خانهٔ مسکونی خانوادگی (دشواری‌های اولیهٔ ساخت‌وساز، احداث)

خانهٔ مسکونی

دشواری‌های اولیهٔ ساخت‌وساز

کسی که در کارهای ساختمانی کوچک به‌عنوان استادکارِ خانه تجربه‌ای به‌قدر کافی اندوخته باشد، آسان‌تر به ساخت خانهٔ مسکونی یا آپارتمان خانوادگی نزدیک می‌شود. منظور این نیست که خودِ او شخصاً ساخت‌وساز را انجام دهد، زیرا این کار به‌گونه‌ای است که به متخصصان معینی نیاز دارد. اما بی‌تردید خوب است که >>سرمایه‌گذار<< نیز در این امور آگاه باشد و در کارهای ساده‌تر خود او، و در صورت لزوم اعضای خانواده یا دوستانش نیز، مشارکت کنند. در اینجا دقیقاً سخن از مشارکت در ساخت‌وسازهای «بزرگ» است، یعنی دربارهٔ آماده‌سازی برای ساخت.

برای ساخت‌وساز، نخست باید زمین تأمین شود. پیش از خرید، تنها «دیدن» زمین کافی نیست. برای فراهم کردن بهترین شرایط برای ساختمان آینده، لازم است درباره چندین موضوع مرتبط با زمین اطلاعات به‌دست آید. پیش از خرید، مشورت با یک متخصص توصیه می‌شود. موقعیت زمین، توپوگرافی، شیب، ترکیب و ویژگی‌های محل، شرایط زمین، جهت‌های باد، ابعاد و شکل زمین، پوشش گیاهی موجود در زمین، موقعیت و وضعیت راه‌های دسترسی و تأسیسات شهری، همگی عوامل بسیار مهمی هستند و به‌طور جدی بر طراحی و اجرای عملیات در هنگام ساخت‌وساز تأثیر می‌گذارند. (برای مثال، سطح بالای آب‌های زیرزمینی مستلزم کارهای اضافی آب‌بندی خواهد بود، یا در خاک سنگی، عملیات اجرای پی دشوارتر است). با در نظر گرفتن این عوامل ممکن است معلوم شود که زمینِ «ارزان‌تر» در واقع «گران‌تر» است.

پیش از خرید، باید «وضعیت حقوقی» زمین نیز بررسی شود. باید در دفاتر املاک بررسی کرد که آیا زمین واقعاً برای فروش آزاد است و آیا به‌طور اتفاقی در رهن بدهی، گروگان‌گذاری و مانند آن نیست. ممکن است مقررات ویژه‌ای درباره زمین وجود داشته باشد، مانند حق یا تعهدِ دادن عبور به کاربران دیگر، عبور آب یا لوله‌کشی آب، تملک اجباری، احداث راه‌ها یا شرایط دیگر (شکل 1). پس از بررسی دفاتر املاک باید برای دریافت اطلاعات درباره امکان ساخت‌وساز روی زمین به مرجع ذی‌صلاح در شهرداری مراجعه کنیم. آنجا خواهیم فهمید چه نوع ساختمانی را می‌توانیم، یا باید، در آن محل بسازیم (یک‌طبقه، چندطبقه و مانند آن)، آیا اصلاً ساخت‌وساز مجاز است، و طرح‌های آتی شهرسازیِ اطراف چگونه است (کجا مهدکودک، شیرخوارگاه، فروشگاه و مانند آن ساخته خواهد شد). اگر نتایج بررسی دقیق زمین مساعد باشد و وضعیت در دفاتر املاک نیز مرتب باشد و نظر مرجع ذی‌صلاح ساختمانی هم برای ما مساعد باشد، یعنی هیچ عامل محدودکننده‌ای یا چنین واقعیتی که هزینه‌های ساخت را افزایش دهد وجود نداشته باشد، می‌توانیم با رعایت مقررات خرید و انتقال سند زمین، آن را خریداری کنیم. چنین اطلاعات مقدماتی دقیقی ما را از ناامیدی‌های بعدی و هزینه‌های غیرضروری، و شاید حتی از شکست کامل طرح ساخت‌وساز، حفظ خواهد کرد.

