശീലമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലിനമായ വെള്ളം നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല, കാരണം കുറച്ചുകാലത്തിനകം അത് കോൺക്രീറ്റിനെയോ മോർട്ടാറിനെയോ നശിപ്പിക്കും. ചുണ്ണാമ്പിനായി ഒരു കുഴിയും ഖനനം ചെയ്യണം, അതുവഴി ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സമാകാതെയും വരാനിരിക്കുന്ന മതിലുകളിൽ നിന്ന് മതിയായ അകലെയുമായിരിക്കണം. കുഴിയുടെ അടിത്തറ 3 x 2 m ആയിരിക്കാം, ആഴം 1,5 m.

സാധനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സംഭരിക്കാനും വസ്ത്രം മാറാനും ഒരു കെട്ടിടവും ആവശ്യമാണ്. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ, മരം, പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ച് 3 x 3m അടിസ്ഥാനം ഉള്ള ഒരു താൽക്കാലിക കുടിൽ നിർമ്മിക്കണം. പക്ഷേ, നേരത്തേ തന്നെ ഒരു അനുബന്ധ കെട്ടിടം, ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ധന ഷെഡ്, നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്; അതിനും നമ്മൾക്ക് നിർമ്മാണാനുമതി ഉണ്ട്, അത് സംഭരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാം. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണവും മറക്കരുത്. ഉപകരണങ്ങളും സഹായ വസ്തുക്കളും (തച്ചുപണിക്കുള്ള ക്ലിപ്പുകൾ, കയറുകൾ മുതലായവ) എത്തിച്ചതിന് ശേഷം, നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ എത്തിക്കൽ ക്രമീകരിക്കാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം.

ട്രക്ക് മുഴുവൻ ശേഷിയും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം. ചിതറുന്ന വസ്തുക്കൾക്കായി ഡംപ് ട്രക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടണം. കുറഞ്ഞ ചെലവുള്ളെങ്കിലും അനധികൃതമായ ഗതാഗതം ഒഴിവാക്കണം. കൊണ്ടുവന്ന സാമഗ്രികൾ ഭാവി കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപത്ത്, തുടർന്നുള്ള ഗതാഗതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ, സൂക്ഷിക്കണം; ഇതുവഴി അനാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. സിമന്റ് മേൽക്കൂരക്കടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂടി സൂക്ഷിക്കണം, ഇഷ്ടികകൾ പരുക്കേൽപ്പിന്റെ അപകടമില്ലാതെ കൂട്ടിവെക്കണം, മണലും കല്ലുക്കണങ്ങളും ഇഷ്ടികകളാൽ ചുറ്റപ്പെടണം (പടർന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ). ചുണ്ണാമ്പ് അണക്കൽ വിദഗ്ധനോട് ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.

ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്ഥലം »അടയാളപ്പെടുത്താം«. ഇത് മാസ്റ്റർ കരകൗശലപ്രവർത്തകൻ ചെയ്യും. അവൻ നിലത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം, കോണുകളുടെ സ്ഥാനം, ഉയര സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ നിശ്ചയിക്കും. കെട്ടിടം പണിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നു പുല്ലും ഹ്യൂമസും നീക്കം ചെയ്യണം (പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവന്നാൽ വേണ്ടി). നിർമ്മാണസ്ഥലം സമതലമായിരിക്കണം, അതുവഴി മാസ്റ്റർ കയർ ഉപയോഗിച്ച് അടിത്തറയുടെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാനാകൂ. അടിത്തറയ്ക്കായുള്ള തോട്ടങ്ങളുടെ വീതി കുതിരക്കാലുകളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മാസ്റ്ററുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നാം പങ്കുചേരാം, എന്നാൽ തോട്ടങ്ങൾ ഖനിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. ഇളക്കമുള്ള നിലത്തിൽ താങ്ങുകൾ ആവശ്യമാണ്, ഉറച്ച മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾ മതിലുകളുടെ വശങ്ങൾ കൊത്തി തോട്ടങ്ങളെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അളവുകൾക്ക് കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കണം. കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണിനെ സ്ഥലത്തുതന്നെ സമതലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, 1-2 m തോട്ടത്തിൽ നിന്ന്, പക്ഷേ സാധാരണയായി അതിനെ ഗതാഗതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ ഗതാഗതം നിർമാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്ന ട്രക്കിന്റെ മടക്കയാത്ര ഗതാഗതമായി പരിഹരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തോട്ടങ്ങൾ ഖനിച്ചതിനുശേഷം, മഴ തോട്ടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായി, ഉടൻതന്നെ അടിത്തറ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് (ചിത്രം 2).

