પરિવારનું ઘર (બાંધકામની શરૂઆતની મુશ્કેલીઓ, બાંધકામ)

પરિવારિક ઘર

નિર્માણની પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓ

જેણે નાના બાંધકામનાં કામોમાં પહેલેથી જ પૂરતો અનુભવ ઘરગથ્થુ કારીગર તરીકે મેળવ્યો હોય, તે કુટુંબીય ઘર અથવા ફ્લેટના નિર્માણ તરફ વધુ સહેલાઈથી આગળ વધી શકશે. અહીં અર્થ એ નથી કે તે પોતે જ બાંધકામ કરે, કારણ કે એ એવું કામ છે જેમાં નિશ્ચિત નિષ્ણાતોની જરૂર પડે છે. પરંતુ નિશ્ચિતપણે સારું છે કે >>નિવેશક<< પણ આ કામોથી પરિચિત હોય અને સરળ બાબતોમાં પોતે પણ, અને શક્ય હોય તો તેના પરિવારજનો કે મિત્રોએ પણ ભાગ લે. અહીં ખાસ કરીને »મોટા« નિર્માણોમાં ભાગીદારી, એટલે કે નિર્માણ માટેની તૈયારી વિશે ચર્ચા થશે.

બાંધકામ માટે પહેલા જમીન સુનિશ્ચિત કરવી જરૂરી છે. ખરીદતા પહેલાં માત્ર જમીનને «જોયું» એટલું પૂરતું નથી. ભવિષ્યની ઇમારત માટે શ્રેષ્ઠ પરિસ્થિતિઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે, જમીન સંબંધિત અનેક બાબતો વિશે માહિતી મેળવવી જરૂરી છે. ખરીદી પહેલાં નિષ્ણાતની સલાહ લેવી યોગ્ય છે. જમીનની સ્થિતિ, ભૂરૂપ, ઢાળ, જમીનનો બંધારણ અને સ્વભાવ, જમીનની પરિસ્થિતિઓ, પવનની દિશાઓ, જમીનની પરિમાણો અને આકાર, જમીન પર રહેલી વનસ્પતિ, પહોંચવાના માર્ગોની સ્થિતિ અને સેવા સુવિધાઓ ખૂબ મહત્વના પરિબળો છે અને બાંધકામ વખતે ડિઝાઇન તથા કાર્યન્વયન પર નોંધપાત્ર અસર કરે છે. (ઉદાહરણ તરીકે, ભૂગર્ભ જળનો ઊંચો સ્તર વધારાના જળરોધક કાર્ય માગશે, અથવા, પથ્થરી જમીનમાં પાયા બનાવવા માટેનું કામ મુશ્કેલ બને છે). આ પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતાં એવું લાગી શકે છે કે «સસ્તી» જમીન વાસ્તવમાં «મોંઘી» છે.

ખરીદી પહેલાં જમીનની »કાનૂની સ્થિતિ« પણ તપાસવી જોઈએ. જમીન-રેકોર્ડમાં તપાસવું જોઈએ કે જમીન ખરેખર વેચાણ માટે મુક્ત છે કે નહીં અને અનાયાસે દેવું, ગીરવે વગેરે વડે ભારિત તો નથી. શક્ય છે કે જમીન સંબંધિત ખાસ નિયમો હોય, જેમ કે અન્ય વપરાશકર્તાઓને પસાર થવાનો અધિકાર અથવા ફરજ, પાણી અથવા પાણીની પુરવઠા લાઇન પસાર થવા દેવી, અદાપત્રીકરણ. માર્ગ નિર્માણ અથવા અન્ય શરતો (આકૃતિ 1). જમીન-રેકોર્ડની તપાસ પછી, જમીન પર બાંધકામની શક્યતાઓ વિશે માહિતી મેળવવા માટે પાલિકાના સક્ષમ અધિકારીનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. ત્યાં અમને જાણવા મળશે કે આ જગ્યાએ કઈ પ્રકારની ઇમારત આપણે બનાવી શકીએ, અથવા બનાવવી જ પડશે (ભૂમિ સ્તરની, માળાવાળી વગેરે), શું ત્યાં સામાન્ય રીતે બાંધકામ કરવાની મંજૂરી છે કે નહીં, આસપાસના ક્ષેત્રના કયા શહેરી આયોજન દૃશ્ય યોજના છે (ક્યાં બાલમંદિર, બાળસેવા કેન્દ્રો, દુકાનો વગેરે બનશે). જો જમીનની વિગતવાર તપાસનાં પરિણામો અનુકૂળ હોય અને જમીન-રેકોર્ડની સ્થિતિ પણ યોગ્ય હોય, અને સક્ષમ બાંધકામ અધિકારીનું મત પણ આપણા માટે અનુકૂળ હોય, એટલે કે બાંધકામ ખર્ચ વધારતા કોઈ પ્રતિબંધક પરિબળો અથવા પરિસ્થિતિઓ ન હોય, તો અમે ખરીદી અને જમીનના હસ્તાંતરણ માટેના નિયમોનું પાલન કરીને જમીન ખરીદી શકીએ છીએ. આવી વિગતવાર પૂર્વ માહિતી આપણને પછીના નિરાશાજનક પરિણામો અને અનાવશ્યક ખર્ચથી બચાવશે, અને કદાચ બાંધકામ યોજનાના સંપૂર્ણ નિષ્ફળ થવાથી પણ.