شکل 1

پس از خرید زمین، پروانه ساختمانی لازم است. هدف این پروانه آن است که ساخت بنا مطابق مقررات موجود انجام شود و مالکِ دارای حق ساخت، بنا را به‌گونه‌ای اجرا کند که منافع مالکان مجاور و جامعه را مختل نکند. کسی که بدون پروانه ساختمانیِ مقرر، و به‌صورت غیرحرفه‌ای، اقدام به ساخت‌وساز کند، باید حساب کند که بنا به‌اجبار و به هزینه او تخریب خواهد شد.

ضمیمهٔ درخواست پروانهٔ ساختمانی باید شامل رونوشت از دفاتر ثبت املاک نیز باشد تا ثابت شود که متقاضی مالک کامل زمین است. همچنین لازم است نقشهٔ موقعیت زمین و نیز طرح ساختمان (نقشهٔ موقعیت و جزئیات) همراه با توضیح فنی تهیه شود. توصیه می‌شود هنگام گردآوری اطلاعات مربوط به زمین، از مرجع صالح دربارهٔ شرایط طرح (مقیاس، تعداد نسخه‌ها و غیره) نیز اطلاعات کسب شود. طرح‌های نامناسب اغلب مشکل جدی ایجاد می‌کنند. تهیهٔ طرح‌ها تنها توسط مؤسسات یا اشخاص دارای مجوز مربوط مجاز است. منظور ما این نیست که بر «سرمایه‌گذاران» آینده تأثیر بگذاریم، اما توجه می‌دهیم که در سازمان‌های بزرگ طراحی می‌توان طرح‌های تیپ آماده را به‌دست آورد که نسبتاً ارزان، مدرن و اقتصادی‌اند و در چندین تنوع تهیه شده‌اند، به‌گونه‌ای که بتوانند شرایط گوناگون را برآورده کنند. بر پایهٔ این طرح‌ها، دریافت پروانه‌های ساختمانی که دارای فهرست مقادیر و برآورد هزینه هستند، آسان‌تر است.

هنگام ساخت خانهٔ شخصی، هر فرد ایده‌های خود را دارد. این ایده‌ها می‌توانند درست و واقع‌بینانه باشند، اما بسیاری از آنها غیرواقعی‌اند، زیرا غیرقابل اجرا، غیراقتصادی و غیرمدرن هستند و اغلب نیز بی‌سلیقه‌اند. طراح در تهیهٔ پروژه باید از مقررات فدرال، ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط به طراحی پیروی کند (برای مثال، ورودی WC نباید از آشپزخانه باشد، حداقل مساحت اتاق تعیین شده است، حداقل ارتفاع فضاهای داخلی، جانمایی فضاها، پوشش‌ها، سطوح پنجره‌ها و مانند اینها را نمی‌توان به دلخواه انتخاب کرد)، اما در عین حال باید خواسته‌های افراد، یعنی مالکان، را نیز برآورده سازد. باید پیشنهادهای منطقی و اقتصادی طراحان دربارهٔ استفاده از عناصر استاندارد (تیر، در، پنجره و مانند اینها) را ارج نهاد.

علاقه‌ها و جنبه‌های افراد بیش از همه می‌توانند در انتخاب و شکل‌دهی نما، گروه‌بندی فضاها، سامانه‌های گرمایش، تراس‌ها، زیرزمین‌ها، ساختمان‌های فرعی و مانند آن‌ها جلوه‌گر شوند. توجه می‌دهیم که مرجع ذی‌صلاح بر اساس طرح‌های غیرحرفه‌ای و غیراقتصادی، که با مقررات ساخت مسکن سازگار نیستند، صرفاً به دلیل منافع سرمایه‌گذار، مجوز ساخت صادر نخواهد کرد.

وقتی پروانه ساختمانی را گرفتیم، باید با دقت برای ساخت‌وساز آماده شویم. آمادگی خوب ما را از کارهای غیرضروری بعدی بی‌نیاز می‌کند. هم‌زمان با روند اخذ پروانه ساختمانی، باید تهیه فهرست مقادیر و برآورد هزینه را به کسی بسپاریم. بر پایه فهرست مقادیر و برآورد هزینه می‌توانیم مقدار لازم مصالح ساختمانی را تعیین کنیم (با در نظر گرفتن پرت لازم نیز). این اسناد برای دریافت وام ساخت نیز ضروری‌اند. اگر وام لازم را نیز تهیه کرده‌ایم (یا پول نقد برای آغاز ساخت داریم)، نوبت به تهیه مصالح ساختمانی می‌رسد.

