Eramu
Ehituse algsed raskused
See, kes on väiksemates ehitustöödes juba piisavalt kogemusi omandanud nagu kodune meister, asub hõlpsamalt perekonna maja või korteri ehitamise juurde. Siin ei mõelda seda, et ta ehituse ise teostaks, sest see on niisugune töö, mis nõuab kindlaid spetsialiste. Kuid on igal juhul hea, et ka >>tellija<< oleks nende töödega kursis ning lihtsamates asjades osaleks ta ise ja vajaduse korral ka tema pereliikmed või sõbrad. Siin tulebki juttu just osalusest „suurtes” ehitustes, s.t ehituse ettevalmistustest.
Ehitusks on kõigepealt vaja tagada krunt. Enne ostu ei piisa ainult krundi „vaatamisest“. Tulevase hoone jaoks parimate tingimuste kindlustamiseks on vaja hankida teavet mitme krundiga seotud asja kohta. Enne ostu on soovitatav konsulteerida spetsialistiga. Krundi asukoht, reljeef, kalle, maapinna koostis ja iseloom, pinnasetingimused, tuulte suunad, krundi mõõtmed ja kuju, olemasolev taimestik krundil, juurdepääsuteede asukoht ja seisukord ning kommunaalvõrgud on väga olulised tegurid ning mõjutavad oluliselt projekteerimist ja ehitustööde teostamist. (Nt kõrge põhjavee tase nõuab täiendavaid hüdroisolatsioonitöid või kivisel pinnasel on vundamendi ehitustööd raskendatud). Nende tegurite kaalumisel võib ilmneda, et „odavam“ krunt on tegelikult „kallim“.
Enne ostmist tuleb uurida ka maa „õiguslikku seisundit“. Kinnistusraamatutest tuleb kontrollida, kas maa on tõepoolest müügiks vaba ega ole kogemata koormatud võlgade, hüpoteegi jms-ga. Võimalik on, et maa suhtes kehtivad erieeskirjad, näiteks õigus või kohustus võimaldada läbipääsu teistele kasutajatele, vee või veevärgi läbilaskmine, sundvõõrandamine. teede ehitus või muud tingimused (joon. 1). Pärast kinnistusraamatute kontrollimist tuleb pöörduda valla pädeva asutuse poole, et saada teavet ehitusvõimaluste kohta sellel maal. Sealt saame teada, millist hoonet meil on lubatud või tuleb sinna ehitada (ühekorruselist, mitmekorruselist jms), kas seal üldse tohib ehitada, millised on ümbruskonna linnaehituslikud perspektiivplaanid (kuhu ehitatakse lasteaed, lastesõim, kauplused jms). Kui maa üksikasjaliku ülevaatuse tulemused on soodsad ja kinnistusraamatus on seis korras ning ka pädeva ehitusasutuse arvamus on meie jaoks soodne, st puuduvad piiravad tegurid või asjaolud, mis suurendaksid ehituskulusid, võime maa osta, järgides ostu- ja maa ümberkirjutamise eeskirju. Selline üksikasjalik eelnev teave säästab meid hilisematest pettumustest ja tarbetutest kuludest ning võib-olla isegi sellest, et ehitusplaan üldse nurjub.
JOONIS 1
Pärast maa ostmist on vaja ehitusluba. Selle loa eesmärk on, et hoone ehitamine toimuks kehtivate eeskirjade kohaselt ja et ehitusõigust omav omanik rajaks hoone nii, et see ei kahjustaks naabrite ja kogukonna huve. See, kes ehitab ilma ettenähtud ehitusloata ja ebapädevalt, peab arvestama, et tema hoone lammutatakse sundkorras tema kulul.