ചിത്രം 2

നിർമാണം

അടിത്തറയുടെ ആഴം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലും നിലത്തിൻറെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന്, ഫ്രീസ് ലൈനിന് താഴെ, കുറഞ്ഞത് 30 cm ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും വേഗത്തിലും ഒരേസമയം ഏറ്റവും സാമ്പത്തികവുമായ അടിത്തറ,所谓 »പ്ലിവായുചി കമൻ« ആണ്; മാസ്റ്ററുടെ നിർദ്ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അത് നമുക്ക് തന്നെയും നിർമിക്കാം. ഇട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അടിത്തറ വളരെ ചെലവേറിയതാണ്, അത് ഒരു വിദഗ്ധന് മാത്രമേ പണിയാൻ കഴിയൂ. കുന്നുനിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയ അടിത്തറയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. പുറത്തെ പ്രധാന മതിലുകളുടെ അടിത്തറ നിർമ്മിച്ചതിനുശേഷം, നടുവിലെയും വിഭജന മതിലുകളുടെയും അടിത്തറകൾ നിർമ്മിക്കണം.

മുൻപറഞ്ഞവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സൂക്ഷ്മമായ ജോലിയിലൂടെ, ആവശ്യമായ അടിത്തറകൾ നാം ഇതിനകം നിർമ്മിച്ചു. നല്ല ഇൻസുലേഷനായി, മെയ്‌സ്റ്റർ രണ്ട് പാളി ബിറ്റുമെൻ ഇൻസുലേഷൻ ബോർഡുകൾ 150 സ്ഥാപിക്കുകയും, മൂന്ന് പാളി ചൂടുള്ള ബിറ്റുമെൻ ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായ മൂടൽ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഇൻസുലേഷൻ മതിലിനെക്കാൾ 3–10 cm വീതിയേറിയതാകണമെന്നും, ജോയിന്റുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 15 cm ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം. അടിത്തറകളിലെ തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഇടനില മതിലുകളുടെ തിരശ്ചീന ഇൻസുലേഷനുകളോടും തറയ്‌ക്കടിയിലെ ഇൻസുലേഷനുകളോടും ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടണം. പലരും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ ഇൻസുലേഷൻ അവഗണിക്കുന്നു; എന്നാൽ, ഒരു കെട്ടിടം ഉപയോഗയോഗ്യമാകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന മുൻവശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇൻസുലേഷൻ (ചിത്രം 3)

ചിത്രം 3

പുറം പ്രധാന ഭിത്തികൾ, അകത്തെ പ്രധാന ഭിത്തികൾ, വിഭജനഭിത്തികൾ എന്നിവയുടെ ആരംഭം പദ്ധതി ചെയ്ത തറനിലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചുറ്റുമുള്ള നിലത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞത് 30 ഉയരത്തിലോ, അതിലും നല്ലത് 40 cm ഉയരത്തിലോ ആയിരിക്കണം. ജോലികളുടെ സംഘടനയും所谓 കൃത്യജോലികളും നിർവ്വഹിക്കുന്ന കരകൗശലക്കാരനെ, കല്ലിടൽ സമയത്ത് നാം വളരെ സഹായിക്കാനാകും. അതിനാൽ, ഏറെ തൊഴിലാദ്ധ്വാനം ആവശ്യമായ കല്ലിടൽ പ്രവർത്തനം നന്നായി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി, അതിന്റെ പ്രവാഹപദ്ധതി വിശദമായും സൂക്ഷ്മമായും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമാണ്.