આકૃતિ 1

જમીન ખરીદ્યા પછી બાંધકામ પરવાનગી જરૂરી છે. આ પરવાનગીનો હેતુ એ છે કે ઇમારતનું બાંધકામ હાલના નિયમોના અનુસાર થાય અને બાંધકામનો અધિકાર ધરાવતો માલિક એવું બાંધકામ કરે કે પાડોશી માલિકોના અને સમુદાયના હિતોને અડચણ ન પડે. જે વ્યક્તિ નિર્ધારિત બાંધકામ પરવાનગી વિના, બિનનિપુણ રીતે બાંધકામ કરે છે, તેણે એ માનવું જોઈએ કે તેની ઇમારત તેના ખર્ચે બળજબરીથી ધરાશાયી કરી દેવામાં આવશે.

બાંધકામ પરવાનગી માટેની અરજી સાથે જમીન નોંધણીના રેકોર્ડમાંથી અંશ પણ જોડવો જોઈએ, જે અરજીકર્તા જમીનનો સંપૂર્ણ હકદાર માલિક છે તે પુરાવો છે. સાથે જ જમીનનો સ્થિતિ-યોજનાપત્ર તેમજ ઇમારતનો પ્રોજેક્ટ (સ્થિતિ અને વિગત) તકનીકી વર્ણન સાથે મેળવવો જરૂરી છે. જમીન અંગે માહિતી એકત્ર કરતી વખતે, પ્રોજેક્ટની શરતો (સ્કેલ, નકલની સંખ્યા વગેરે) વિશે પણ સંબંધિત અધિકારી પાસેથી માહિતી મેળવવી સલાહભર્યું છે. અયોગ્ય પ્રોજેક્ટો ઘણીવાર ગંભીર સમસ્યા ઉભી કરે છે. પ્રોજેક્ટ માત્ર તે માટે અધિકૃત સંસ્થાઓ અથવા વ્યક્તિઓ દ્વારા જ બનાવી શકાય છે. અમારો હેતુ ભાવિ »નિવેશકો« પર અસર કરવાનો નથી, પરંતુ અમે આ તરફ ધ્યાન દોરીએ છીએ કે મોટી ડિઝાઇન સંસ્થાઓ પાસે તૈયાર માનક પ્રોજેક્ટો ઉપલબ્ધ હોય છે, જે તુલનાત્મક રીતે સસ્તા, આધુનિક અને આર્થિક હોય છે, અને અનેક રૂપાંતરોમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે, જેથી વિવિધ શરતો પૂરી કરી શકે. આવા પ્રોજેક્ટોના આધારે માપ-વિશ્લેષણ અને અંદાજ ધરાવતી બાંધકામ પરવાનગીઓ મેળવવી વધુ સરળ બને છે.

ઘર બાંધતા વખતે દરેક વ્યક્તિની પોતાની કલ્પનાઓ હોય છે. આ કલ્પનાઓ યોગ્ય અને વાસ્તવિક હોઈ શકે છે, પરંતુ આવી ઘણી કલ્પનાઓ અવાસ્તવિક પણ હોય છે, કારણ કે તે અમલમાં મૂકવા અશક્ય, અર્થીયુક્ત ન હોતી અને અનાદુનિક હોય છે, અને ઘણી વાર અરુચિકર પણ હોય છે. પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરતી વખતે ડિઝાઇનરે નિશ્ચિત સંઘીય નિયમો, ધોરણો અને ડિઝાઇન સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે (જેમ કે શૌચાલયમાં પ્રવેશ રસોડાથી ન હોવો જોઈએ, રૂમનું ન્યૂનતમ ક્ષેત્રફળ નિર્ધારિત છે, આંતરિક જગ્યાની ન્યૂનતમ ઊંચાઈ, જગ્યાનું સ્થાન, આવરણો, બારીઓના ક્ષેત્રફળ વગેરે મનપસંદ રીતે પસંદ કરી શકાય નહીં), પરંતુ સાથેસાથે વ્યક્તિગત, એટલે કે માલિકની જરૂરિયાતોને પણ સંતોષવી પડે છે. ટાઇપ ઘટકો (બીમ, દરવાજા, બારીઓ વગેરે)ના ઉપયોગ અંગે ડિઝાઇનરોની યોગ્ય અને આર્થિક સૂચનાઓને મૂલ્ય આપવું જોઈએ.

વ્યક્તિઓના રસ અને પાસાઓ મુખ્યત્વે ફસાદની પસંદગી અને રચના, ઓરડાઓનું ગોઠવણીકરણ, ગરમી પ્રણાલી, ટેરેસો, બેઝમેન્ટ, સહાયક ઇમારતો વગેરેની રચનામાં દેખાઈ શકે છે. અમે ધ્યાન દોરીએ છીએ કે સક્ષમ અધિકારી નિષ્ણાત ન હોય અને અકાર્યક્ષમ પ્રોજેક્ટોના આધારે, જે આવાસ નિર્માણના નિયમો સાથે સુસંગત નથી, બાંધકામ પરવાનગી આપશે નહીં, કારણ કે રોકાણકર્તાના હિતોને ધ્યાને લઈ એવું જરૂરી છે.

જ્યારે અમે નિર્માણ પરવાનગી મેળવી લઈએ છીએ, ત્યારે બાંધકામ માટે કાળજીપૂર્વક તૈયારી કરવી જોઈએ. સારી તૈયારી આપણને પછીના અનાવશ્યક કામથી બચાવશે. નિર્માણ પરવાનગી મેળવવાની પ્રક્રિયા સાથે સાથે, માપ-પત્ર અને ખર્ચ-આકલન તૈયાર કરવાની જવાબદારી કોઈને સોંપવી જોઈએ. માપ-પત્ર અને ખર્ચ-આકલનના આધારે અમે જરૂરી બાંધકામ સામગ્રીની માત્રા નક્કી કરી શકીએ છીએ (જરૂરી વેડફાટને પણ ધ્યાનમાં રાખીને). આ દસ્તાવેજો બાંધકામ માટે લોન મેળવવા માટે પણ જરૂરી છે. જો આપણે જરૂરી લોન (અથવા બાંધકામની શરૂઆત માટે રોકડ) પણ મેળવી લઈએ, તો પછી બાંધકામ સામગ્રીની ખરીદી આવે છે.