بهتر است مواد را از یک شرکت بازرگانی تهیه کرد. امکان تهیهٔ موادِ قبلاً مصرف‌شده نیز وجود دارد - که به‌مراتب ارزان‌تر است - اما در این مورد حتماً باید با یک متخصص مشورت کرد و همراه او خرید را انجام داد. زیرا آجرهای آلوده به ملات بعداً هنگام دیوارچینی و گچ‌کاری مشکل ایجاد می‌کنند، چون گچ و رنگ را «دفع» خواهند کرد. ممکن است در تیرهای چوبی، پارکت‌ها، کف‌پوش‌های تخته‌ای، قارچ‌ها و حشراتی پنهان باشند که پس از یک یا دو سال می‌توانند خسارت‌های بزرگی ایجاد کنند. برای برخی سفال‌ها، مقدار دوبرابرِ چوب‌بست لازم است، و بنابراین ممکن است پوشش ارزانِ سقف بعدها گران‌تر تمام شود. همچنین سنگ آهکِ نرم و مصرف‌شده در برابر یخبندان مقاومت ندارد و از این رو برای دیوارچینی و پی‌سازی نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. به‌طور کلی، چه در مورد مواد نو و چه مواد کهنه و اغلب ارزانِ ساختمانی، باید بسیار محتاط بود. همواره باید اسناد اثبات‌کنندهٔ مالکیت را مطالبه و نگهداری کرد، و همهٔ رسیدها و اسناد دیگر نیز باید با دقت حفظ شوند.

پیش از آن‌که نخستین محموله مصالح برسد، هنوز کارهای زیادی باید در زمین سامان داده شود. اگر زمین هنوز حصارکشی نشده باشد، پس از هماهنگ‌کردن مرزها با همسایه‌ها و با داده‌های رسمی، باید حصار برپا شود. حصارِ رو به خیابان و حصار کناریِ راست و نیمه راستِ حصار پشتی، همه این‌ها را اگر از خیابان نگاه کنیم، باید ما اجرا کنیم. حصار کناریِ چپ و نیمه چپِ حصار پشتی متعلق به همسایه چپ، یا همسایه پشتی است. با تهیه اسناد رسمی مربوط به حصارها، از هرگونه مشاجره احتمالیِ بعدی و شاید حتی دعوای حقوقی پیشگیری خواهیم کرد. در مسیر حمل‌ونقل مصالح ساختمانی، توصیه می‌شود فقط یک حصار موقت و قابل‌جابجایی اجرا شود.

پیش‌شرط اصلی برای ساخت‌وساز، وجود آب در محل است، زیرا انتقال آب پرهزینه و پیچیده است. اگر چاه حفر کرده‌ایم و آب آن گوگردی، تلخ، شور یا بدبو است، باید از متخصص حفاری برای حفر چاه مناسب (عمیق) یا برای خنثی‌سازی آب کمک بگیریم. آب تهاجمی یا آلوده را نمی‌توان در ساخت‌وساز به کار برد، زیرا پس از مدت کوتاهی بتن یا ملات را خراب خواهد کرد. باید گودالی برای آهک نیز حفر شود، به‌گونه‌ای که مزاحم حمل‌ونقل نباشد و از دیوارهای آینده به اندازهٔ کافی دور باشد. پایهٔ گودال می‌تواند 3 x 2 m و عمق آن 1,5 m باشد.

همچنین یک ساختمان برای انبار کردن مصالح و ابزار و نیز برای تعویض لباس لازم است. برای این منظور باید یک کلبه موقت با زیربنای 3 x 3m از چوب، نی یا آجر و با امکان بسته شدن ساخته شود. اما بسیار بهتر است که از پیش یکی از ساختمان‌های فرعی، مثلاً انبار سوخت، که برای آن نیز پروانه ساختمانی داریم، ساخته شود و از آن برای انبارداری استفاده کنیم. نباید ساخت توالت را نیز در محلی که از آب دور است فراموش کنیم. پس از رساندن ابزار و مصالح کمکی (گیره‌های نجاری، طناب‌ها و مانند آن) می‌توانیم سازمان‌دهی انتقال مصالح ساختمانی را آغاز کنیم.