നാം മതില്ക്കെട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഇഷ്ടികകളായാലും, പൊള്ള ഇഷ്ടികകളായാലും, ബ്ലോക്കുകളായാലും, മഞ്ഞ് പ്രതിരോധമുള്ള തകർന്ന കല്ലായാലും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഉന്നത കല്ലായാലും, താഴെക്കൊടുത്ത സ്വർണനിയമങ്ങൾ ഏതു മതില്ക്കെട്ടിനും ബാധകമായിരിക്കും.

1. എല്ലാം നാം തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്! നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള കെട്ടിടപ്പണി നൽകാൻ കഴിയുക യോഗ്യതയുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കുമാത്രമാണ്. നമുക്ക് കെട്ടിടമതിൽ പണിയുടെ പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇട്ടുകല്ലുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ, ചേർക്കുന്നതിൽ, മോർട്ടാർ കലക്കുന്നതിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും, സ്കാഫോൾഡുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും മുതലായവയിൽ നാം സഹായിക്കണം (sl. 4).

ചിത്രം 4

2. മതിലിന്റെ ആവശ്യമായ ഭാരം വഹിക്കുന്ന വീതി രൂപകൽപ്പനാ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണു വിദഗ്ധൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. താപ ഇൻസുലേഷനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ കനം മതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ മൂല്യത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ പരിധി, ഭാരം വഹിക്കുന്ന ശേഷിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നിയമപ്രകാരം നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മതിലുകളുടെ കനത്തിൽ ഏത് വിലകൊടുത്തും ലാഭിക്കരുത്, കാരണം പിന്നീട് നമുക്ക് കൂടുതലായ ഹീറ്റിംഗ് ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും; അതിനപ്പുറം, നേർത്ത മതിലുകളിൽ ജലവാഷ്പം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, കൂടാതെ പെയിന്റിനെയും ഫർണിച്ചറിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ താപാവസ്ഥകൾക്കായി 38 cm വീതിയുള്ള (പ്ലാസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ) ഇഷ്ടിക മതിലുകളാണ് അനുയോജ്യം. കല്ല് മതിലുകൾ കുറഞ്ഞത് 50 cm വീതിയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം (ഭാരം വഹിക്കുന്ന ശേഷിയുടെ കാരണത്താൽ കൂടിയും). നീളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പൊള്ള ഇഷ്ടികകളും കട്ടിയിലുള്ള നിലയിൽ സ്ഥാപിച്ച ചെറിയ ഇഷ്ടികകളും ചേർന്ന വിവിധ മറ്റുസംയോജനങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മതിലുകളുടെ കനം 33 cm ആണ്, പക്ഷേ അതിന് സൂക്ഷ്മമായ നിർവഹണം ആവശ്യമാണ്. നല്ല മതിൽ പൂർണ്ണമായും ലംബമായിരിക്കണം, അതിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധത്തോടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. ഇഷ്ടിക മതിലുകളിൽ ഇഷ്ടിക നിരകൾ സമതലമായും ഒരേ നിരയിൽ ആയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. നിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ അളവുകൾ നിലനിർത്താൻ തടി കട്ടകൾ, പട്ടികൾ, കയറുകൾ, തൂക്കം തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കണം; കൂടാതെ നിർമാണത്തിന്റെ ശരിത്വം പതിവായി പരിശോധിക്കണം (കുറഞ്ഞത് 2-3 നിരയ്ക്കുശേഷം).