સામગ્રી કોઈ વેપારી સંસ્થાથી જ ખરીદવી શ્રેષ્ઠ છે. પહેલાં વપરાયેલ સામગ્રી મેળવવાની પણ શક્યતા છે - જે ઘણી સસ્તી પડે છે - પરંતુ આ બાબતે નિશ્ચિતપણે નિષ્ણાત સાથે સલાહ લેવી જોઈએ (અને સાથે મળીને ખરીદવી જોઈએ). કારણ કે, મલથી ગંદી થયેલી ઇંટો પછી ચણતર અને પ્લાસ્ટરિંગ વખતે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરશે, કારણ કે તે પ્લાસ્ટર અને રંગપાઇમાં “ફૂટીને” બહાર આવશે. લાકડાના બીમ, પાર્કેટ, જહાજી ફર્શમાં ફૂગ અને જીવાતો છુપાઈ હોઈ શકે છે, જે એક-બે વર્ષ પછી ભારે નુકસાન કરાવી શકે છે. કેટલીક છતની ટાઈલ્સ માટે બાટનનો બમણો જથ્થો જરૂરી હોય છે, તેથી સસ્તું છાપરું પછી વધુ મોંઘું સાબિત થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, નરમ, વપરાયેલ ચુનાખડિયો તુષાર સહન કરતો નથી, તેથી તેને ચણતર અને પાયો માટે આપણે ઉપયોગ કરી શકીશું નહીં. સામાન્ય રીતે, નવી હોય કે જૂની, ઘણી વખત સસ્તી બાંધકામ સામગ્રી બાબતે ખૂબ સાવચેત રહેવું જોઈએ. માલિકી સાબિત કરતા દસ્તાવેજો હંમેશા માંગવા અને સાચવવા જોઈએ, તેમજ બાકીના બધા બિલ અને દસ્તાવેજો પણ કાળજીપૂર્વક સાચવવા જોઈએ.

સામગ્રીની પહેલી મોકલણી પહોંચે તે પહેલાં, જમીન પર હજી ઘણી બાબતો ગોઠવવી જરૂરી છે. જો જમીન હજી વાડથી ઘેરાયેલી ન હોય, તો પડોશીઓ અને અધિકૃત માહિતી સાથે સરહદો સુસંગત કર્યા પછી વાડ ઊભી કરવી જોઈએ. રસ્તા તરફની વાડ અને જમણી બાજુની તેમજ પાછળની વાડનો જમણો અડધો ભાગ, આ બધું રસ્તાથી જોતા, અમારે બનાવવું પડશે. ડાબી બાજુની વાડ અને પાછળની વાડનો ડાબો અડધો ભાગ ડાબા, એટલે કે પાછળના પડોશીને સંબંધિત છે. વાડ સંબંધિત અધિકૃત દસ્તાવેજો મેળવીને શક્ય આગળની ઝઘડાઓ, અને કદાચ કેસબાજી પણ ટાળી શકાશે. બાંધકામ સામગ્રીના પરિવહનની દિશામાં માત્ર તાત્કાલિક અને ખસેડી શકાય તેવી વાડ બનાવવી યોગ્ય છે.

બાંધકામ માટેનો મુખ્ય પૂર્વશરત સ્થળ પર પાણીની ઉપલબ્ધિ છે, કારણ કે પાણીનું પરિવહન મોંઘું અને જટિલ છે. જો અમે કૂવો ખોદ્યો હોય અને પાણી ગંધકયુક્ત, કડવું, ખારું અથવા દુર્ગંધયુક્ત હોય, તો યોગ્ય (ઊંડા) કૂવો ખોદનાર અથવા પાણીને નિષ્ક્રિય બનાવનાર નિષ્ણાતની મદદ લેવી જોઈએ. આક્રમક અથવા ગંદું પાણી બાંધકામમાં વાપરી શકાય નહીં, કારણ કે થોડા સમય પછી તે કોંક્રીટ અથવા મોર્ટારને બગાડી દેશે. ચુનાની ખાડી પણ ખોદવી જોઈએ, જેથી તે પરિવહનમાં અવરોધ ન કરે અને ભવિષ્યની દિવાલોથી પૂરતી દૂર હોય. ખાડાનું તળિયું 3 x 2 m હોઈ શકે છે, અને ઊંડાઈ 1,5 m.

સામગ્રી, સાધનો તથા બદલાવ માટે પણ એક ઈમારત જરૂરી છે. આ હેતુ માટે બંધ કરવાની સુવિધાવાળી, લાકડું, વાંસ અથવા ઈંટથી બનેલી 3 x 3m આધારવાળી એક અસ્થાયી ઝૂંપડી બાંધવી જોઈએ. પરંતુ, વધુ સારું એ છે કે અગાઉથી જ કોઈ સહાયક ઈમારત, જેમ કે ઈંધણનો શેડ, બાંધવામાં આવે, જેના માટે પણ આપણ પાસે બાંધકામ પરવાનગી હોય, અને તેને સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાય. પાણીથી દૂર સ્થાને શૌચાલયનું નિર્માણ પણ આપણે ભૂલવું જોઈએ નહીં. સાધનો અને સહાયક સામગ્રી (પાંચરાં, દોરડા વગેરે) લાવી લીધા પછી અમે બાંધકામ સામગ્રી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા શરૂ કરી શકીએ છીએ.

