단독주택
건축의 초기 어려움
소규모 건축 공사에서 이미 충분한 경험을 쌓은 사람은, 집안의 장인으로서 가족주택이나 아파트 건설에 더 쉽게 임할 수 있다. 여기서 그가 스스로 시공을 맡는다는 뜻은 아니며, 그런 일은 일정한 전문가를 필요로 하는 작업이기 때문이다. 그러나 >>발주자<< 역시 이러한 일에 대해 알고 있는 것이 분명 좋으며, 보다 단순한 일에는 직접, 경우에 따라서는 가족이나 친구들까지 참여하는 것이 바람직하다. 여기서는 바로 이른바 “큰” 건축에서의 참여, 즉 건축 준비에 대해 말하고자 한다.
건축을 위해서는 우선 부지를 확보해야 한다. 토지를 매입하기 전에 단순히 부지를 ‘살펴보는’ 것만으로는 충분하지 않다. 장래의 건물을 위한 최적의 조건을 확보하기 위해서는 토지와 관련된 여러 사항에 대한 정보를 얻어야 한다. 구입 전에 전문가와 상담하는 것이 바람직하다. 부지의 위치, 지형, 경사, 지반의 구성과 특성, 지반 조건, 풍향, 부지의 크기와 형태, 기존 식생, 진입로와 기반시설의 위치 및 상태는 매우 중요한 요소이며, 건축 설계와 시공에 큰 영향을 미친다. (예를 들어 지하수위가 높으면 추가적인 방수 공사가 필요하고, 암반 지반에서는 기초 공사가 어려워진다.) 이러한 요소들을 종합해 보면 ‘더 저렴한’ 토지가 실제로는 ‘더 비싼’ 토지일 수 있다.
구매 전에 토지의 »법적 상태«도 검토해야 한다. 토지대장 또는 등기부를 확인하여 해당 토지가 실제로 매매 가능한 상태인지, 그리고 혹시 채무, 저당권 등으로 담보되어 있지 않은지 살펴야 한다. 토지와 관련하여 특별한 규정이 존재할 수도 있는데, 예를 들면 다른 사용자에게 통행권을 부여해야 할 의무, 배수 또는 상수도 통과, 수용, 도로 건설 또는 그 밖의 조건 등이 있다(그림 1). 토지대장을 검토한 후에는 토지 위 건축 가능성에 대한 정보를 얻기 위해 관할 시·군·구 기관에 문의해야 한다. 그곳에서 해당 위치에 어떤 건물을 지을 수 있는지, 또는 지어야 하는지(단층, 다층 등), 애초에 건축이 가능한지, 주변의 도시계획 장기 구상은 어떤지(유치원, 어린이집, 상점 등이 어디에 들어설지) 등을 알 수 있다. 상세한 토지 조사의 결과가 유리하고 토지대장의 상태도 정상이면서, 관할 건축 당국의 의견도 우리에게 유리하여 건축을 제한하는 요소나 건축비를 증가시킬 만한 사정이 없다면, 매입 및 토지 이전 관련 규정을 준수하면서 토지를 매입할 수 있다. 이처럼 상세한 사전 정보는 훗날의 실망과 불필요한 비용을 피하게 해 주며, 나아가 건축 계획이 완전히 무산되는 일까지도 막아 줄 수 있다.
그림 1
토지를 구입한 후에는 건축 허가가 필요하다. 이 허가의 목적은 건축이 현행 규정에 따라 이루어지도록 하고, 건축할 권리가 있는 소유자가 그렇게 시공함으로써 인접 소유자와 공동체의 이익을 저해하지 않도록 하는 데 있다. 규정된 건축 허가 없이, 또는 비전문적으로 건축을 시행한 자는 자기 비용으로 건물이 강제로 철거될 수 있음을 각오해야 한다.