Ehitusloa taotlusele tuleb lisada ka väljavõte kinnistusraamatutest tõendina, et taotleja on maa täieõiguslik omanik. Samuti on vaja hankida maa situatsiooniplaan ning hoone projekt (situatsioon ja detailid) koos tehnilise kirjeldusega. Soovitatav on pädevalt asutuselt hankida teavet ka projekti tingimuste kohta (mõõtkava, eksemplaride arv jm) ajal, mil kogume teavet maa kohta. Sobimatud projektid kujutavad sageli tõsist probleemi. Projekte võivad koostada ainult selleks volitatud asutused või isikud. Me ei soovi tulevasi »investoreid« mõjutada, kuid juhime tähelepanu sellele, et suurematest projekteerimisorganisatsioonidest saab valmis tüüpprojekte, mis on suhteliselt odavad, tänapäevased ja ökonoomsed, koostatud mitmes variatsioonis, nii et need võivad rahuldada mitmesuguseid tingimusi. Nende projektide alusel on lihtsam saada ehituslubasid, millel on eelarvestus ja eelkalkulatsioon.
Oma maja ehitamisel on igal inimesel oma ideed. Need ideed võivad olla õiged ja reaalsed, kuid paljud neist on ebareaalsed, sest need on teostamatud, ebaökonoomsed ja ebatänapäevased ning sageli ka maitsetud. Projekti koostamisel peab projekteerija järgima teatud föderaalseid eeskirju, norme ja projekteerimisnõudeid (nt WC-sse sisenemine ei tohi olla köögi kaudu, ruumi minimaalne pind on ette nähtud, sisemiste ruumide minimaalne kõrgus, ruumide paigutus, viimistlusmaterjalid, akende pindalad jms ei saa valida omal soovil), kuid samal ajal peab ta rahuldama ka üksikisikute, s.o omanike vajadusi. Tuleb hinnata projekteerijate otstarbekaid ja ökonoomseid ettepanekuid tüüpelementide kasutamise kohta (talad, uksed, aknad jne).
Üksikisikute huvid ja aspektid võivad kõige enam väljenduda fassaadi valikul ja kujundamisel, ruumide grupeerimisel, küttesüsteemides, terrassides, keldrites, abihoonetes jne. Juhime tähelepanu sellele, et pädev asutus ei väljasta ehitusluba ebapädevate ja ebaökonoomsete projektide põhjal, mis ei vasta elamute ehituse eeskirjadele, just nimelt investori huvidest lähtudes.
Kui oleme ehitusloa saanud, tuleb ehituseks hoolikalt valmistuda. Hea ettevalmistus säästab meid hilisematest tarbetutest töödest. Ehitusloa hankimise protsessiga paralleelselt tuleb kellelegi usaldada eelarvestuse ja hinnapakkumise koostamine. Eelarvestuse ja hinnapakkumise alusel saame määrata vajalikul hulgal ehitusmaterjali (arvestades ka vajalikku kadu). Neid dokumente on vaja ka ehituslaenu saamiseks. Kui oleme hankinud ka vajaliku laenu (või sularaha ehituse alustamiseks), järgneb ehitusmaterjali hankimine.
Materjali on kõige parem hankida mõnelt kaubandusettevõttelt. Võimalik on ka varem kasutatud materjali hankimine – mis on tunduvalt odavam –, kuid sellest tuleks kindlasti koos spetsialistiga kokku leppida (ja seda koos osta). Nimelt tekitavad mustunud mördiga tellised hiljem müürimisel ja krohvimisel raskusi, sest need hakkavad krohvi ja värvi läbi lööma. Puitprussidesse, parketidesse ja laudpõrandatesse võivad peituda seened ja putukad, mis võivad aasta-kahe pärast põhjustada tohutut kahju. Mõne katusekivi puhul on vaja kahekordset roovide kogust, mistõttu võib odav katusekatmine hiljem minna kallimaks. Samuti ei talu pehme kasutatud lubjakivi külma, seetõttu ei saa me seda müürimiseks ega vundamentideks kasutada. Üldiselt tuleb olla väga ettevaatlik, olgu tegu uute või vanade, sageli odavate ehitusmaterjalidega. Alati tuleb nõuda ja säilitada omandiõigust tõendavad dokumendid, kuid ka kõik muud arved ja dokumendid tuleb hoolikalt alles hoida.