3. കിടത്തും ലംബവുമായ വിടവുകൾ (കല്ല് ചരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ) ഏകദേശം 1 cm ആയിരിക്കണം, ഈ വിടവുകൾ മോർട്ടാർ കൊണ്ട് നന്നായി പൂരിപ്പിക്കണം. മോർട്ടാറിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിദഗ്ധൻ നിർണയിക്കുന്നു; സാധാരണയായി H4 അല്ലെങ്കിൽ H6 എന്ന ഗ്രേഡിലുള്ള മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൂണുകളും ചിമ്നികളും പണിയുന്നതിനായി സിമെന്റുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ മോർട്ടാർ ആവശ്യമാണ്. മോർട്ടാർ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കലർത്തണം, അങ്ങനെ അതിൽ മണലിന്റെയും ചുണ്ണാമ്പിന്റെയും കട്ടകൾ ഉണ്ടാകരുത്. മോർട്ടാർ കലർത്തുന്നതിനായി പഴുത്ത ചുണ്ണാമ്പും, കളിമണ്ണില്ലാത്തതും ചെളിയില്ലാത്തതും അശുദ്ധികളില്ലാത്തതുമായ മണലും ഉപയോഗിക്കണം.

4. മതിലിടുമ്പോൾ, ഏകദേശം 1 m ഉയരത്തിനു മുകളിലായി സ്കാഫോൾഡുകൾ ഇതിനകം ആവശ്യമാകും. സ്കാഫോൾഡുകൾ അതിനായി യോഗ്യതയുള്ള തൊഴിലാളികൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിക്കണം; സ്കാഫോൾഡ് വസ്തു അനുയോജ്യമായ തറയോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ശരിയായിരിക്കണം. സ്കാഫോൾഡുകളിൽ തെന്നലൊഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പട്ടികളോടുകൂടിയ പ്രവേശന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. മോർട്ടാർ പെട്ടി ഗതാഗതത്തിനിടെ ചിതറൽ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ നിറയ്ക്കണം. മതിലിടുന്നതിനിടെ വലിയ തോതിൽ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഓരോ മതിലിടുന്ന തൊഴിലാളിക്കും രണ്ട് പെട്ടികൾ തയ്യാറാക്കണം.

5. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ക്രമക്കേട് അനുവദിക്കരുത്! ജോലിക്കിടെയും ജോലി കഴിഞ്ഞാലും നിലത്തിലെ മോർട്ടാർ കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ തറക്കെട്ടുകൾ ശുചിയാക്കണം. മോർട്ടാർ ബോക്സുകളും വൃത്തിയാക്കുകയും അന്നേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്ര മാത്രം മോർട്ടാർ തയ്യാറാക്കുകയും വേണം. വീണുകിടക്കുന്ന ഇഷ്ടികകൾ ശേഖരിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം, അതുവഴി ഗതാഗതപാതകൾ സ്വതന്ത്രമാകും. ഇഷ്ടികകൾ എത്തിച്ച് ഇട്ടുവെക്കേണ്ടത് ഇഷ്ടികപ്പണിക്കാരനായ മേസ്ത്രിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൈവശമെത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, കൂടാതെ കൂമ്പാരം ഇടിഞ്ഞുവീഴാതെയും താഴെ പോകാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം.

6. ഒരു കല്ലുപണിക്കാരന്റെ ഉൽപ്പാദനം എട്ട് മണിക്കൂറിൽ 800-1000 ഇഷ്ടികകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. ഒരു തൊഴിലാളി മോർട്ടാർ ഇടുകയും, രണ്ടാമൻ ഇഷ്ടികകൾ നൽകുകയും, മൂന്നാമൻ (മാസ്റ്റർ) അവ സ്ഥാപിക്കുകയോ മതിൽ കെട്ടുകയോ ചെയ്യുകയും, മറ്റുള്ളവർ (കുടുംബാംഗങ്ങൾ) സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ, എട്ട് മണിക്കൂറിൽ 7000 ഇഷ്ടികകൾ വരെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ഈ രീതിയിൽ ഒരു കുടുംബവീട്ടിന്റെ പ്രധാന മതിലുകൾ 4–5 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. മതിലുകളുടെ ജോയിന്റുകൾ ശരിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിലും, കോണുകളിലും, തുറവുകളുടെ ഫ്രെയിമുകളിലും, അവയുടെ സൂക്ഷ്മമായ ചേരുവിനിലും ബന്ധനക്രമം ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.