건축 허가 신청서에는 신청인이 토지의 정당한 소유자임을 증명하는 토지 등기부 등본도 첨부해야 합니다. 또한 토지의 위치도와 건물 설계도(배치도와 세부도면)를 기술 설명과 함께 준비해야 합니다. 토지에 대한 정보를 수집할 때에는 관할 기관으로부터 설계 조건(축척, 부수 등)도 확인하는 것이 바람직합니다. 부적절한 설계는 종종 심각한 문제를 초래합니다. 설계는 그에 대해 권한이 부여된 기관 또는 개인만이 작성할 수 있습니다. 우리는 미래의 »투자자«들에게 영향을 주려는 의도는 없지만, 대형 설계 조직에서는 비교적 저렴하고 현대적이며 경제적인 기성 표준 설계를 여러 변형으로 제공받을 수 있다는 점을 말씀드립니다. 이러한 설계에 기초하면 산출서와 예정가격서를 갖춘 건축 허가를 더 쉽게 받을 수 있습니다.
자신의 집을 지을 때 사람마다 각자의 생각이 있다. 이러한 생각은 옳고 현실적일 수도 있지만, 그중 많은 것은 비현실적이다. 실행할 수 없고, 비경제적이며, 현대적이지 않기 때문이고, 흔히 품위도 떨어진다. 설계자는 설계를 작성할 때 일정한 연방 규정, 기준 및 설계 관련 규정을 준수해야 한다(예: 화장실 출입구는 주방을 통해서는 안 되며, 방의 최소 면적이 정해져 있고, 실내 공간의 최소 높이, 공간의 배치, 마감재, 창의 면적 등은 임의로 정할 수 없다). 그러나 동시에 개인, 즉 소유자의 요구도 충족해야 한다. 규격화된 요소(보, 문, 창 등)의 사용과 관련하여 설계자들이 제시하는 합리적이고 경제적인 제안은 높이 평가해야 한다.
개인의 이해관계와 관점은 외벽의 선택과 형상, 실의 배치, 난방 시스템, 테라스, 지하실, 부속 건물 등에서 가장 잘 드러날 수 있다. 투자자의 이익을 위해서라도, 관계 당국은 전문성이 없고 비경제적인 설계안, 즉 주택 건설 규정에 부합하지 않는 설계안에 대해서는 건축 허가를 발급하지 않는다는 점에 유의해야 한다.
건축 허가를 취득한 후에는 건축에 대해 신중하게 준비해야 합니다. 철저한 준비는 나중에 불필요한 공사를 줄여 줍니다. 건축 허가를 받는 절차와 병행하여, 물량 산출서와 견적서를 작성하도록 맡겨야 합니다. 물량 산출서와 견적서를 바탕으로 필요한 건축자재의 수량을 산정할 수 있습니다(필요한 손실분도 고려함). 이러한 서류는 건축자금 대출을 받는 데에도 필요합니다. 필요한 대출(또는 공사 시작을 위한 현금)까지 확보되면 건축자재를 조달하게 됩니다.
재료는 가능한 한 어떤 상사 기업에서 구입하는 것이 가장 좋다. 이미 사용된 재료를 구입할 가능성도 있는데, 이는 훨씬 저렴하지만, 이 경우에는 반드시 전문가와 상의하고 함께 구매해야 한다. 즉, 흙이 묻은 벽돌은 나중에 조적과 미장 작업에서 문제를 일으키는데, 회반죽과 도장을 뚫고 올라오기 때문이다. 목재 들보, 마루판, 선박 바닥재에는 곰팡이와 해충이 숨어 있을 수 있으며, 1~2년 후 막대한 피해를 초래할 수 있다. 일부 기와는 두 배의 각재가 필요하므로, 저렴한 지붕 마감이 나중에는 더 비싸질 수 있다. 마찬가지로, 부드러운 사용 중인 석회석은 서리를 견디지 못하므로 조적이나 기초에 사용할 수 없다. 일반적으로는 새 재료이든, 오래되어 흔히 저렴한 건축 재료이든 매우 신중해야 한다. 소유권을 증명하는 서류는 반드시 요구하고 보관해야 하며, 그 밖의 모든 영수증과 문서도 세심하게 보관해야 한다.