باید کامیون را به‌گونه‌ای کرایه کرد که به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد. برای مواد فله‌ای باید کامیون‌های کمپرسی درخواست کرد. باید از حمل‌ونقل ارزان، اما غیرمجاز، پرهیز کنیم. مصالحِ تحویل‌شده باید در اطراف ساختمان آینده چنان انبار شود که مانع حمل‌ونقل بعدی نشود، زیرا به این ترتیب از جابه‌جایی‌های غیرضروری جلوگیری خواهیم کرد. سیمان باید زیر سقف یا پوشیده نگهداری شود، آجرها به‌صورت چیدمانِ درگیرِ هم و بدون خطر آسیب‌دیدگی انباشته شوند، و شن و ماسه و ریگ با آجر محصور شوند (به‌دلیل پراکندگی). خاموش کردن آهک را بهتر است به یک متخصص واگذار کرد.

پس از این می‌توانیم محل ساختمان را «نشانه‌گذاری» کنیم. این کار را استادکارِ اجرا انجام می‌دهد. او موقعیت دقیق ساختمان را روی زمین، جای گوشه‌ها و داده‌های ارتفاعی را تعیین خواهد کرد. از محلی که ساختمان در آن ساخته خواهد شد باید علف‌های هرز و هوموس را برداشت (برای استفاده احتمالی بعدی). زمین ساخت باید افقی باشد تا استادکار بتواند با ریسمان، موقعیت پی‌ها را تعیین کند. عرض ترانشه‌های پی با میخ‌های چوبی مشخص می‌شود. ما نیز می‌توانیم زیر نظر استادکار در این کارها شرکت کنیم، اما کندن ترانشه‌ها کاملاً بر عهده ماست. در زمین سست، مهاربندها لازم است و در زمین سخت باید ترانشه‌ها را دقیقاً بر اساس ابعاد داده‌شده اجرا کنیم، به این صورت که دیواره‌ها را بتراشیم. خاکِ برداشته‌شده را بکوشیم در همان محل، 1-2 m متر از ترانشه، هموار کنیم، اما معمولاً لازم است آن را حمل کنیم. حمل خاک بهتر است به‌صورت حملِ برگشتیِ کامیونی که مصالح ساختمانی می‌آورد، حل شود. پس از کندن ترانشه‌ها، بهتر است بلافاصله اجرای پی‌ها را آغاز کنیم (تا باران به ترانشه‌ها آسیب نرساند) (شکل 2).

شکل 2

ساخت‌وساز

عمقِ پی در هر حال باید دست‌کم 30 cm زیرِ سطحِ زمین، یعنی زیرِ مرزِ یخبندان، باشد. سریع‌ترین و در عین حال اقتصادی‌ترین پی، به‌اصطلاح «سنگِ شناور» است که بر اساس دستورِ استادکار می‌توانیم خودمان هم آن را اجرا کنیم. پیِ آجری بسیار پرهزینه است و تنها یک متخصص می‌تواند آن را بسازد. در مناطقِ تپه‌ای، بهترین گزینه پیِ سنگیِ دیوارچینی‌شده است. پس از اجرای پیِ دیوارهای اصلیِ بیرونی، باید پیِ دیوارهای میانی و جداکننده نیز اجرا شود.