ટ્રક એવી રીતે ભાડે લેવી જોઈએ કે તેનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થાય. ઢીલા સામગ્રી માટે ડમ્પ ટ્રક માગવા જોઈએ. સસ્તો, પરંતુ અણધિકૃત પરિવહન ટાળવો જોઈએ. લાવવામાં આવેલી સામગ્રીને આવનારી ઇમારતની આસપાસ એવી રીતે રાખવી જોઈએ કે તે આગળના પરિવહનમાં અડચણ ન કરે, કારણ કે આ રીતે આપણે અનાવશ્યક હેરફેર ટાળી શકીશું. સિમેન્ટ છત હેઠળ અથવા ઢાંકીને રાખવો જોઈએ, ઈંટો ગૂંથીને ગોઠવેલી હોવી જોઈએ, ઈજા થવાની કોઈ શક્યતા વગર, રેતી અને કાંકરીને ઈંટોથી ઘેરવા જોઈએ (છૂટા પડવાથી બચાવવા માટે). ચુનાનું બુઝાવવાનું કામ નિષ્ણાતને સોંપવું ઉત્તમ છે.

આ પછી આપણે ઇમારતનું સ્થાન “ચિહ્નિત” કરી શકીએ છીએ. આ કામ ઠેકેદાર કારીગર કરશે. તે જમીન પર ઇમારતનું ચોક્કસ સ્થાન, ખૂણાઓનું સ્થાન અને ઊંચાઈના આંકડા નક્કી કરશે. જ્યાં ઇમારત બનાવવાની છે ત્યાંથી ઘાસફૂસ અને હ્યુમસ દૂર કરવું જોઈએ (પાછળથી શક્ય ઉપયોગ માટે). બાંધકામનું પ્લોટ સમતલ હોવું જોઈએ જેથી કારીગર દોરાથી પાયાનું સ્થાન નક્કી કરી શકે. પાયાની ખાઈઓની પહોળાઈ ખૂંટાઓથી ચિહ્નિત કરવામાં આવે છે. કારીગરની દેખરેખ હેઠળ અમે આ કામોમાં પણ ભાગ લઈ શકીએ છીએ, અને ખાઈ ખોદવાનું સંપૂર્ણપણે આપણું કામ છે. ઢીલા જમીન પર ટેકા જરૂરી છે, અને કઠિન જમીન પર આપણે ખાઈઓ આપેલા માપ મુજબ જ બનાવવી પડશે, માટે દિવાલની બાજુઓ કાપવી પડશે. ખોદેલી માટીને સ્થળ પર જ સમતલ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ, 1-2 m ખાઈથી દૂર, પરંતુ સામાન્ય રીતે તેને પરિવહન કરવું પડે છે. માટીનું પરિવહન સૌથી સારું તો કાચા માલ લાવનારા ટ્રકના પરત મુસાફરી તરીકે ગોઠવવું જોઈએ. ખાઈ ખોદ્યા પછી, વરસાદે ખાઈને નુકસાન ન કરે તે માટે તરત જ પાયાનું કામ શરૂ કરવું ઉત્તમ છે (આકૃતિ 2).

ચિત્ર 2

બાંધકામ

ફાઉન્ડેશનની ઊંડાઈ દરેક સ્થિતિમાં ઓછામાં ઓછી 30 cm જમીનની સપાટીથી નીચે, હિમરેખાથી નીચે હોવી જોઈએ. સૌથી ઝડપી અને સાથે જ સૌથી આર્થિક ફાઉન્ડેશન, তথાકથિત »તરતું પથ્થર«, છે, જે મિસ્ત્રીની માર્ગદર્શન મુજબ આપણે પોતે બનાવી શકીએ છીએ. ઈંટનું ફાઉન્ડેશન બહુ મોંઘું હોય છે અને તે ફક્ત નિષ્ણાત જ બનાવી શકે છે. ટેકરીય વિસ્તારોમાં પથ્થરથી ચણાયેલ ફાઉન્ડેશન સૌથી યોગ્ય રહેશે. બહારની મુખ્ય દિવાલોના ફાઉન્ડેશન બનાવ્યા પછી, મધ્ય અને વિભાજક દિવાલોના ફાઉન્ડેશન બનાવવાના રહે છે.

પૂર્વવર્તી બાબતોના આધાર પર, કાળજીપૂર્વકના કામથી, અમે જરૂરી પાયો પહેલેથી જ બનાવી ચૂક્યા છીએ. સારા ઇન્સ્યુલેશન માટે કારીગર બે સ્તર બિટુમેન ઇન્સ્યુલેશન પ્લેટો 150 મૂકાશે અને ત્રણ સ્તર ગરમ બિટુમેન સંપૂર્ણ સીલિંગ સુનિશ્ચિત કરશે. એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે ઇન્સ્યુલેશન દીવાલ કરતાં 3–10 cm પહોળું હોય અને જોડાણો પર ઓછામાં ઓછું 15 cm ઓવરલૅપ હોય. મુખ્ય દીવાલોની આડી ઇન્સ્યુલેશન સર્વત્ર મધ્યમ દીવાલોની આડી ઇન્સ્યુલેશનો અને ફ્લોર નીચેની ઇન્સ્યુલેશનો સાથે જોડાવું જોઈએ. ઘણા લોકો કાળજીપૂર્વકના ઇન્સ્યુલેશનને અવગણે છે, પરંતુ ઇન્સ્યુલેશન ઇમારતની ઉપયોગિતા માટેના મૂળભૂત પૂર્વશરતોમાંનું એક છે (ચિત્ર 3)