첫 자재 반입이 도착하기 전에 대지에서는 아직 정리해야 할 일이 많다. 부지가 아직 울타리로 둘러싸여 있지 않다면, 이웃과 공식 자료에 따라 경계를 맞춘 뒤 울타리를 세워야 한다. 거리 쪽 울타리와 오른쪽 측면 울타리, 그리고 뒷울타리의 오른쪽 절반은, 모두 거리를 기준으로 보았을 때, 우리가 시공해야 한다. 왼쪽 측면 울타리와 뒷울타리의 왼쪽 절반은 왼쪽, 즉 뒤쪽 이웃의 몫이다. 울타리에 관한 공식 문서를 확보해 두면 나중에 생길 수 있는 다툼이나 소송을 피할 수 있다. 건축 자재를 운반하는 방향에서는 임시적이고 이동 가능한 울타리만 설치하는 것이 바람직하다.
건축의 기본 전제는 현장에서 물을 확보하는 것이다. 물을 운반하는 일은 비용이 많이 들고 복잡하기 때문이다. 우물을 굴착했는데 물이 황을 띠거나 쓴맛이 나거나 짜거나 악취가 난다면, 적절한(심층) 우물을 시공하는 전문가나 물을 중화하는 전문가의 도움을 받아야 한다. 공격성이 있거나 오염된 물은 건축에 사용할 수 없는데, 짧은 시간 내에 콘크리트나 모르타르를 손상시키기 때문이다. 또한 석회 구덩이를 파야 하며, 운반에 방해가 되지 않고 향후 벽에서 충분히 떨어진 곳에 두어야 한다. 구덩이의 바닥은 3 x 2 m일 수 있으며, 깊이는 1,5 m이다.
자재와 공구를 보관하고 갈아입을 수 있는 건물도 하나 필요합니다. 이를 위해서는 잠글 수 있는 구조를 갖춘 나무, 갈대 또는 벽돌로 된 바닥면 3 x 3m의 임시 오두막을 하나 지어야 합니다. 그러나 가능하다면 보조 건물 가운데 하나, օրինակ 연료 창고를 미리 지어 두는 편이 훨씬 좋습니다. 그 창고에 대해서도 건축 허가가 있다면, 이를 보관용으로 사용할 수 있습니다. 물에서 떨어진 장소에 화장실을 짓는 것도 잊어서는 안 됩니다. 공구와 보조 자재(목공용 클램프, 로프 등)를 들여온 뒤에는 건축자재 반입 조직을 시작할 수 있습니다.
트럭은 완전히 활용될 수 있도록 임대해야 한다. 유동성 자재는 덤프 트럭을 요청해야 한다. 값은 싸지만 허용되지 않는 운송은 피해야 한다. 반입된 자재는 향후 건축물 주변에 배치하여 이후 운반을 방해하지 않도록 해야 하는데, 이렇게 하면 불필요한 재이동을 피할 수 있다. 시멘트는 지붕 아래에 보관하거나 덮어 두어야 하고, 벽돌은 안전사고가 없도록 결속하여 쌓아야 하며, 모래와 자갈은 벽돌로 둘러야 한다(흩어짐 방지). 석회 소화는 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋다.
이제 우리는 건물의 위치를 »표시«할 수 있다. 이 작업은 시공 장인이 수행한다. 그는 대지 위의 건물의 정확한 위치, 모서리의 위치, 그리고 높이 기준을 정할 것이다. 건물이 지어질 자리에서는 잡초와 부식토를 제거해야 한다(추후 사용을 위해 보관할 수 있다). 시공 부지는 평탄해야 장인이 줄을 이용해 기초의 위치를 정할 수 있다. 기초를 위한 트렌치의 폭은 말뚝으로 표시한다. 장인의 감독 아래 이러한 작업에도 함께 참여할 수 있으며, 트렌치를 파는 일은 전적으로 우리의 몫이다. 느슨한 지반에서는 버팀대가 필요하고, 단단한 지반에서는 벽면을 다듬어 정해진 치수대로 정확히 트렌치를 만들어야 한다. 파낸 흙은 현장에서, 1-2 m 떨어진 곳에 고르게 펴 보려 하지만, 대개는 운반해야 한다. 흙 운반은 건축 자재를 실어 오는 트럭의 복귀 운송으로 처리하는 것이 가장 좋다. 트렌치 굴착이 끝나면 비가 트렌치를 손상시키기 전에 곧바로 기초 시공을 시작하는 것이 가장 좋다(그림 2).