Enne kui saabub materjali esimene saadetis, tuleb krundil veel palju asju korda teha. Kui krunt ei ole veel aiaga piiratud, tuleb pärast piiride kooskõlastamist naabritega ja ametlike andmetega ehitada aed. Tänava poole jääva aia ning parempoolse külg- ja tagaaia parema poole, seda kõike tänavalt vaadatuna, peame meie rajama. Vasakpoolne külg-ait ja tagaaia vasakpoolne pool kuuluvad vasakule ehk tagumisele naabrile. Aedade kohta ametlike dokumentide hankimisega väldime võimalikke hilisemaid vaidlusi ja võib-olla ka kohtuvaidlusi. Ehitusmaterjali transportimise suunas on soovitatav rajada ainult ajutine ja teisaldatav aed.
Ehitus eeldab eelkõige vee olemasolu kohapeal, sest vee transport on kallis ja keeruline. Kui oleme puurinud kaevu ja vesi on väävline, mõru, soolane või haisev, tuleb pöörduda sobiva (sügava) kaevu puurimise või vee neutraliseerimise spetsialisti poole. Agressiivset või musta vett ei tohi ehitustöödel kasutada, sest see rikub mõne aja pärast betooni või mördi. Tuleb ka kaev lubja jaoks kaevata nii, et see ei takistaks transporti ja oleks tulevastest seintest piisavalt kaugel. Kaevu põhi võib olla 3 x 2 m, sügavus 1,5 m.
Vaja on ka üht hoonet materjalide, tööriistade hoidmiseks ning riiete vahetamiseks. Selleks tuleb ehitada üks ajutine, sulgemisvõimalusega onn alusega 3 x 3m, mis on tehtud puidust, roost või tellisest. Kuid palju parem on juba ette ehitada üks kõrvalehitis, näiteks kütusekuur, mille jaoks meil on samuti ehitusluba, ja kasutada seda hoiustamiseks. Ei tohi unustada ka WC rajamist kohta, mis asub veest eemal. Pärast tööriistade ja abimaterjalide (puusepa klambrite, köite jms) toomist võime alustada ehitusmaterjali transpordi korraldamist.
Veoauto tuleb rentida nii, et selle kasutus oleks täielik. Lahtiste materjalide puhul tuleb küsida kallureid. Peame vältima odavat, kuid keelatud transporti. Kohale toodud materjal tuleb paigutada tulevase hoone lähedusse nii, et see ei takistaks edasist vedu, sest nii väldime tarbetuid ümbertõstmisi. Tsement peab olema ladustatud katuse all või kaetud, tellised laotud sidumisskeemi järgi, vigastuste ohuta, liiv ja kruus tellistega piiratud (laialikandmise vältimiseks). Lubja kustutamine on kõige parem jätta asjatundja hooleks.
Pärast seda võime hoone asukoha „märgistada“. Selle teeb töömees-ehitaja. Ta määrab hoone täpse asukoha krundil, nurkade paigutuse ja kõrgusandmed. Ehituskoha pealt tuleb eemaldada umbrohi ja huumuskiht (võimaliku hilisema kasutamise tarbeks). Ehitusplats peab olema tasane, et töömees saaks nööriga määrata vundamendi asukoha. Vundamendikraavide laius märgitakse vaiadega. Nendes töödes võime osaleda koos töömehe järelevalvega, kuid kraavide kaevamine on täielikult meie ülesanne. Lahtisel pinnasel on vaja tugesid, kõval pinnasel peame kraavid tegema täpselt etteantud mõõtude järgi, tahudes seinte küljed maha. Kaevatud pinnas proovigem kohapeal tasandada, 1-2 m kraavist, kuid enamasti tuleb see ära vedada. Pinnase transport on kõige parem lahendada ehitusmaterjali toova veoauto tagasiveona. Pärast kraavide kaevamist on kõige parem alustada kohe vundamendi rajamist (et vihm kraave ei kahjustaks) (joon. 2).
PILT 2
Ehitamine
Vundamendi sügavus peab igal juhul olema vähemalt 30 cm maapinna all, külmumispiirist allpool. Kiireim ja ühtlasi kõige ökonoomsem vundament on nn „ujuvkivi“, mille võime meistri juhiste põhjal ise teha. Tellisvundament on väga kallis ja seda võib ehitada ainult spetsialist. Künklikes kohtades sobib kõige paremini kivist laotud vundament. Pärast välisseinte peamiste vundamentide valmimist tuleb rajada ka keskmiste ja vaheseinte vundamendid.
