Omah kulawarga
Kasulitan wiwitan pambangunan
Wong sing wis oleh pengalaman cukup ing pagawean bangunan cilik minangka tukang ing omah bakal luwih gampang miwiti mbangun omah kulawarga utawa apartemen. Ing kéné ora dimaksudaké manawa dhèwèké dhéwé sing nindakake bangunan, amarga kuwi pakaryan sing mbutuhake tenaga ahli tartamtu. Nanging mesthi becik yen >>investitor<< uga paham babagan pagawean iki lan ing prakara-prakara sing luwih prasaja dhèwèké dhéwé, lan bisa uga anggota kulawarga utawa kanca-kancané, melu uga. Ing kéné bakal dibahas persis babagan partisipasi ing bangunan »gedhe«, yaiku babagan persiapan kanggo mbangun.
Kanggo mbangun, luwih dhisik kudu ngamanake lahan. Ora cukup sadurunge tuku mung »ndelok« lahan. Kanggo njamin kahanan paling apik kanggo bangunan mangsa ngarep, perlu nglumpukake informasi babagan akeh perkara sing ana gandhengane karo lahan. Disaranake sadurunge tuku konsultasi karo ahli. Posisi lahan, relief, kemiringan, komposisi lan karakter medan, kahanan medan, arah angin, dimensi lan wangun lahan, vegetasi sing ana ing lahan, posisi lan kahanan dalan akses lan utilitas umum iku faktor sing penting banget lan nduweni pangaruh gedhe marang rancangan lan pelaksanaan karya nalika mbangun. (Contone, tingkat banyu lemah sing dhuwur bakal mbutuhake pakaryan tambahan kanggo hidroisolasi, utawa ing lemah watu, pakaryan kanggo nggawe pondasi dadi luwih angel). Kanthi nimbang faktor-faktor iki bisa dadi katon yen lahan sing »luwih murah« sejatine dadi »luwih larang«.
Sadurunge tuku, perlu uga mriksa »posisi hukum« saka tanah. Perlu dipriksa ing buku tanah apa tanah kuwi tenan bebas kanggo didol lan ora kanthi ora sengaja dibebani utang, hipotek lan liya-liyané. Bisa uga ana peraturan khusus sing ana gandhèngané karo tanah, umpamané hak, utawa kewajiban kanggo maringi dalan marang pangguna liya, aliran banyu utawa saluran banyu, ekspropriasi. pambangunan dalan utawa syarat liyane (sl. 1). Sawisé mriksa buku tanah, kita kudu ngubungi badan sing wenang ing kutha kanggo entuk informasi bab kemungkinan mbangun ing tanah kuwi. Ing kana kita bakal ngerti bangunan apa sing oleh, utawa kudu, dibangun ing papan iku (nginggil siji lantai, bertingkat lan liya-liyané), apa babar pisan kena dibangun, kepiye rencana perspektif tata kutha ing sakupenge (ing ngendi bakal dibangun taman dolanan, taman kanak-kanak, toko lan liya-liyané). Yen asil pamriksa rinci marang tanah kuwi apik lan yen kahanan ing buku tanah uga wis bener, lan panemu saka badan bangunan sing wenang uga nguntungaké kanggo kita, yaiku ora ana faktor watesan utawa fakta apa wae sing bisa nambah biaya pambangunan, kita bisa tuku tanah kanthi netepi peraturan kanggo tuku lan kanggo nyalin data tanah. Informasi pambuka sing rinci kaya ngéné bakal nylametaké kita saka kuciwa sabanjuré lan biaya sing ora perlu, malah bisa uga nyegah rencana pambangunan supaya ora gagal babar pisan.
GAMBAR 1
Sawisé tuku tanah, dibutuhake ijin bangunan. Tujuan ijin iki yaiku supaya pambangunan bangunan ditindakake miturut peraturan sing ana lan supaya pemilik sing nduwèni hak bangun nindakake pambangunan kanthi cara sing ora ngganggu kapentingan para pemilik tangga teparo lan masyarakat. Wong sing nindakake bangunan tanpa ijin bangunan sing diwènèhaké, kanthi ora profesional, kudu nampa manawa bangunane bakal dibongkar kanthi paksa kanthi biaya dhéwé.