그림 2
시공
기초의 깊이는 어떤 경우에도 지면 아래, 즉 동결선 아래 최소한 30 cm 이상이어야 한다. 가장 빠르면서도 가장 경제적인 기초는 이른바 »떠 있는 돌«로, 장인의 지시에 따라 우리 스스로도 시공할 수 있다. 벽돌 기초는 매우 비싸며 전문가만 시공할 수 있다. 구릉지에서는 석재조 기초가 가장 적합하다. 외부 주벽의 기초를 시공한 뒤에는 중간벽과 칸막이벽의 기초를 시공해야 한다.
앞서의 내용에 근거하여, 세심한 작업을 통해 이미 필요한 기초를 시공하였습니다. 우수한 방수를 위해 시공자는 비트uminous 방수판 150 두 겹을 설치하고, 세 겹의 뜨거운 역청으로 완전한 차단을 확보해야 합니다. 또한 방수층은 벽보다 3–10 cm 더 넓어야 하며, 접합부에서는 최소 15 cm의 겹침이 있어야 합니다. 수평 기초벽 방수는 어디서나 중간 벽의 수평 방수 및 바닥 아래 방수와 연결되어야 합니다. 많은 이들이 세심한 방수를 소홀히 하지만, 방수는 건축물의 사용 가능성을 위한 기본 전제 조건 중 하나입니다(그림 3)
그림 3
외벽의 시작점, 내부 주요 벽 및 칸막이벽의 시작점은 계획된 바닥 레벨 근처의 주변 지면 레벨보다 최소 30, 더 좋게는 40 cm 높아야 한다. 작업을 조직하는 장인과 이른바 정밀 작업을 수행하는 장인을 위해서는 벽쌓기 과정에서 많은 도움을 줄 수 있다. 따라서 많은 노동이 필요한 작업의 하나인 벽쌓기는 잘 준비하고, 그 진행 계획을 상세하고 신중하게 수립하는 것이 바람직하다.
벽돌, 속빈 벽돌, 블록, 동결에 강한 잡석 또는 가공된 고급 석재 등 어떤 조적 재료를 사용하든, 다음의 기본 원칙은 모든 조적에 적용된다.
- 모든 것을 우리 손으로 다 하려 하지 맙시다! 좋은 조적 품질은 자격을 갖춘 인력만이 보장할 수 있다. 우리가 조적 기술을 배우지 않았다면, 벽돌을 옮기거나, 전달하거나, 모르타르를 섞고 운반하거나, 비계를 옮기는 등의 일을 도와야 한다. (그림 4).
그림 4
2. 벽의 필요한 지지 폭은 설계 단계에서 전문가가 결정한다. 단열에 필요한 두께는 벽 재료에 따라 달라지며, 이 값의 최소치는 하중 지지와 관련하여 법규로 규정되어 있다. 벽 두께를 무조건 아끼려 해서는 안 되며, 그렇게 하면 나중에 난방비가 더 많이 들고, 더 나아가 얇은 벽에서는 수증기 응축이 발생할 수 있는데 이는 건강에 해롭고 도장과 가구를 손상시킨다. 우리 기후 조건에서는 너비 38 cm의 벽돌벽(미장 제외)이 바람직하다. 돌벽은 최소한 50 cm 너비여야 한다(하중 지지 측면에서도 그렇다). 이 밖에도 여러 가지 벽체 조합이 있으며, 그중 가장 잘 알려진 것은 세로로 놓은 중공벽돌과 세워 놓은 작은 벽돌의 조합이다. 이러한 벽의 두께는 33 cm이지만, 매우 신중한 시공이 필요하다. 좋은 벽은 완전히 수직이며, 그 안의 각 요소는 결합으로 배치되어 있다. 벽돌벽에서는 벽돌 줄이 일정하고 수평으로 놓이도록 특히 주의해야 한다. 벽체 시공 시 치수를 유지하려면 각재, 판재, 줄, 추를 사용해야 하며, 시공의 정확성도 자주 확인해야 한다(최소 2-3 줄마다).