بر اساس مطالب پیشین، با کار دقیق، هم‌اکنون پی‌های لازم را اجرا کرده‌ایم. برای عایق‌کاری مناسب، استادکار دو لایه صفحهٔ عایق قیری 150 را نصب خواهد کرد و سه لایه قیر داغ، آب‌بندی کامل را تضمین می‌کند. باید توجه داشت که عایق‌کاری همچنین 3–10 cm پهن‌تر از دیوار باشد و در محل درزها حداقل 15 cm هم‌پوشانی داشته باشد. عایق افقی دیوارهای اصلی باید در همه‌جا به عایق‌های افقی دیوارهای میانی و عایق‌های زیر کف متصل شود. بسیاری عایق‌کاری دقیق را نادیده می‌گیرند، بااین‌حال، عایق‌کاری یکی از پیش‌شرط‌های اساسیِ قابلیت بهره‌برداری ساختمان است (شکل 3)

شکل 3

آغاز دیوارهای اصلیِ بیرونی، دیوارهای اصلیِ داخلی و دیوارهای جداکننده باید دست‌کم 30، و بهتر از آن 40 cm، بالاتر از سطح زمینِ اطراف در نزدیکیِ ترازِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ کف باشد. ما می‌توانیم هنگام دیوارچینی کمک زیادی به استادکاری که سازمان‌دهی کارها و اصطلاحاً کارهای دقیق را انجام می‌دهد بکنیم. از این رو شایسته است که دیوارچینی، یکی از عملیات‌هایی که کار زیادی می‌طلبد، به‌خوبی آماده شود و طرحِ روند آن به‌صورت دقیق و با دقت فراوان تدوین گردد.

صرف‌نظر از این‌که برای دیوارچینی از چه مصالحی استفاده می‌کنیم، آجر، آجر سوراخ‌دار، بلوک، سنگ لاشهٔ مقاوم در برابر یخبندان یا سنگ طبیعیِ تراش‌خورده، قواعد طلایی زیر برای هر نوع دیوارچینی معتبر خواهد بود.

1. کوشش نکنیم همه چیز را خودمان انجام دهیم! کیفیت خوب دیوارچینی را تنها نیروی کار ماهر می‌تواند تضمین کند. اگر حرفهٔ بنایی را نیاموخته‌ایم، پس در حمل آجرها، آوردن، مخلوط کردن و حمل ملات، و جابه‌جایی داربست‌ها و مانند آن کمک کنیم (شکل 4).

عکس 4

2. عرض باربر لازم دیوار را کارشناس از همان مرحله طراحی تعیین می‌کند. ضخامت لازم برای عایق حرارتی به جنس دیوار بستگی دارد و حداقل مقدار این کمیت، مطابق با تحمل بار، با مقررات تنظیم شده است. نباید به هر قیمتی در ضخامت دیوارها صرفه‌جویی کنیم، زیرا بعداً هزینه‌های گرمایش ما بیشتر خواهد شد؛ افزون بر این، در دیوارهای نازک امکان رسوب بخار آب وجود دارد که برای سلامت زیان‌آور است و رنگ‌آمیزی و مبلمان را خراب می‌کند. برای شرایط دمایی ما، دیوارهای آجری با عرض 38 cm (بدون اندود) مطلوب‌اند. دیوارهای سنگی باید دست‌کم 50 cm عرض داشته باشند (حتی به‌دلیل تحمل بار). ترکیب‌های گوناگون دیگری نیز از دیوارها وجود دارد که شناخته‌شده‌ترین آن، ترکیب آجرهای توخالیِ طولی و آجرهای کوچک‌ترِ ایستاده است. ضخامت این دیوارها 33 cm است، اما اجرای دقیق کار را می‌طلبد. یک دیوار خوب کاملاً قائم است و عناصر جداگانه آن با بند اجرا شده‌اند. در دیوارهای آجری باید به این نکته نیز به‌ویژه توجه کرد که ردیف‌های آجر به‌طور یکنواخت و افقی چیده شوند. برای حفظ ابعاد هنگام دیوارچینی، باید از تخته، چوبک، ریسمان و شاقول استفاده کرد و باید صحت دیوارچینی را به‌طور مکرر کنترل کرد (حداقل پس از ردیف 2-3).

3. درزهای افقی و عمودی (در سنگ، درزها مایل هستند) باید حدود 1 cm باشند و این درزها باید به‌خوبی با ملات پر شوند. کیفیت ملات را متخصص تعیین می‌کند؛ معمولاً از ملات با نشان H4 یا H6 استفاده می‌شود. برای چیدن ستون‌ها و دودکش‌ها، ملات تقویت‌شده با سیمان لازم است. ملات باید بسیار دقیق مخلوط شود تا در آن گلوله‌های ماسه و آهک باقی نماند. برای مخلوط کردن ملات باید از آهک کهنه و ماسه بدون رس، بدون لای و بدون ناخالصی استفاده کرد.