Bareng karo panjaluk kanggo ijin bangunan kudu dilampirake uga kutipan saka buku tanah minangka bukti manawa sing njaluk iku pemilik sah saka tanah. Uga perlu nggayuh rencana situasi tanah lan uga rancangan bangunan (situasi lan rincian) kanthi katrangan teknis. Disaranake kanggo njaluk informasi saka panguwasa sing nduweni wewenang uga babagan syarat rancangan (skala, jumlah salinan lan liya-liyane) nalika kita nglumpukake informasi babagan tanah. Rancangan sing ora cocog kerep dadi masalah serius. Rancangan mung bisa digawe dening lembaga utawa wong sing wis diwènèhi wewenang kanggo kuwi. Dudu maksud kita kanggo mengaruhi calon »investor«, nanging kita ngélingaké yen ing organisasi rancangan sing luwih gedhé bisa dipikolehi rancangan jinis siap pakai, sing cukup murah, modern lan ekonomis, digawe ing pirang-pirang variasi, saéngga bisa nyukupi macem-macem syarat. Adhedhasar rancangan iki ijin bangunan sing disertai dhaptar ukuran lan prakiraan biaya luwih gampang dipikolehi.
Nalika mbangun omah dhéwé, saben wong nduwèni gagasané dhéwé-dhéwé. Gagasan iki bisa wae bener lan nyata, nanging akèh uga sing ora nyata, amarga ora bisa dileksanakake, ora ékonomis lan ora modern, lan kerep uga ora enak dipandang. Nalika nyusun proyek, perancang kudu netepi pranatan federal tartamtu, norma lan peraturan sing gegayutan karo perancangan (umpamane, lawang mlebu WC ora kena saka pawon, area minimal kamar wis diatur, dhuwuré paling sithik ruang njero, panyusunan ruang, lapisan, lan jembaré jendhela lan sapituruté ora bisa dipilih manut karep), nanging ing wektu sing padha uga kudu nyukupi panjaluke individu, yaiku pamilik. Usulan perancang sing migunani lan ékonomis bab panggunaan unsur standar (balok, lawang, jendhela lan sapituruté) kudu diapresiasi.
Kapentingan lan aspek saben wong paling bisa katon nalika milih lan mbentuk fasad, ngelompokaké ruangan, sistem pemanasan, teras, ruang ngisor, bangunan tambahan lan liya-liyané. Kita ngandharaké yèn organ sing wenang ora bakal nerbitaké ijin bangunan adhedhasar proyek sing ora profesional lan ora ekonomis, sing ora cocog karo peraturan kanggo pambangunan omah, pas amarga kapentingan investor.
Sawisé kita oleh ijin bangunan, kudu siyap-siyap kanthi teliti kanggo mbangun. Persiapan sing apik bakal ngirit kita saka pakaryan sing ora perlu ing sabanjure. Bareng karo proses nggayuh ijin bangunan, kudu dipasrahake marang wong kanggo nggawe perincian lan prakiraan biaya. Adhedhasar perincian lan prakiraan biaya kita bisa nemtokake jumlah bahan bangunan sing dibutuhake (kanthi njupuk uga sisa sing perlu). Dokumen-dokumen iki uga dibutuhake kanggo oleh utangan kanggo mbangun. Yen kita wis ngamanake utangan sing perlu (utawa dhuwit awis kanggo miwiti bangunan) banjur nerusake karo pengadaan bahan bangunan.
Materi paling becik dituku saka perusahaan dagang. Ana uga kemungkinan kanggo ngrebut materi sing wis tau digunakake - sing regane adoh luwih mirah - nanging bab iki mesthi kudu dirembug (lan dituku bebarengan) karo ahli. Sebab, bata sing reged nganggo plester bakal mengko njalari kangelan nalika nindakake tembok lan nglepa, amarga bakal “nembus” plester lan cat. Ing balok kayu, parket, utawa papan lantai kapal bisa wae ana jamur lan serangga sing ndhelik, sing sawisé setaun–loro bisa nimbulake karusakan gedhe banget. Sawetara genteng mbutuhake kaping pindho jumlah reng, mula bisa uga nutupi atap kanthi murah ing wiwitan banjur dadi luwih larang mengko. Mangkono uga, watu gamping bekas sing alus ora tahan marang beku, mula ora bakal bisa digunakake kanggo nindakake tembok lan pondasi. Umumé, kudu banget ngati-ati, manawa babé bahan bangunan anyar utawa lawas, sing asring uga murah. Dokumen sing mbuktekake kepemilikan kudu tansah digoleki lan dijaga, nanging kabeh kuitansi lan dokumen liyane uga kudu disimpen kanthi teliti.