3. 수평 및 수직 틈새(돌의 경우에는 비스듬한 틈새)는 약 1 cm 정도여야 하며, 이 틈새는 모르타르로 잘 채워야 한다. 모르타르의 품질은 전문가가 결정하며; 일반적으로 H4 또는 H6 등급의 모르타르를 사용한다. 기둥과 굴뚝의 조적에는 시멘트로 강화한 모르타르가 필요하다. 모르타르는 모래와 석회가 덩어리지지 않도록 매우 주의하여 혼합해야 한다. 모르타르를 혼합할 때는 숙성된 석회와 점토, 진흙, 불순물이 없는 모래를 사용해야 한다.
4. 벽돌쌓기 작업 시, 약 1 m 높이 이상에서는 이미 비계가 필요하다. 비계는 그에 대한 자격을 갖춘 작업자만 제작할 수 있으며, 또는 장인의 지시에 따라 제작한다. 비계 자재는 적절한 바닥판을 갖춘 완전한 양호 상태여야 한다. 비계에는 미끄럼 방지용 각재가 달린 출입판을 설치해야 한다. 모르타르 상자는 운반 중 흩어지지 않도록 채워야 한다. 벽돌쌓기에는 많은 양의 모르타르가 사용되므로 각 석공마다 두 개의 상자를 준비해야 한다.
5. 작업 현장의 질서를 어지럽혀서는 안 된다! 작업 중과 작업 종료 후에는 모르타르가 바닥에서 굳지 않도록 비계를 청소해야 한다. 모르타르 상자도 정리하고, 그날 사용할 만큼만 모르타르를 준비해야 한다. 떨어진 벽돌을 주워야 하고, 운반 통로를 확보할 수 있도록 현장의 잔해를 치워야 한다. 벽돌은 석공이 손쉽게 사용할 수 있도록 가져다 놓고 쌓되, 더미가 무너져 떨어지지 않도록 주의해야 한다.
6. 한 명의 벽돌공의 작업량은 8시간 동안 800-1000장의 벽돌을 쌓는 것이다. 한 사람이 모르타르를 바르고, 다른 사람이 벽돌을 건네주며, 세 번째 사람(장인)이 쌓거나 벽을 축조하고, 나머지 사람들(가족 구성원)이 자재를 운반하도록 일을 조직하면, 8시간 동안 7000장의 벽돌도 쌓을 수 있다. 이러한 방식으로 가정용 건축물의 주요 벽은 4–5일 만에 완공될 수 있다. 벽의 접합부, 모서리, 개구부의 테두리를 정확하게 시공하고, 그 조정과 결속을 세심하게 맞추는 데 특히 주의해야 한다.
7. 칸막이벽의 두께는 6, 10, 12 및 25 cm일 수 있다(구조 및 구획 요구에 따라). 칸막이벽의 시공은 전문가가 해야 하는데, 이러한 벽은 주벽의 홈에 맞물려야 하고, 블록으로 된 칸막이벽에는 보강도 제공해야 하기 때문이다. 또한 ‘습한’ 공간(욕실, 주방)의 블록벽 두께는 최소 10 cm가 되도록 해야 한다. 나중에 필요한 홈을 만들 때 두께 6 cm의 벽은 손상될 수 있기 때문이다.