ચિત્ર 3

બાહ્ય મુખ્ય દિવાલો, આંતરિક મુખ્ય દિવાલો અને પાર્ટિશન દિવાલોની શરૂઆત યોજના મુજબના પટની સપાટી નજીક આસપાસના જમીનસ્તરથી ઓછામાં ઓછું 30 ઉપર, અને વધુ સારું તો 40 cm ઉપર હોવી જોઈએ. કામનું આયોજન કરનાર અને કહેવાતા સૂક્ષ્મ કામો કરનાર મિસ્ત્રીને મેસનરી દરમ્યાન આપણે ખૂબ મદદ કરી શકીએ છીએ. તેથી સલાહ છે કે મેસનરી, જે મહેનતાળું કામ છે, સારી રીતે તૈયાર કરીએ અને તેની કામગીરીની યોજના વિગતવાર તથા કાળજીપૂર્વક ઘડી કાઢીએ.

અમે સગડ બનાવવા માટે જે સામગ્રી વાપરીએ—ઈંટો, ખોખલી ઈંટો, બ્લૉકો, હિમપ્રતિરોધક તૂટેલો પથ્થર અથવા કોતરાયેલું કિંમતી પથ્થર—તેને બાજુએ રાખીને, નીચેના સોનાના નિયમો દરેક સગડ માટે લાગુ પડશે.

1. ચાલો બધું જ આપણે પોતે જ કરવાની દોડ ન રાખીએ! સારું ચણતરકાર્ય ફક્ત લાયક મજૂરદળ જ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે. જો આપણે ચણતરનું શિષ્યવૃત્તિ શીખેલી ન હોય, તો ઈંટો વહેંચવામાં, આપવામાં, મોર્ટાર મિશ્રણમાં અને લઈ જવામાં, પાલાં વહેંચવામાં વગેરેમાં મદદ કરીએ. (આંક. 4).

ચિત્ર 4

2. દિવાલની જરૂરી ભારવાહક પહોળાઈ નિષ્ણાત પ્રોજેક્ટિંગ વખતે જ નક્કી કરે છે. તાપીય ઇન્સ્યુલેશન માટેની આવશ્યક જાડાઈ દિવાલની સામગ્રી પર આધારિત છે અને આ પરિમાણનું ન્યૂનતમ મૂલ્ય, ભાર સહન કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને, નિયમોથી નિયંત્રિત છે. આપણે દિવાલોની જાડાઈ પર કોઈપણ કિંમતે બચત ન કરવી જોઈએ, કારણ કે પછી ગરમીના ખર્ચ વધારે આવશે; વધુમાં, પાતળી દિવાલો પર પાણીની વરાળનું સંગ્રહ શક્ય છે, જે આરોગ્ય માટે હાનિકારક છે અને રંગકામ તથા ફર્નિચરને બગાડે છે. આપણા તાપમાન પરિસ્થિતિઓ માટે, 38 cm પહોળાઈની ઈંટની દિવાલો અનુકૂળ ગણાય છે (પ્લાસ્ટર વિના). પથ્થરની દિવાલો ઓછામાં ઓછા 50 cm પહોળા હોવા જોઈએ (ભાર વહન માટે પણ). દિવાલોના બીજા પણ અનેક સંયોજનો છે, જેમાં સૌથી જાણીતી લંબાઈમાં ગોઠવેલી ખોખલી ઈંટો અને ઊભી રીતે ગોઠવેલી નાની ઈંટોનું સંયોજન છે. આવી દિવાલોની જાડાઈ 33 cm છે, પરંતુ તેમાં ખૂબ જ કાળજીપૂર્વકનું કામ જરૂરી છે. સારી દિવાલ સંપૂર્ણપણે ઊભી હોય છે અને તેમાંના ઘટકો જોડાણ સાથે ગોઠવાયેલા હોય છે. ઈંટની દિવાલોમાં ખાસ ધ્યાન આ બાબત પર પણ આપવું જોઈએ કે ઈંટોની પંક્તિઓ સમાન અને આડી રીતે ગોઠવાયેલી હોય. ગોઠવણી દરમિયાન માપ જળવાઈ રહે તે માટે લાકડાના બ્લોક, પટ્ટીઓ, દોરડા, સુત્રધાર (પ્લમ્બ) વાપરવા જોઈએ અને દિવાલકામની યોગ્યતા વારંવાર તપાસવી જોઈએ (ઓછામાં ઓછું 2-3 પંક્તિ પછી).

3. આડાં અને ઊભાં અંતરાલો (પથ્થર ઢોળા હોય ત્યારે) આશરે 1 cm હોવા જોઈએ અને આ અંતરાલો મોર્ટારથી સારી રીતે ભરવા જોઈએ. મોર્ટારની ગુણવત્તા નિષ્ણાત નક્કી કરે છે; સામાન્ય રીતે H4 અથવા H6 નિર્દેશવાળો મોર્ટાર વપરાય છે. થાંભલા અને ચિમનીઓની ચણાઈ માટે સિમેન્ટથી મજબૂત કરેલો મોર્ટાર જરૂરી છે. મોર્ટારને બહુ કાળજીપૂર્વક મિશ્રિત કરવો જોઈએ જેથી તેમાં રેતી અને ચૂનાના ગાંઠિયા ન રહે. મોર્ટાર મિક્સ કરવા માટે પૂરતી પરિપક્વ ચૂનો અને માટી, કાદવ તથા અશુદ્ધિ વિના રેતી વાપરવી જોઈએ.