Sadurunge kiriman bahan pisanan teka, isih akeh bab sing kudu dirampungaké ing lahan. Yen lahan durung dipageri, sawisé nyelarasaké wates karo tangga teparo lan data resmi, pager kudu dibangun. Pager ing sisih dalan lan pager sisih tengen lan separo tengen pager mburi, kabèh iki yen didelok saka dalan, kudu digawé déning kita. Pager sisih kiwa lan separo kiwa pager mburi dadi kagungané tangga teparo kiwa, utawa tangga mburi. Kanthi ngadopsi dokumen resmi bab pager, kita bisa ngindhari padu ing mangsa ngarep, lan bisa uga perkara hukum. Saka segi transportasi bahan bangunan, luwih becik mung nggawe pager sementara lan bisa dipindhah.
Prasyarat dhasar kanggo pambangunan yaiku anané banyu ing panggonan, amarga transportasi banyu larang lan rumit. Yen kita wis ngebur sumur lan banyuné belerangan, pait, asin utawa mambu ora enak, kudu njaluk pitulung saka ahli pengeboran kanggo sumur sing cocog (jero) utawa kanggo netralisasi banyu. Banyu sing agresif utawa reged ora bisa digunakaké kanggo mbangun, amarga sawisé wektu sing cendhak bakal ngrusak beton utawa mortir. Uga kudu digali lubang kanggo kapur, supaya ora ngalangi transportasi lan cukup adoh saka tembok-tembok sing bakal dibangun. Dhasar lubang bisa 3 x 2 m, lan jeroné 1,5 m.
Perlu uga ana sawijining bangunan kanggo nyimpen bahan, piranti uga kanggo ganti klambi. Kanggo tujuan iki kudu dibangun gubug sementara kanthi ukuran dhasar 3 x 3m saka kayu, pring utawa bata kanthi bisa ditutup. Nanging, luwih becik yen luwih dhisik dibangun salah siji bangunan sampingan, umpamané gudang bahan bakar, sing uga wis kita duwe ijin bangunan, lan digunakake kanggo panyimpenan. Kita uga ora kena lali ngedegake WC ing panggonan sing adoh saka banyu. Sawisé piranti lan bahan bantu (klem tukang kayu, tali lan liya-liyane) digawa, kita bisa miwiti ngatur pangiriman bahan bangunan.
Truk kudu disewa supaya bisa dimanfaatake kanthi maksimal. Kanggo bahan sing longgar, kudu njaluk truk dump. Kita kudu ngindhari angkutan sing murah nanging ora diidinaké. Bahan sing wis diantar kudu disimpen ing sacedhake bangunan sing bakal dibangun, supaya ora ngganggu angkutan sabanjuré, amarga kanthi cara iki kita bakal ngindhari mindhah-mindhah sing ora perlu. Semen kudu disimpen ing ngisor atap utawa ditutupi, bata ditumpuk nganggo ikatan, tanpa bebaya cilaka, pasir lan kerikil dipageri nganggo bata (amarga gampang buyar). Mateni kapur paling becik dipasrahake marang ahli.