8. 마지막으로, 단독주택 건설에 참여하는 사람들의 건강 보호에 대해 몇 마디 덧붙인다. 작업장에는 세면 시설, 땀에 젖은 작업복을 보관하고 말릴 수 있는 작은 방, 햇볕 차단용 오일(선탠용)과 피부 관리용 유분 크림을 갖추어야 한다. 물집이 잡히고 모르타르에 의해 손상된 손은 깨끗이 씻어야 하고, 상처는 소독해야 하며, 물집에는 연고를 발라야 한다. 과도한 햇볕의 영향에 대해서는—특히 육체노동에 익숙하지 않은 사람들은—선탠 오일, 챙이 넓은 모자, 가벼운 옷을 사용해야 한다. 어린이는 공사장과 석회 소화 구덩이에서 멀리 떨어뜨려야 한다. 놀이하기에 매력적인 이러한 장소는 울타리를 치고 정비해야 한다.
전통적인 건축 재료인 벽돌은 매우 중요하므로, 우리는 이 재료에 두 개의 그림을 할애하여 그 특성, 즉 »사용 기준«(그림 5 및 그림 6)을 제시했다.
그림 5
작은 상자 속의 숫자는 다양한 크기의 벽돌로 두께가 다른 1 m2 벽을 쌓는 데 필요한 벽돌의 개수를 보여준다. 직접 시공하는 사람은 계획된 공간의 벽 면적을 쉽게 계산할 수 있다. 벽체의 체적을 계산하는 것은 훨씬 복잡하므로, 우리는 벽돌 개수와 벽 면적의 비를 제시했다(예외적으로 높이 1 m의 기둥에 필요한 벽돌 수도 제시했다).
이 수치를 산정할 때에는 모르타르가 차지하는 공간도 고려했으며, 1 m2당 부품 수가 정수가 아닌 경우에는 올림 처리했습니다.
그림 6
시공자들에게, 벽체를 서로 결속하기 위한 모서리의 필요한 벽돌 수는 내부 면적을 기준으로 계산하면 빠진다는 점을 주의시킨다. 따라서 한 벽의 길이는 벽 두께만큼 늘려야 한다. 줄지어 놓인 벽돌은 단지 재료 더미일 뿐이며, 모르타르와 결합되어야 비로소 벽이 된다. 모르타르는 소석회, 모래, 물, 시멘트를 크림 같은 농도로 혼합한 것이다.
각종 모르타르의 적용
몰탈 표기 H4 - 하중이 작은 벽체용.
표기된 모르타르 H6 - 벽돌과 석재로 된 비교적 작은 하중의 기초, 굴뚝, 칸막이벽 및 아치에 사용된다.
규격 H10의 모르타르 - 두께 25 cm 이하의 내력벽 및 바닥면적이 0,1 m2보다 작은 기둥용
H25 등급의 모르타르 - 건물 지하실 공간의 주요 벽용.
H50 모르타르 - 공격성 지하수의 경우를 위한 보강을 갖춘 벽돌 기둥용.
몰탈 표시 Н80 - »공격성« 지하수의 경우.
H90 등급 모르타르 - 매우 »공격적인« 물에 대한 경우.
이러한 측면 외에도, 물론 강도에 관한 요구 사항이 결정적이다.
각종 모르타르의 구성
H10: 1,00 m3 모래, 250 kg 300급 시멘트 또는 0,25 m3 석회
200 kg марки 400의 시멘트
Н25: 1,00 m3 모래, 350 kg 시멘트 등급 300 또는 0,10 m3 석회
300 kg марки 400의 시멘트
H4: 1,00 m3 모래 0,25 m3 석회
H4f/100h: 1,00 m3 모래 100 kg 시멘트 등급 300 0,25 m3 석회
H4f/75n: 1,00 m3의 모래 75 kg 시멘트 400 0,25 m3의 석회
H4f/50 o: 1,00 m3 모래 50 kg cem. 마크 500 0,25 m3 석회
Н6: 1,00 m3 모래 175 kg 시멘트 등급 300 또는 0,25 m3 석회
150 kg 400 시멘트 등급
VP/100h: 1,00 m3 모래 100 kg 시멘트 등급 300 0,33 m3 석회
а/250 h: 1,00 m3 모래 250 kg 시멘트 등급 300 —–
o/225n: 1,00 m3 모래 225 kg 시멘트 등급 400 —–
덩어리가 있는 석회나, 충분히 혼합되지 않았거나 품질이 좋지 않게 소화된 석회는 벽에 입자 자국 형태의 크레이터를 만들 것입니다.