7. ഇടവിഭാജക മതിലുകളുടെ കനങ്ങൾ 6, 10, 12 മുതൽ 25 cm വരെ ആകാം (ഘടനയുടെയും വിഭജന ആവശ്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ). ഈ മതിലുകൾ പ്രധാന മതിലുകളുടെ ഗ്രൂവുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ, കൂടാതെ ബ്ലോക്കുകളാൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇടവിഭാജക മതിലുകൾക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തലുകളും നൽകേണ്ടതിനാൽ, ഇവയുടെ നിർമ്മാണം ഒരു വിദഗ്ധൻ തന്നെ നടത്തണം. “ഈർപ്പം ഉള്ള” മുറികളുടെ (കുളിമുറി, അടുക്കള) ബ്ലോക്ക് മതിലുകളുടെ കനം കുറഞ്ഞത് 10 cm ആയിരിക്കണം, കാരണം പിന്നീട് ആവശ്യമായ ഗ്രൂവുകൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ 6 cm-ൽ നിന്നുള്ള മതിലുകൾ നശിച്ചുപോകും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.

8. ഒടുവിൽ കുടുംബവീട് നിർമാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകൾ. ജോലി സ്ഥലത്ത് മുഖം കഴുകാനുള്ള സൗകര്യം, വിയർപ്പുള്ള ജോലിവസ്ത്രങ്ങൾ സംഭരിക്കുകയും ഉണക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ മുറി, സൂര്യത്തിനെതിരായ എണ്ണ (സൺബാതിംഗിനായി) കൂടാതെ ചർമ്മപരിചരണത്തിനുള്ള എണ്ണപ്പുരട്ടിയ ക്രീം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം. മുറിവേറ്റതും മോർട്ടാർകൊണ്ട് തിന്നുപോയതുമായ കൈകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കഴുകണം, മുറിവുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കണം, വിള്ളലുകൾക്ക് എണ്ണ പുരട്ടണം. അതിയായ സൂര്യപ്രഭാവത്തിനെതിരെ – പ്രത്യേകിച്ച് കഠിന ശാരീരിക ജോലിക്ക് പതിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ – സൺ ഓയിൽ, വിശാലമായ അരികുള്ള തൊപ്പി, ലഘുവസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം. കുട്ടികളെ നിർമാണസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന്, ചുണ്ണാമ്പ് കെടുത്തുന്ന കുഴിയിൽ നിന്ന് അകറ്റണം. കളിക്കുവാൻ ആകർഷകമായ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ വേലി വെച്ച് ക്രമീകരിക്കണം.

പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ വസ്തുവായ ഇട്ട് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ, അഥവാ »ഉപയോഗ മാനദണ്ഡങ്ങൾ« കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുവിന് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു (ചിത്രം 5 ಮತ್ತು ചിത്രം 6).

ചിത്രം 5

ചെറിയ ഫ്രെയിമുകളിലെ അക്കങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത കട്ടിയുള്ള മതിലുകളുടെ 1 m2 നിർമിക്കാൻ എത്ര ഇഷ്ടികകഷണങ്ങൾ വേണമെന്നത് കാണിക്കുന്നു. സ്വയം നിർമാണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പദ്ധതിയിട്ട മുറികളുടെ മതിൽ വിസ്തീർണ്ണം എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാം. മതിലുകളുടെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിനകം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാണ്; അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം-മതിൽ വിസ്തീർണ്ണം എന്ന അനുപാതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് (അപവാദമായി 1 m ഉയരമുള്ള തൂണിന് വേണ്ട ഇഷ്ടികകളുടെ എണ്ണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്).