Sawisé iki kita bisa »nandhani« panggonan bangunan. Iki bakal ditindakake déning tukang pelaksana. Dhèwèké bakal nemtokake posisi pas bangunan ing lahan, posisi pojok-pojok, lan data babagan dhuwuré. Saka panggonan, sing bakal dibangun bangunan, gulma lan humus kudu dibusak (kanggo panggunaan mengko yen perlu). Lahan bangunan kudu rata supaya tukang bisa nemtokake posisi pondasi nganggo tali. Ambané parit pondasi ditandhani nganggo cagak. Kita uga bisa melu, kanthi pangawasan tukang, ing pakaryan iki, nanging ngeduk parit iku tugas kita dhewe. Ing tanah sing gembur dibutuhake penyangga, lan ing lemah sing atos kita kudu nggawe parit pas miturut ukuran sing diwènèhaké, kanthi ngeruk sisih tembok. Lemah sing wis digali coba diratakan ing panggonan, 1-2 m saka parit, nanging biasane kudu diangkut. Transportasi lemah paling becik diatur minangka transportasi bali truk, sing nggawa bahan bangunan. Sawisé ngeduk parit, paling becik langsung miwiti nggawe pondasi (supaya udan ora ngrusak parit) (gbr. 2).
GAMBAR 2
Konstruksi
Kedalaman pondasi ing saben kahanan kudu paling ora 30 cm ing sangisoré tingkat lemah, ing ngisor wates beku. Pondasi paling cepet lan sekaligus paling ekonomis yaiku, sing diarani »batu ngambang«, sing adhedhasar pituduh tukang uga bisa digawé déwé. Pondasi saka bata larang banget lan mung bisa digawé déning ahli. Ing panggonan sing berbukit, pondasi sing paling cocog yaiku pondasi saka batu. Sawisé pondasi tembok utama njaba rampung, pondasi tembok tengah lan tembok partisi uga kudu digawé.
Adhedhasar sing sadurungé, kanthi kerja sing tlaten, kita wis nggawe pondasi sing dibutuhake. Kanggo isolasi sing apik, tukang bakal masang loro lapisan papan isolasi bitumen 150 lan telung lapisan bitumen panas bakal njamin panutupané kanthi sampurna. Uga kudu digatekake manawa isolasi kudu 3–10 cm luwih amba tinimbang tembok lan ing sambungan kudu paling ora ana tumpang tindih 15 cm. Isolasi horisontal tembok dhasar kudu ing saben panggonan nyambung karo isolasi horisontal tembok tengah lan isolasi ing sangisoring lantai. Akeh wong nglirwakake isolasi sing tliti, nanging isolasi iku salah siji saka syarat dhasar kanggo bisa digunakake sawijining bangunan (sl. 3)
GAMBAR 3
Wiwitan tembok utama njaba, tembok utama njero lan tembok sekat kudu paling ora 30, lan luwih becik maneh 40 cm, ing ndhuwur tingkat lemah sakubengé ing cedhak tingkat lantai sing direncanakake. Tukang sing ngatur pakaryan lan sing nindakake pakaryan sing diarani presisi bisa banget kita tulungi nalika mbangun tembok. Mula dianjuraké supaya pambangunan tembok, minangka salah siji operasi sing mbutuhake tenaga gedhé, disiapaké kanthi apik lan rencanané dirinci kanthi teliti lan ati-ati.
Tanpa preduli bahan apa sing digunakake kanggo masang tembok, bata, bata berlubang, blok, watu pecah sing tahan beku, utawa watu mulya sing wis diolah, aturan emas ing ngisor iki bakal cocog kanggo saben pangedunan tembok.
- Aja padha ngupaya nindakaké kabeh dhéwé! Kualitas pasangan tembok sing becik mung bisa dijamin dening tenaga kerja sing trampil. Yen kita ora sinau karajinan tukang batu, mula tulung bantu ing nggawa bata, nambahaké, nyampur lan nggawa adukan, nggawa perancah, lan liya-liyané. (sl. 4).