4. દિવાલ બાંધતી વખતે, આશરે 1 m ની ઊંચાઈ ઉપર પહેલાથી જ મચાનની જરૂર પડે છે. મચાન ફક્ત આ માટે લાયકાત ધરાવતા કામદારો દ્વારા બનાવી શકાય છે, અથવા તે માસ્ટરના માર્ગદર્શન મુજબ બનાવવામાં આવે છે, અને મચાન માટેની સામગ્રી સંપૂર્ણપણે યોગ્ય તથા યોગ્ય પાટિયાંવાળી હોવી જોઈએ. મચાન પર લેટ્ટીઓવાળી પહોંચવાની પાટિયાં મૂકવી જોઈએ જેથી સરકવાનું અટકાવી શકાય. મોર્ટારની પેટી એવી રીતે ભરવી જોઈએ કે પરિવહન દરમિયાન છલકાય નહીં. દિવાલ બાંધકામ વખતે મોર્ટારનો મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે, તેથી દરેક માળી માટે બે પેટીઓ તૈયાર કરવી જોઈએ.

5. બાંધકામ સ્થળે ગંદકી થવા ન દઈએ! કામ દરમ્યાન અને કામ પૂરે થયા પછી પટાવાળા સાફ કરવા જોઈએ જેથી જમીન પરનો મોર્ટર સેટ ન થઈ જાય. મોર્ટરના બોક્સ પણ સાફ કરવા જોઈએ અને આજના દિવસે જેટલો મોર્ટર વપરાવાનો હોય તેટલો જ તૈયાર કરવો જોઈએ. પડેલી ઈંટો એકત્ર કરવી અને કચરો સાફ કરીને પરિવહન માર્ગો ખુલ્લા કરવા જોઈએ. ઈંટો એવી રીતે લાવીને ગોઠવવી જોઈએ કે ગારકામ કરનારના હાથવગા રહે, અને એનું ધ્યાન રાખવું કે ઢગલો ઢળી ન પડે અને પડી ન જાય.

6. એક મિસ્ત્રીની કાર્યક્ષમતા આઠ કલાકમાં 800-1000 ઈંટો ગોઠવવાની છે. જો કામને આ રીતે ગોઠવવામાં આવે કે એક કામદાર મોર્ટાર લગાવે, બીજો ઈંટો આપે, ત્રીજો (કારીગર) મૂકે અથવા દિવાલ ચણે, અને બાકીના (પરિવારના સભ્યો) સામગ્રી પહોંચાડે, તો આઠ કલાકમાં 7000 ઈંટો પણ ગોઠવી શકાય. આ રીતે કુટુંબની ઇમારતની મુખ્ય દિવાલો 4–5 દિવસમાં પૂરી કરી શકાય છે. ખાસ ધ્યાન દિવાલોના સાંધાઓ, ખૂણાઓ, ખૂલતી જગ્યાઓના ફ્રેમ અને તેમના કાળજીપૂર્વકના ગોઠવણ તથા બંધાણની ગોઠવણના યોગ્ય નિર્માણ પર આપવું જોઈએ.

7. વિભાજક દિવાલોની જાડાઈ 6, 10, 12 અને 25 cm હોઈ શકે છે (રચના અને વિભાજન સંબંધિત આવશ્યકતાઓ અનુસાર). વિભાજક દિવાલોનું નિર્માણ નિષ્ણાત દ્વારા કરાવવું જોઈએ, કારણ કે આ દિવાલોને મુખ્ય દિવાલોની ખાંચોમાં જોડવું પડે છે, અને બ્લોકોથી બનેલી વિભાજક દિવાલોમાં મજબૂતીકરણ પણ આપવું જોઈએ. ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે “ભીની” જગ્યાઓ (સ્નાનગૃહ, રસોડું) ની બ્લોક દિવાલોની જાડાઈ ઓછામાં ઓછી 10 cm હોય, કારણ કે પછી, જરૂરી ખાંચો બનાવતી વખતે, 6 cmની દિવાલો બગડી જશે.

8. અને અંતે પરિવારના મકાનના નિર્માણમાં ભાગ લેનારાઓના આરોગ્યની સુરક્ષા વિશે થોડાક શબ્દો. કાર્યસ્થળે ધોવાની સુવિધા, પરસેવાવાળા કામના કપડાંને સંગ્રહ અને સૂકવવા માટે નાનું ઓરડું, સૂર્યથી બચાવવાનું તેલ (સનબાથિંગ માટે) અને ચામડીની સંભાળ માટે ચીકણું ક્રીમ ઉપલબ્ધ કરવું જોઈએ. ઘસાઈ ગયેલા અને મોર્ટારથી ખવાઈ ગયેલા હાથને ધ્યાનથી ધોવા, ઘાવોને જીવાણુનાશકથી સાફ કરવા, અને ચામડીના ફોલ્લાં પર મલમ લગાવવું જોઈએ. સૂર્યના અતિશય પ્રભાવ સામે—ખાસ કરીને જે લોકો ભારે શારીરિક કામના આદતી નથી—સન ઓઇલ, પહોળી કિનારીવાળી ટોપી અને હલકાં કપડાંનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બાળકોને બાંધકામ સ્થળથી, ચૂનો બુઝાવવાની ખાડાથી દૂર રાખવા જોઈએ. આવા, રમવા માટે આકર્ષક સ્થળોને વાડથી ઘેરીને સુવ્યવસ્થિત કરવાં જોઈએ.