콘크리트의 몇 가지 종류
콘크리트의 여러 종류와 특성을 알아두는 것은 유익하다. 주요 결합재인 시멘트의 강도는 수치가 증가할수록 커진다(200, 300, 400, 500). 한편 B50부터 В500까지의 콘크리트 표기는 그 압축강도를 나타낸다. 다음은 »구성 범위«의 몇 가지 종류이다:
В - 50: 1,20 m3 자갈 150 kg 시멘트 300 또는 110 kg 시멘트 400
B - 70: 1,20 m3 자갈 190 kg 시멘트 등급 300 또는 150 kg 시멘트 등급 400
B - 100: 1,20 m3 자갈 250 kg의 시멘트 300 또는 200 kg의 시멘트 400
В - 140: 1,20 m3 자갈 270 kg 시멘트 등급 300 또는 250 kg 시멘트 등급 400
B - 200: 1,30 m3 슬래그 자갈 278 kg 500등급 시멘트
벽돌과 모르타르를 충분히 이해했다면, 벽돌을 길이 방향으로 벽의 길이 방향에 맞추어 배치하여 결속하는 방식을 장층이라 부른다는 점도 언급해 두자(그림 7, 1 부분). 또한 매장층(그림 7, 3. 부분)과 이른바 군병층(그림 7, 4. 부분)의 단열식 변형도 있다.
벽돌은 세로와 가로로 반으로 나눌 수 있지만, 종종 1/4 및 3/4의 조각이 필요하다. 이 조각들로 기둥을 만든다. 벽돌의 윗층이 바로 아래층에 대해 한 칸의 절반만큼 어긋나 있는 것이 매우 중요하다. 이 결합 방식이 벽의 강도를 보장한다. 또한 모르타르는 각 층 사이에만 있는 것이 아니라, 같은 층에서 가로 방향으로 인접한 벽돌 사이에도 있어야 한다(그림 7, 아래 부분).
그림 7
완성된 층 위에는 흙손으로 두께 약 1 cm의 균일하고 묽은 모르타르 층을 바르고, 이 층 위에 벽돌(3)을 놓은 다음 벽돌의 끝부분에도 모르타르(2)를 발라야 합니다. 놓인 벽돌은 먼저 위쪽에서 타격하여 제자리에 맞추고(4), 그다음 측면에서도(5) 맞춰야 합니다(모르타르가 발라지지 않은 면을 타격). 묽은 모르타르는 세로 줄눈으로도 스며들어 좋은 결합을 이룹니다.
벽돌을 반으로 쪼개려면 망치 손잡이에 길이를 표시해 두면 벽돌의 절반이나 4분의 1을 자를 위치를 쉽게 표시할 수 있다. 절단할 위치에서는 벽돌의 양쪽에 더 깊은 선을 긋고, 떼어내려는 부분의 중앙을 쳐서 벽돌을 부러뜨린다. 이 작업에서는 벽돌을 왼손으로 잡아야 한다.
미장 작업은 벽돌 자르기보다 더 많은 경험을 필요로 한다. 흙손의 내용을 한 번의 손동작으로 벽에 부어 올리는 것은 석공 일을 자주 하지 않는 사람에게는 쉽게 익혀지지 않는다. 따라서 모르타르는 더 큰 흙손에 올려두고, 벽의 아래쪽 끝에서 시작하여—흙손을 벽과 약 20° 각도로 수평으로 유지한 채—가볍게 눌러 표면에 모르타르를 바르는 것이 좋다(그림 8).
그림 8