GAMBAR 4
2. Jembar tembok sing perlu kanggo nahan beban ditemtokake déning ahli nalika isih tahap rancangan. Kekandelan sing dibutuhake kanggo insulasi termal gumantung marang bahan tembok lan nilai minimal saka ukuran iki, sesambungan karo kemampuan nahan beban, diatur déning peraturan. Kita ora kena ngirit kekandelan tembok kanthi cara apa wae, amarga mengko bakal ana biaya pemanasan sing luwih gedhé; luwih-luwih, ing tembok sing tipis bisa muncul endapan uap banyu sing mbebayani tumrap kesehatan lan ngrusak cat lan prabot. Kanggo kahanan suhu kita, tembok saka bata kanthi jembar 38 cm (tanpa plester) dadi pilihan sing becik. Tembok saka watu kudu paling ora 50 cm ambané (uga amarga syarat nahan beban). Ana uga macem-macem kombinasi tembok liyane, sing paling misuwur yaiku kombinasi bata bolong sing dipasang memanjang lan bata cilik sing dipasang ngadeg. Kekandelan tembok iki 33 cm, nanging mbutuhake pelaksanaan karya sing teliti. Tembok sing apik iku tegak pancen lan unsur-unsur ing jerone disusun kanthi ikatan. Ing tembok bata, kudu uga diwènèhi perhatian khusus supaya larik bata disusun rata lan horisontal. Supaya ukuran tetep pas nalika mbangun, kudu migunakaké balok, bilah, tali, unting-unting, lan kerep kudu mriksa beneré pasangan tembok (paling ora sawisé 2-3 larik).
3. Celah horisontal lan vertikal (ing watu, sing miring) kudu kira-kira 1 cm lan celah iki kudu diisi kanthi becik nganggo mortir. Kualitas mortir ditemtokaké déning ahli; biasané digunakaké mortir tandha H4 utawa H6. Kanggo mbangun pilar lan cerobong asap perlu mortir sing dikuataké semen. Mortir kudu diaduk kanthi tliti banget supaya ora ana gumpalan pasir lan kapur ing njero. Kanggo nyampur mortir kudu digunakaké kapur sing wis didiamaké lan pasir tanpa lempung, tanpa lendhut, lan tanpa rereged.
4. Nalika mbangun, ing dhuwuré watara 1 m m wis dibutuhake perancah. Perancah mung bisa digawe dening buruh sing nduweni kualifikasi kanggo iku, utawa digawe adhedhasar pandhuan saka mandor, lan bahan kanggo perancah kudu sampurna lan nganggo lantai sing cocog. Ing perancah kudu dipasang papan akses nganggo bilah kanggo nyegah selip. Kothak kanggo mortir kudu diisi supaya nalika transportasi ora nganti tumpah. Amarga nalika mbangun digunakake mortir ing jumlah gedhe, kanggo saben tukang tembok kudu disiapake rong kothak.
5. Aja nganti ana kekacoan ing papan proyek! Sajroning lan sawisé gawé rampung, skafolding kudu diresiki supaya mortir ing lantai ora dadi atos. Kothak mortir uga kudu diresiki lan mung nyiapaké mortir sakedhik sing bakal dienggo ing dina kuwi. Bata sing tiba kudu diklumpukaké lan tlatah dibersihaké saka reruntuhan supaya jalur angkut bébas. Bata kudu diantar lan ditata supaya gampang digayuh déning tukang tembok, kanthi ngati-ati supaya tumpukan ora ambruk lan tiba.
6. Kapasitas siji tukang bata yaiku masang 800-1000 bata sajrone wolung jam. Yen pakaryan diatur supaya siji buruh nglebokake mortir, liyane nyerahi bata, sing katelu (tukang) masang utawa mbangun, lan liyane (anggota kulawarga) nindakake pangiriman bahan, bisa sajrone wolung jam dipasang nganti 7000 bata. Kanthi cara iki, tembok utama bangunan kulawarga bisa rampung sajrone 4–5 dina. Kawigaten khusus kudu diwènèhké marang pelaksanaan sambungan tembok sing bener, ing pojok-pojok, ing bingkai bukaan, marang panyesuaian sing teliti lan panyesuaian iketan.
7. Ketebalan tembok partisi bisa 6, 10, 12 lan 25 cm (gumantung marang syarat konstruksi lan pambagean ruangan). Pambangunan tembok partisi kudu ditindakake déning ahli, amarga tembok iki kudu disambungaké ing alur tembok utama, lan tembok partisi saka blok uga kudu diwènèhi penguat. Elinga manawa ketebalan tembok blok ing ruangan »udan« (kamar mandi, pawon) paling ora 10 cm, amarga mengko, nalika nggawe alur sing dibutuhake, tembok saka 6 cm bakal rusak.