પરંપરાગત બાંધકામ સામગ્રી તરીકે ઈંટ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે, તેથી તેની વિશેષતાઓ, એટલે કે »ઉપયોગના ધોરણો« દર્શાવવા માટે અમે આ સામગ્રીને બે આકૃતિઓ સમર્પિત કરી છે (આકૃતિ 5 અને આકૃતિ 6).

આકૃતિ 5

નાના ચોરસોમાંના અંક બતાવે છે કે અલગ અલગ જાડાઈની દીવાલ માટે વિવિધ પરિમાણની ઈંટમાંથી 1 m2 m2 દીવાલ માટે કેટલા ટુકડાની ઈંટ જરૂરી છે. જે લોકો પોતે બાંધકામ કરે છે તેઓ આયોજન કરેલા ઓરડાઓની દીવાલોની સપાટી સરળતાથી ગણતરી કરી શકશે. દીવાલોના ઘનફળની ગણતરી તો ઘણી વધુ જટિલ છે, અને એ જ કારણે અમે ટુકડાની સંખ્યા અને દીવાલની સપાટી વચ્ચેનો સંબંધ આપ્યો છે (અપવાદરૂપે, અમે 1 m ઊંચા થંભા માટે જરૂરી ઈંટોની સંખ્યા પણ આપી છે).

આ માહિતી નક્કી કરતી વખતે અમે મોર્ટાર લેતી જગ્યા પણ ધ્યાનમાં લીધી છે, અને જ્યાં 1 m2 માટેના ટુકડાઓની સંખ્યા પૂર્ણાંક ન હતી, ત્યાં અમે ઉપર તરફ ગોળાંકન કર્યું છે.

ચિત્ર 6

અમે નિર્માતાઓનું ધ્યાન આ બાબત તરફ દોરીએ છીએ કે આંતરિક સપાટીઓના આધાર પર ગણતરી કરીએ તો ખૂણાઓ પર દિવાલોને પરસ્પર બાંધવા માટે જરૂરી ઈંટોની સંખ્યા ઘટી જાય છે. તેથી, ગોઠવણમાં એક દિવાલની લંબાઈને દિવાલની જાડાઈ જેટલી વધારવી જોઈએ. પંક્તિઓમાં ગોઠવેલી ઈંટો માત્ર સામગ્રીનો ઢગલો છે; મોર્ટાર સાથે બાંધવામાં આવે ત્યારે જ તે દિવાલ બને છે. મોર્ટાર બુઝાયેલા ચૂના, રેતી, પાણી અને સિમેન્ટનું ક્રીમ જેવી ઘનતા ધરાવતું મિશ્રણ છે.

વિવિધ પ્રકારના મોર્ટારનો ઉપયોગ

મોર્ટાર સંકેત H4 - થોડું ભાર ધરાવતા દિવાલો માટે.

મોર્ટાર નિર્દેશ H6 - ઈંટ અને પથ્થરના ઓછા ભારવાળા પાયા, ચિમનીઓ, આંતરિક દિવાલો અને ગુંબજો માટે.

મોર્ટાર પ્રકાર H10 - 25 cm જાડાઈની ભારવહન કરતી દીવાલો માટે અને 0,1 m2 કરતાં નાની પાયા ધરાવતા સ્તંભો માટે

મોર્ટાર નિશાન H25 - ઇમારતોના ભોંયતળિયાના મુખ્ય દીવાલો માટે.

મોર્ટાર ચિહ્ન H50 - ઈંટના થાંભલાં માટે, “આક્રમક” ભૂગર્ભ જળની સ્થિતિમાં મજબૂતિકરણ સાથે.

H80 ચિહ્નિત મોર્ટાર - »આક્રમક« ભૂગર્ભ જળના કેસ માટે.

H90 પ્રકારનું મોરટર - અત્યંત »આક્રમક« પાણીના કિસ્સામાં.

આ તમામ પાસાઓ ઉપરાંત, નિસંદેહ, મજબૂતી સંબંધિત આવશ્યકતાઓ નિર્ધારક છે.

વિવિધ પ્રકારના મોર્ટારની રચના

H10: 1,00 m3 રેતી, 250 kg 300 ગુણવત્તાની સિમેન્ટ અથવા   0,25 m3 ચૂનો

200 kg બ્રાન્ડના સિમેન્ટના 400

Н25: 1,00 m3 રેતી, 350 kg cementa marke 300 અથવા  0,10 m3 ચૂના

300 kg બ્રાન્ડના સિમેન્ટના 400

H4:            1,00 m3 રેતી                                            0,25 m3 ચૂનો

H4f/100h:  1,00 m3 રેતી  100 kg સિમેન્ટ, ગ્રેડ 300    0,25 m3 ચૂનો

H4f/75n:    1,00 m3 રેતી   75 kg સિમે. ગુણ. 400     0,25 m3 ચૂનો

H4f/50 o:   1,00 m3 રેતી   50 kg સેમ. માર્કે 500     0,25 m3 ચૂનો

Н6:            1,00 m3 રેતી  175 kg cem. grade 300 અથવા 0,25 m3 ચૂના

150 kg cem. marka 400

VP/100h:   1,00 m3 રેત  100 kg સિમેન્ટ ગ્રેડ 300    0,33 m3 ચૂનો

а/250 h:     1,00 m3 રેતી  250 kg સિમ. માર્ખા 300          —–

o/225n:      1,00 m3 રેતી  225 kg સિમેન્ટ ગ્રેડ 400          —–

ગાંઠોવાળો ચૂનો અથવા અણમિશ્રિત અને નીચી ગુણવત્તાથી બુઝાવેલો ચૂનો દિવાલ પર દાણા જેવી નિશાનરૂપ ખાડા પેદા કરશે.