4. هنگام دیوارچینی، بالاتر از ارتفاع حدود 1 m، داربست لازم است. داربست را فقط کارگران واجد صلاحیت برای این کار می‌توانند بسازند، یا بر اساس دستورالعمل استادکار ساخته می‌شود، و مصالح داربست باید کاملاً سالم و دارای کف‌پوش مناسب باشد. روی داربست باید تخته‌های دسترسی همراه با چوبک‌های جلوگیری از لغزش نصب شود. جعبه ملات باید طوری پر شود که هنگام حمل و نقل، از ریزش جلوگیری شود. با توجه به اینکه هنگام دیوارچینی مقدار بیشتری ملات مصرف می‌شود، برای هر بنّا باید دو جعبه آماده شود.

5. نباید در کارگاه ساختمانی اجازهٔ بی‌نظمی داد! در طول کار و پس از پایان آن باید داربست‌ها را تمیز کرد تا ملات روی کف نگیرد. جعبه‌های ملات نیز باید تمیز شوند و فقط به اندازه‌ای ملات آماده شود که همان روز مصرف خواهد شد. آجرهای افتاده باید جمع شوند و محوطه از ضایعات پاک شود تا مسیرهای حمل‌ونقل آزاد شوند. آجرها باید آورده و چیده شوند به‌گونه‌ای که برای بنا در دسترس باشند، با این توجه که توده فرو نریزد و سقوط نکند.

6. بهره‌وری یک بناّ، نصب 800-1000 آجر در هشت ساعت است. اگر کار به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که یک کارگر ملات بگذارد، دیگری آجر بدهد، سومی (استادکار) آجرها را بگذارد یا دیوار را بچیند، و بقیه (اعضای خانواده) مصالح را برسانند، می‌توان در هشت ساعت تا 7000 آجر نیز نصب کرد. به این ترتیب، دیوارهای اصلی یک ساختمان خانوادگی را می‌توان در 4–5 روز تکمیل کرد. باید توجه ویژه‌ای به اجرای صحیح اتصالات دیوارها، گوشه‌ها، قاب‌های بازشوها و تنظیم دقیق آن‌ها و همچنین تنظیم بندکشی شود.

7. ضخامت دیوارهای جداکننده می‌تواند 6، 10، 12 و 25 cm باشد (بسته به الزامات سازه و تقسیم‌بندی). اجرای دیوارهای جداکننده باید توسط متخصص انجام شود، زیرا این دیوارها باید در شیارهای دیوارهای اصلی جای‌گذاری شوند، و دیوارهای جداکننده بلوکی نیز باید به تقویت‌ها مجهز شوند. توجه کنیم که ضخامت دیوارهای بلوکیِ فضاهای «مرطوب» (حمام، آشپزخانه) دست‌کم 10 cm باشد، زیرا بعداً، هنگام ایجاد شیارهای لازم، دیوارهای 6 cm از بین خواهند رفت.

8. و در پایان چند کلمه درباره حفاظت از سلامت شرکت‌کنندگان در ساخت خانه خانوادگی. در محل کار باید امکان شست‌وشو، اتاقک کوچکی برای نگهداری و خشک‌کردن لباس‌های کاریِ عرق‌کرده، روغن ضدآفتاب (برای آفتاب گرفتن) و کرم چرب برای مراقبت از پوست فراهم شود. دست‌های تاول‌زده و آسیب‌دیده از ملات باید با دقت شسته شوند، زخم‌ها باید ضدعفونی شوند و تاول‌ها باید چرب شوند. در برابر اثر بیش‌ازحد آفتاب ـ به‌ویژه کسانی که به کار بدنی سنگین عادت ندارند ـ باید از روغن آفتاب، کلاه لبه‌پهن و لباس سبک استفاده کنند. کودکان باید از محل ساخت‌وساز و از گودال آهک‌خوابی دور نگه داشته شوند. چنین مکان‌هایی که برای بازی وسوسه‌انگیزند باید حصارکشی و سامان‌دهی شوند.