8. Lan ing pungkasan sawetara tembung bab pangayoman kesehatan para peserta ing pambangunan omah kulawarga. Ing papan kerja kudu disedhiyakake kamungkinan kanggo adus rai, kamar cilik kanggo nyimpen lan ngenthengake klambi kerja sing kringeten, lenga antarsrengenge (kanggo sunbathing) lan krim berminyak kanggo perawatan kulit. Tangan sing lecet lan keganggu mortir kudu dicuci kanthi teliti, tatu kudu didesinfeksi, lan kalus kudu diolesi. Marang pengaruh srengenge sing kakehan — utamane sing durung biasa kerja fisik abot — kudu nggunakake lenga kanggo srengenge, topi pinggiran amba lan sandhangan entheng. Bocah-bocah kudu dijauhake saka papan bangunan, saka lubang kanggo mateni kapur. Panggonan sing kaya mangkono, sing nggodha kanggo dolanan, kudu dipageri lan diatur.
Minangka bahan bangunan klasik, bata iku penting banget, mula kita ngentèkaké rong gambar kanggo bahan iki supaya nuduhaké ciri-ciriné, utawa »norma panggunaan« (sl. 5 lan sl. 6).
GAMBAR 5
Angka ing kothak cilik nuduhake pira potong bata sing dibutuhake kanggo 1 m2 tembok kanthi kekandelan beda saka bata kanthi ukuran beda. Wong sing mbangun dhewe bakal gampang ngitung area tembok saka ruang sing direncanakake. Ngitung volume tembok wis luwih rumit, mula kita netepake perbandingan antarane jumlah potong lan area tembok (khusus kita uga netepake jumlah bata sing dibutuhake kanggo pilar kanthi dhuwur 1 m).
Nalika nemtokake data iki, kita uga njupuk ing pertimbangan papan sing dipanggoni mortar, lan ing panggonan sing cacahing potong kanggo 1 m2 dudu angka bulat, kita ngebulake munggah.
GAMBAR 6
Kita ngélingaké para tukang bangunan manawa jumlah bata sing dibutuhaké ing pojok kanggo ngiket tembok siji lan sijiné ora ana yen perhitungan ditindakake adhedhasar permukaan njero. Mula, dawa siji tembok ing sambungan kudu ditambahake miturut tebalé tembok. Bata sing disusun ing baris-baris mung dadi tumpukan bahan, mung kanthi diiket nganggo mortir bakal dadi tembok. Mortir yaiku campuran kapur mateng, pasir, banyu lan semen kanthi kekentalan kaya krim.
Panggunaan macem-macem jinis mortir
Mortar tandha H4 - kanggo tembok sing bebane sithik.
Mortar tandha H6 - kanggo pondasi saka bata lan watu sing bebané luwih cilik, kanggo cerobong asep, kanggo tembok pemisah lan kanggo kubah.
Mortar tandha H10 - kanggo tembok panggulon kanthi kekandelan 25 cm lan luwih cilik lan kanggo pilar kanthi dasar luwih cilik saka 0,1 m2
Mortar merek H25 - kanggo tembok utama ruang ruang ngisor bangunan.
Mortir tanda H50 - kanggo pilar saka bata kanthi penguatan kanggo kasus banyu lemah sing »agresif«.
Mortir tandha Н80 - kanggo kasus banyu lemah sing »agresif«.
Mortar jinis H90 - kanggo kasus banyu sing banget »agresif«.
Saliyane aspek-aspek iki, mesthi wae, sing dadi panutan yaiku panjaluk babagan kekuwatan.
Komposisi sawetara jinis mortar
H10: 1,00 m3 wedhi, 250 kg semen merek 300 utawa 0,25 m3 kapur
200 kg semen merek 400
Н25: 1,00 m3 pasir, 350 kg semen merek 300 utawa 0,10 m3 kapur
300 kg semen merek 400
H4: 1,00 m3 pasir 0,25 m3 kapur
H4f/100h: 1,00 m3 pasir 100 kg semen merek 300 0,25 m3 kapur
H4f/75n: 1,00 m3 pasir 75 kg sem. merek 400 0,25 m3 kapur
H4f/50 o: 1,00 m3 pasir 50 kg semen merek 500 0,25 m3 kapur
Н6: 1,00 m3 pasir 175 kg sem. merek 300 utawa 0,25 m3 kapur
150 kg kg cem. merek 400
VP/100h: 1,00 m3 pasir 100 kg semen merek 300 0,33 m3 kapur
а/250 h: 1,00 m3 pasir 250 kg semen merek 300 —–
o/225n: 1,00 m3 pasir 225 kg semen merek 400 —–
Kapur sing ana gumpalan utawa kapur sing ora diaduk lan dipadamake kanthi kualitas ala bakal nyebabake kawah ing tembok awujud bekas butiran.