ഈ ഡാറ്റ നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ മോർട്ടാർ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലവും ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു, കൂടാതെ 1 m2 ന് വേണ്ട കഷണങ്ങളുടെ എണ്ണം പൂർണ്ണസംഖ്യയല്ലാത്തിടത്ത്, ഞങ്ങൾ മേലോട്ടാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തത്.

ചിത്രം 6

കെട്ടിടനിർമാതാക്കളോടു ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇതാണ്: ഉള്ളിലെ ഉപരിതലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കുകൂട്ടിയാൽ, മതിലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കോണുകളിൽ ആവശ്യമായ ഇഷ്ടികകളുടെ എണ്ണം കണക്കിൽ നിന്നു ഒഴിവാകും. അതിനാൽ, ഒരു മതിലിന്റെ ഘടനയിലെ നീളം അതിന്റെ കനം എത്രയോ അത്ര കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. നിരകളായി വച്ച ഇഷ്ടികകൾ ഒരു സാമഗ്രിക്കൂട്ടം മാത്രമാണ്; മോർട്ടാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് മതിലാകുന്നത്. മോർട്ടാർ എന്നത് കുഴച്ച ചുണ്ണാമ്പ്, മണൽ, വെള്ളം, സിമന്റ് എന്നിവ ചേർന്ന, ക്രീമിന്റെ സാന്ദ്രതയുള്ള മിശ്രണമാണു.

വിവിധ തരത്തിലുള്ള മോർട്ടാറുകളുടെ പ്രയോഗം

മോർട്ടാർ അടയാളം H4 - കുറച്ച് മാത്രം ഭാരം വഹിക്കുന്ന ഭിത്തികൾക്കായി.

ചിഹ്നം H6 ഉള്ള മോർട്ടാർ - ഇഷ്ടികയുടെയും കല്ലിന്റെയും കുറവായി ഭാരം വഹിക്കുന്ന അടിത്തറകൾക്ക്, ചിമ്മിനികൾക്ക്, വേർതിരിച്ച മതിലുകൾക്ക്, വാൾട്ടുകൾക്ക്.

H10 എന്ന തരം മോർട്ടാർ - കനം 25 cm ഉള്ളതും അതിലും കുറവുമായ ഭാരവാഹക മതിലുകൾക്കും, അടിസ്ഥാന വിസ്തീർണം 0,1 m2-ൽ കുറവായ തൂണുകൾക്കുമായി

H25 ചിഹ്നമുള്ള മോർട്ടാർ - കെട്ടിടങ്ങളുടെ ബേസ്മെന്റ് ഇടങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭിത്തികൾക്കായി.

മോർട്ടാർ അടയാളം H50 - ഇഷ്ടികസ്തംഭങ്ങൾക്ക്, “ആക്രമണാത്മക” ഭൂഗർഭജല സാഹചര്യത്തിനായി ശക്തിപ്പെടുത്തലോടെ.

Н80 ഗ്രേഡ് മോർട്ടാർ - »ആക്രമണാത്മക« ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ.

H90 എന്ന അടയാളമുള്ള മോർട്ടാർ - വളരെ »ആക്രമക« ജലങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിനായി.

ഈ എല്ലാ വശങ്ങൾക്കു പുറമെ, തീർച്ചയായും, ബലപരമായ ആവശ്യകതകളാണ് നിർണായകം.