مصالح ساختمانی کلاسیک، آجر، بسیار مهم است؛ از این رو دو تصویر را به این ماده اختصاص دادیم تا ویژگی‌های آن، یعنی «استانداردهای کاربرد» را نشان دهیم (شکل 5 و شکل 6).

شکل 5

اعداد داخل کادرهای کوچک نشان می‌دهند که برای 1 m2 مترمربع دیوار با ضخامت‌های مختلف از آجرهایی با ابعاد گوناگون، چند قطعه آجر لازم است. کسانی که خودشان ساخت‌وساز انجام می‌دهند به‌راحتی می‌توانند مساحت دیوارهای فضاهای برنامه‌ریزی‌شده را محاسبه کنند. محاسبه حجم دیوارها پیچیده‌تر است و دقیقاً به همین دلیل ما نسبت تعداد قطعات به سطح دیوار را تعیین کرده‌ایم (به‌طور استثنایی، تعداد لازم آجر برای ستونی به ارتفاع 1 m را نیز تعیین کرده‌ایم).

در تعیین این داده‌ها، فضایی را که ملات اشغال می‌کند نیز در نظر گرفته‌ایم و هرجا که تعداد قطعات برای 1 m2 عدد کامل نبوده، به بالا گرد کرده‌ایم.

تصویر 6

به سازندگان یادآوری می‌کنیم که تعداد لازم آجر در گوشه‌ها برای درهم‌قفل شدن دیوارها اگر محاسبه را بر اساس سطوح داخلی انجام دهیم، منظور نمی‌شود. از این‌رو، طول یک دیوار در مجموعه باید به اندازه ضخامت دیوار افزایش یابد. آجرهای چیده‌شده در ردیف‌ها فقط توده‌ای از مصالح را تشکیل می‌دهند؛ تنها با پیوند خوردن با ملات به دیوار تبدیل می‌شوند. ملات مخلوطی از آهک شکفته، ماسه، آب و سیمان با غلظت خامه است.

کاربرد انواع مختلف ملات

ملات با علامت H4 - برای دیوارهای با بار کم.

ملات نوع H6 - برای پی‌های کم‌بار از آجر و سنگ، برای دودکش‌ها، برای دیوارهای جداکننده و برای طاق‌ها.

ملات با علامت H10 - برای دیوارهای باربر با ضخامت 25 cm و کمتر و برای ستون‌هایی با سطح مقطع کمتر از 0,1 m2

ملات با علامت H25 - برای دیوارهای اصلی فضای زیرزمین ساختمان‌ها.

ملات با نشانهٔ H50 - برای ستون‌های آجری با تقویت، در صورت وجود آب‌های زیرزمینی «تهاجمی».

ملات با ردهٔ Н80 - برای موارد آب‌های زیرزمینی «تهاجمی».

ملات با نشان H90 - برای مورد آب‌های بسیار »تهاجمی«.

علاوه بر این جنبه‌ها، البته الزامات مربوط به استحکام نیز تعیین‌کننده‌اند.

ترکیب انواع مختلف ملات‌ها

H10: 1,00 m3 ماسه، 250 kg سیمانِ رده 300 یا 0,25 m3 آهک

200 kg کیلوگرم سیمان از نوع 400

ن25: 1,00 m3 ماسه، 350 kg سیمانِ مارک 300 یا   0,10 m3 آهک

300 kg کیلوگرم سیمان از نوع 400

H4:            1,00 m3 ماسه                                            0,25 m3 آهک

H4f/100h:  1,00 m3 ماسه  100 kg سيمان درجه 300    0,25 m3 آهک

H4f/75n:    1,00 m3 ماسه   75 kg سیمان با عیار 400     0,25 m3 آهک

H4f/50 o:   1,00 m3 ماسه   50 kg سیمان مارک 500     0,25 m3 آهک

Н6:            1,00 m3 ماسه  175 kg سیمان با مارک 300 یا 0,25 m3 آهک

150 kg کیلوگرم سیمانِ مارک 400

VP/100h:   1,00 m3 ماسه  100 kg سیمانِ ردهٔ 300    0,33 m3 آهک

а/250 h:     1,00 m3 ماسه  250 kg سیمانِ نشان 300          —–

o/225n:      1,00 m3 شن  225 kg سیمان مارک 400          —–

آهکِ دارای کلوخه یا آهکِ نابسوده و با کیفیت پایین، گودال‌هایی روی دیوار به شکل ردِ دانه‌ها ایجاد می‌کند.