Sawetara jinis beton
Apik kanggo ngerti ciri-ciri lan sawetara jinis beton kanthi cathetan yen kekuwatan bahan pangiket utama, semen, mundhak nalika nomer (200, 300, 400, 500) mundhak. Tandha beton saka B50 nganti В500 nuduhaké, nanging, kekuwatan tekané. Iki sawetara jinis kanggo »asortimen«:
В - 50: 1,20 m3 kerikil 150 kg semen merek 300 utawa 110 kg semen merek 400
B - 70: 1,20 m3 kerikil 190 kg semen merek 300 utawa 150 kg semen merek 400
B - 100: 1,20 m3 kerikil 250 kg semen merek 300 utawa 200 kg semen merek 400
В - 140: 1,20 m3 krikil 270 kg semen merek 300 utawa 250 kg semen merek 400
B - 200: 1,30 m3 krikil 278 kg semen merek 500
Yen wis luwih kenal marang bata lan mortir, perlu uga dielingake manawa cara ngiket bata kanthi masangé memanjang ing arah dawa tembok diarani lapis memanjang (sl. 7, 1 bagean). Ana uga lapis tegak (sl. 7, 3. bagean) lan sing diarani lapis prajurit (sl. 7, 4. bagean) ing varian siji baris.
Bata bisa dipotong separo memanjang lan melintang, nanging asring dibutuhake potongan saka bagean 1/4 lan 3/4. Kanthi iki banjur dibentuk pilar. Penting banget supaya lapisan bata ndhuwur dipindhah setengah bagian marang lapisan ing ngisore. Sambungan iki njamin kekuwatan tembok. Uga penting yen mortir ana ora mung ing antarane lapisan-lapisan siji lan sijiné, nanging uga ing antarane bata-bata ing sawijining lapisan ing arah sisih (gbr. 7, bagéan ngisor).
GAMBAR 7
Ing lapisan sing wis rampung kudu diaplikasikake nganggo trowel lapisan mortir sing rata lan encer kanthi ketebalan kira-kira 1 cm; ing lapisan iki lebokna bata (3) lan ing ujung-ujung bata uga kudu diwènèhi mortir (2). Bata sing wis dipasang kudu dipapanake dhisik kanthi pukulan saka sisih ndhuwur (4), banjur uga saka sisih pinggir (5) (kanthi mukul ing pucuk sing ora diolesi mortir). Mortir sing encer bakal mili menyang sambungan vertikal lan kanthi mangkono bakal entuk ikatan sing apik.
Kanggo mecah bata dadi loro, becik diwènèhi tandha dawa ing gagang palu supaya gampang nandhani panggonan kanggo motong setengah utawa seprapat bata. Ing panggonan motong kudu digaris luwih jero ing loro-loroné bata lan kanthi ngetok ing tengah bagéan sing arep dipotong, batané bakal pecah. Ing operasi iki, bata kudu dicekel nganggo tangan kiwa.
Kanggo plesteran dibutuhake pengalaman sing luwih gedhe tinimbang kanggo motong bata. Ngetokake isi sendok plester menyang tembok mung kanthi siji gerakan tangan bakal angel dipelajari wong sing arang nglakoni pakaryan tukang batu. Mula, luwih becik plester dilebokake ing papan rata sing luwih gedhe banjur, diwiwiti saka pucuk ngisor tembok - kanthi nyekel papan rata mau horisontal lan kanthi sudut watara 20° marang tembok - kanthi tekanan alon-alon plester diolesaké ing lumahing tembok (gambar 8).
GAMBAR 8