કાંકરીટના કેટલીક જાતો

કૉંક્રીટની વિશેષતાઓ અને કેટલીક જાતો જાણવી સારું છે, આ નોંધ સાથે કે મુખ્ય બંધન સામગ્રી, સિમેન્ટ, ની મજબૂતી સંખ્યાઓ (200, 300, 400, 500) વધતાં વધે છે. B50 થી В500 સુધીનો કૉંક્રીટનો નિર્દેશ, તેના દબાણ પ્રતિકારને દર્શાવે છે. અહીં «અસોર્ટમેન્ટ» માટે કેટલીક જાતો રજૂ કરવામાં આવી છે:

В - 50:     1,20 m3 રેતીના કાંકર 150 kg માર્કા 300 સિમેન્ટ અથવા 110 kg માર્કા 400 સિમેન્ટ

B - 70:    1,20 m3 કંકર 190 kg સિમેન્ટ marke 300 અથવા 150 kg સિમેન્ટ marke 400

B - 100:  1,20 m3 કંકર 250 kg બ્રાન્ડ 300 સિમેન્ટ અથવા 200 kg બ્રાન્ડ 400 સિમેન્ટ

В - 140:  1,20 m3 કાંકર 270 kg સિમેન્ટ marke 300 અથવા 250 kg સિમેન્ટ marke 400

B - 200:  1,30 m3 ઘનમીટર કંકર 278 kg સિમેન્ટ grade 500

જો આપણે ઈંટ અને મોર્ટારને વધુ સારી રીતે જાણી લીધા હોય, તો એ પણ નોંધવું જોઈએ કે ઈંટોને લંબાઈ દિશામાં દિવાલની લંબાઈની દિશામાં મૂકીને બાંધવાની રીતને લંબાઈવાળી પરત કહે છે (આકૃતિ 7, 1 ભાગ). ઉપરાંત નાસાતીચી પરત (આકૃતિ 7, 3 ભાગ) અને કહેવાતી સૈનિક પરત (આકૃતિ 7, 4 ભાગ) એકપંક્તી સ્વરૂપમાં પણ હોય છે.

ઇંટોને લંબાઇમાં અને આડેધડ અડધી કરી શકાય છે, પરંતુ ઘણીવાર 1/4 અને 3/4-મા ભાગનાં ટુકડાઓની જરૂર પડે છે. આ ટુકડાઓથી સ્તંભો બનાવવામાં આવે છે. ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે ઇંટોની ઉપરલી પરત નીચેની પરતની સરખામણીમાં અડધી ઇંટ જેટલી ખસેડેલી હોય. આ બંધાણ દિવાલની મજબૂતાઈ સુનિશ્ચિત કરે છે. એ પણ મહત્વનું છે કે મોર્ટાર ફક્ત અલગ-અલગ પરતો વચ્ચે જ નહીં, પરંતુ પરતમાં આવેલી અલગ-અલગ ઇંટો વચ્ચે આડ દિશામાં પણ હોય (આકૃતિ 7, નીચેનો ભાગ).

આકૃતિ 7

તૈયાર સ્તરો પર કરછથી લગભગ 1 cm જેટલી જાડાઈનો સમાન અને પ્રવાહી મોર્ટારનો સ્તર લગાવવો જોઈએ; આ સ્તર પર ઇંટો મૂકવી (3), અને ઇંટોના છેડા પર પણ મોર્ટાર લગાવવો જોઈએ (2). મુકેલી ઇંટોને પહેલાં ઉપરથી પ્રહાર કરીને યોગ્ય સ્થાને લાવવી જોઈએ (4), અને પછી બાજુથી પણ (5) (જે છેડે મોર્ટાર લગાવેલ નથી ત્યાં પ્રહાર કરીને). પ્રવાહી મોર્ટાર ઊભી સાંધાઓમાં પણ વહી જશે અને έτσι સારી બંધાણ પ્રાપ્ત થશે.

ઈંટને અડધી કરવા માટે, હથોડીની ડાંડી પર લંબાઈનું ચિહ્ન કરવું યોગ્ય છે, જેથી અડધી કે ચોથાઈ ઈંટ કાપવાની જગ્યા સહેલાઈથી ચિહ્નિત કરી શકાય. કાપવાની જગ્યાએ ઈંટની બંને બાજુએ ઊંડી લીટી દોરવી જોઈએ અને જે ભાગ કાપવો હોય તેના મધ્યમાં આઘાત કરીને ઈંટ તોડી નાખવી જોઈએ. આ ક્રિયામાં ઈંટને ડાબા હાથમાં રાખવી જોઈએ.

પ્લાસ્ટરિંગ માટે ઈંટ કાપવા કરતાં પણ વધુ અનુભવ જરૂરી છે. ટ્રાવેલમાંથી સામગ્રીને એક જ હાથની હરકતમાં દિવાલ પર ઢોળવાનું, જે વ્યક્તિ ભાગ્યે જ ચણતર કામ કરે છે, તેને મુશ્કેલથી જ આવડશે. તેથી, મોર્ટારને મોટી સમતલ પાટલી પર મૂકવો વધુ સારું છે અને પછી દિવાલના નીચેના છેડેથી શરૂ કરીને - પાટલીને આડું અને દિવાલ સાથે લગભગ 20°ના કોણે રાખીને - હળવા દબાણથી મોર્ટારને સપાટી પર લગાવવો (ચિત્ર 8).

ચિત્ર 8