چند نوع بتن

دانستن ویژگی‌ها و چند نوع بتن مفید است، با این یادآوری که مقاومت مادهٔ اصلیِ چسباننده، یعنی سیمان، با افزایش اعداد (200, 300, 400, 500) افزایش می‌یابد. نشانهٔ بتن از B50 تا В500 اما مقاومت فشاری آن را بیان می‌کند. در ادامه چند نوع برای «مجموعه» آمده است:

В - 50:     1,20 m3 شن 150 kg سیمان با عیار 300 یا 110 kg سیمان با عیار 400

B - 70:    1,20 m3 شن 190 kg سیمانِ مارک 300 یا 150 kg سیمانِ مارک 400

B - 100:  1,20 m3 شن 250 kg سیمانِ نوع 300 یا 200 kg سیمانِ نوع 400

В - 140:  1,20 m3 شن 270 kg سیمان ردهٔ 300 یا 250 kg سیمان ردهٔ 400

B - 200:  1,30 m3 شن 278 kg سیمان با برند 500

اگر تا اینجا آجر و ملات را بهتر شناخته‌ایم، بد نیست یادآور شویم که روش چیدمان آجرها به‌صورت طولی در راستای طول دیوار، لایهٔ طولی نام دارد (شکل 7، بخش 1). همچنین لایهٔ راسته‌چین (شکل 7، بخش 3.) و نیز به‌اصطلاح لایهٔ لشکری (شکل 7، بخش 4.) در نوع تک‌ردیفه نیز وجود دارد.

آجرها را می‌توان در راستای طول و عرض نصف کرد، اما اغلب قطعاتِ 1/4 و 3/4-ام لازم است. با این‌ها ستون‌ها ساخته می‌شوند. بسیار مهم است که لایه بالاییِ آجرها نسبت به لایه زیرین به اندازه نصفِ فاصله جابه‌جا شده باشد. این اتصال، استحکام دیوار را تأمین می‌کند. همچنین مهم است که ملات نه تنها میان لایه‌های جداگانه، بلکه میان آجرهای هر لایه در جهت جانبی نیز وجود داشته باشد (شکل 7، بخش پایینی).

شکل 7

روی لایه‌های آماده باید با ماله، لایه‌ای یکنواخت و روان از ملات به ضخامت حدود 1 cm کشیده شود و روی این لایه آجرها قرار داده شوند (3) و همچنین باید به انتهای آجرها نیز ملات زده شود (2). آجرهای قرارگرفته باید ابتدا با ضربه از سمت بالا به جای خود نشانده شوند (4) و سپس از سمت جانبی (5) نیز (با ضربه به سطحی که ملات‌مالی نشده است). ملات روان به درزهای عمودی نیز نفوذ می‌کند و بدین‌ترتیب پیوند خوبی ایجاد می‌شود.

برای نصف کردن آجرها، مناسب است که طول را روی دسته چکش علامت‌گذاری کنیم و بدین ترتیب به‌راحتی محل برشِ نصف یا ربع آجر را مشخص کنیم. در محل برش باید از هر دو طرف آجر خطی عمیق‌تر کشید و با ضربه زدن به وسطِ بخشی که می‌خواهیم جدا شود، آجر می‌شکند. در این عملیات، آجر باید در دست چپ نگه داشته شود.

برای اندودکاری، بیش از برش آجر به تجربه نیاز است. خالی کردن محتویات ماله روی دیوار تنها با یک حرکت دست، کاری است که کسی که به‌ندرت با حرفه بنّایی سروکار دارد، به‌سختی یاد می‌گیرد. از این‌رو بهتر است ملات را روی یک ماله‌بُردِ بزرگ‌تر قرار داد و سپس از انتهای پایینی دیوار آغاز کرد - در حالی که ماله‌بُرد را افقی و با زاویه‌ای حدود 20° نسبت به دیوار نگه می‌داریم - با فشار ملایم بر دیوار، ملات را روی سطح اعمال کرد (شکل 8).

شکل 8