വ്യത്യസ്ത മോർട്ടർ തരങ്ങളുടെ ഘടന

H10: 1,00 m3 മണൽ, 250 kg സിമന്റ് ഗ്രേഡ് 300 അല്ലെങ്കിൽ   0,25 m3 ചുണ്ണാമ്പ്

200 kg തരം 400 സിമെന്റിന്റെ

Н25: 1,00 m3 മണൽ, 350 kg 300 ഗ്രേഡ് സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 0,10 m3 നാരച്ചൂനം

300 kg തരം 400 സിമെന്റിന്റെ

H4:            1,00 m3 മണൽ                                            0,25 m3 ചുണ്ണാമ്പ്

H4f/100h:  1,00 m3 മണൽ  100 kg cem. marke 300    0,25 m3 ചുണ്ണാമ്പ്

H4f/75n:    1,00 m3 മണൽ   75 kg cem. ഗ്രേഡ് 400     0,25 m3 ചുണ്ണാമ്പ്

H4f/50 o:   1,00 m3 മണൽ   50 kg സിമന്റ്, ഗ്രേഡ് 500     0,25 m3 ചെണ്ണ്

Н6:            1,00 m3 മണൽ  175 kg സിമെന്റ്. ബ്രാൻഡ് 300 അല്ലെങ്കിൽ 0,25 m3 ചുണ്ണാമ്പ്

150 kg സിമ. ഗ്രേഡ് 400

VP/100h:   1,00 m3 മണൽ  100 kg സിമന്റ്, ഗ്രേഡ് 300    0,33 m3 ചുണ്ണാമ്പ്

а/250 h:     1,00 m3 മണൽ  250 kg സിമെന്റ് ഗ്രേഡ് 300          —–

o/225n:      1,00 m3 മണൽ  225 kg സിമെന്റ് ഗ്രേഡ് 400          —–

കട്ടകളുള്ള ചുണ്ണാമ്പോ നന്നായി കലക്കാത്തതും ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അണച്ച ചുണ്ണാമ്പോ മതിലിൽ ധാന്യത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾപോലുള്ള ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

കങ്ക്രീറ്റിന്റെ ചില തരംകൾ

കുറച്ച് തരത്തിലുള്ള കോൺക്രീറ്റിന്റെയും അവയുടെ സവിശേഷതകളുടെയും അറിവ് ഉപകാരപ്രദമാണ്; കൂടാതെ പ്രധാന ബൈൻഡിംഗ് വസ്തുവായ സിമെന്റിന്റെ ശക്തി സംഖ്യകൾ (200, 300, 400, 500) കൂടുന്നതോടൊപ്പം ഉയരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. B നിന്ന് В വരെ B50 500 എന്ന കോൺക്രീറ്റ് അടയാളം, മറുവശത്ത്, അതിന്റെ സമ്മർദ്ദപ്രതിരോധശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. “അസോർട്ട്മെന്റ്” എന്നതിൽ നിന്നായി ചില തരങ്ങൾ ഇതാ:

В - 50:     1,20 m3 m3 കല്ലുകുഴമ്പ് 150 kg 300 ഗ്രേഡ് സിമന്റോ അല്ലെങ്കിൽ 110 kg 400 ഗ്രേഡ് സിമന്റോ

B - 70:    1,20 m3 ചുരണ്ടുകല്ല് 190 kg 300 ഗ്രേഡ് സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 150 kg 400 ഗ്രേഡ് സിമെന്റ്

B - 100:  1,20 m3 ചരൽ 250 kg ബ്രാൻഡ് 300 അല്ലെങ്കിൽ 200 kg ബ്രാൻഡ് 400 സിമന്റ്

В - 140:  1,20 m3 ഗ്രാവൽ 270 kg ബ്രാൻഡുള്ള സിമന്റ് 300 അല്ലെങ്കിൽ 250 kg ബ്രാൻഡുള്ള സിമന്റ് 400

B - 200:  1,30 m3 ചരൽ 278 kg മാർക്ക് 500 സിമന്റ്

ഇഷ്ടികകളെയും മോർട്ടാറിനെയും നാം ഇതിനകം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇഷ്ടികകളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള രീതി, അതായത് ഇഷ്ടികകൾ നീളത്തോട് ചേർത്തിട്ട് മതിലിന്റെ നീളദിശയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെ ദീർഘപാളി (fig. 7, 1 ഭാഗം) എന്നു വിളിക്കുന്നതും ഓർത്തുകൂടി. കൂടാതെ മുഖാന്തര പാളി (fig. 7, 3. ഭാഗം) എന്നും, ഒരൊറ്റ നിര രൂപത്തിൽ所谓 സൈനിക പാളി (fig. 7, 4. ഭാഗം) എന്നും ഉണ്ട്.

ഇഷ്ടികകൾ നീളത്തിലും വീതിയിലും പകുതിയാക്കി വേർതിരിക്കാം, എന്നാൽ പലപ്പോഴും 1/4നും 3/4-ാം ഭാഗങ്ങളുമുള്ള കഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് തൂണുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. മുകളിലെ ഇഷ്ടികപാളി അതിന് താഴെയുള്ള പാളിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പകുതിയോളം മാറി നിൽക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ബന്ധം മതിലിന്റെ ഉറപ്പു ഉറപ്പാക്കുന്നു. കൂടാതെ, മോർട്ടാർ ഓരോ പാളികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, പാളിക്കുള്ളിലെ ഓരോ ഇഷ്ടികകൾക്കിടയിലും വശദിശയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതും പ്രധാനമാണ് (ചിത്രം 7, താഴത്തെ ഭാഗം).

ചിത്രം 7

തയ്യാറായ പാളികളിൽ ഏകദേശം 1 cm കനമുള്ള സമമായും കട്ടിയുള്ളതുമായ മോർട്ടാർ പാളി ട്രൗവൽ ഉപയോഗിച്ച് പുരട്ടണം; ഈ പാളിയിൽ ഇഷ്ടികകൾ (3) സ്ഥാപിക്കണം, ഇഷ്ടികകളുടെ അറ്റങ്ങളിലും മോർട്ടാർ പുരട്ടണം (2). സ്ഥാപിച്ച ഇഷ്ടികകൾ ആദ്യം മുകളിൽ നിന്നുള്ള അടികളിലൂടെ ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം (4), തുടർന്ന് വശത്തുനിന്നും (5) (മോർട്ടാർ പുരട്ടാത്ത മുഖത്ത് അടിച്ച്). കട്ടിയുള്ള മോർട്ടാർ ലംബ സന്ധികളിലേക്കും ഒഴുകി ചെന്ന് നല്ല ബന്ധനം ഉറപ്പാക്കും.

ഇഷ്ടികകളെ പകുതിയാക്കാൻ, ചുറ്റികയുടെ പിടിയിൽ നീളം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്; അങ്ങനെ ഇഷ്ടികയുടെ പകുതിയോ നാലിലൊന്നോ മുറിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എളുപ്പത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം. മുറിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടികയുടെ ഇരുവശത്തും കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള രേഖ വരയ്ക്കണം; തുടർന്ന് മുറിക്കേണ്ട ഭാഗത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ അടിച്ചതിലൂടെ ഇഷ്ടിക പൊട്ടിക്കും. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇഷ്ടിക ഇടത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കണം.

പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്ടിക വെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായ പരിചയം ആവശ്യമാണ്. മിസ്ത്രിയുടെ ഉള്ളടക്കം ഒരൊറ്റ കൈചലനത്തിലൂടെ മതിലിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നത്, അപൂർവമായി മാത്രം കെട്ടിടകലയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട്, മോർട്ടാർ ഒരു വലിയ ട്രോവലിൽ വെച്ച്, തുടർന്ന് മതിലിന്റെ താഴത്തെ അറ്റത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് - ട്രോവൽ മുറുകെ പിടിച്ച്, മതിലിനോട് ഏകദേശം 20° കോണിൽ നിലനിർത്തി - അല്പം അമർത്തി മോർട്ടാർ ഉപരിതലത്തിൽ പുരട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് (ചിത്രം 8).

ചിത്രം 8