Eelnevate põhjal oleme hoolika tööga juba valmistanud vajalikud vundamendid. Hea isolatsiooni saavutamiseks paigaldab meister kaks kihti bituumenist isolatsiooniplaate 150 ja kolm kihti kuuma bituumenit tagavad täieliku sulgemise. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et isolatsioon oleks seina omast 3–10 cm laiem ja et liitekohtades oleks vähemalt 15 cm kattuvust. Kandeseinte horisontaalne isolatsioon peab kõikjal liituma vahepealsete seinte horisontaalsete isolatsioonidega ja põrandaaluste isolatsioonidega. Paljud jätavad hoolika isoleerimise tähelepanuta, kuid isolatsioon on üks hoone kasutatavuse põhitingimusi (joon. 3)
JOONIS 3
Väliste kandeseinte, sisemiste kandeseinte ja vaheseinte algus peab olema vähemalt 30, ja veel parem 40 cm, ümbritseva maapinna tasemest kavandatava põrandataseme läheduses kõrgemal. Meistrit, kes korraldab töid ja nii-öelda täpset tööd, saame müürimise ajal palju aidata. Seetõttu on soovitatav müürimist, üht töömahukamat operatsiooni, korralikult ette valmistada ja selle kulgu üksikasjalikult ning hoolikalt läbi mõelda.
Sõltumata sellest, millist materjali me müürimiseks kasutame — telliseid, õõnestelliseid, plokke, külmakindlat murdkivi või töödeldud vääriskivi —, sobivad järgmised kuldreeglid iga müüritise jaoks.
- Ärgem püüdkem kõike ise ära teha! Hea müüritöökvaliteedi saab tagada ainult kvalifitseeritud tööjõud. Kui me ei ole õppinud müürsepa ametit, siis aitame pigem telliste kandmisel, lisamisel, mördi segamisel ja kandmisel, tellingute teisaldamisel jne. (joon. 4).
PILT 4
- Vajaliku kandva seina laiuse määrab spetsialist juba projekteerimise käigus. Vajalik soojusisolatsiooni paksus sõltub seina materjalist ning selle suuruse minimaalne väärtus on koormuse kandmise seisukohalt määrustega reguleeritud. Seinte paksuse arvelt ei tohi iga hinna eest kokku hoida, sest hiljem on küttekulud suuremad; lisaks võib õhukestes seintes tekkida veeauru kondenseerumine, mis on tervisele kahjulik ning rikub värvi ja mööblit. Meie temperatuuritingimuste jaoks on soovitavad tellisseinad laiusega 38 cm (ilma krohvita). Kiviseinad peaksid olema vähemalt 50 cm laiused (juba ka koormuse kandmise tõttu). On ka mitmesuguseid teisi seinalahendusi, millest tuntuim on pikuti paigutatud õõnestelliste ja serviti asetatud väiksemate telliste kombinatsioon. Nende seinte paksus on 33 cm, kuid see nõuab hoolikat tööde teostamist. Hea sein on täiesti püstloodis ja selle üksikud elemendid on omavahel seotud. Tellisseinte puhul tuleb eriti jälgida ka seda, et telliseread oleksid ühtlaselt ja horisontaalselt paigutatud. Et müürimisel mõõte säilitada, tuleb kasutada klotse, liiste, nööre, loodimisloti ning müüritise õigsust tuleb sageli kontrollida (vähemalt pärast 2-3 rida).
3. Horisontaalsed ja vertikaalsed vuugid (kivi puhul kaldu) peaksid olema umbes 1 cm ning need vuugid tuleb hästi täita mördiga. Mördi kvaliteedi määrab spetsialist; tavaliselt kasutatakse mörti tähisega H4 või H6. Postide ja korstnate ladumiseks on vaja tsemendiga tugevdatud mörti. Mört tuleb väga hoolikalt läbi segada, nii et sinna ei jääks liiva- ega lubjatükke. Mördi segamisel tuleb kasutada seisnud lupja ja savita, mudata ning lisanditeta liiva.
4. Müürimise ajal on umbes 1 m kõrgusest alates juba vaja tellinguid. Tellinguid võivad valmistada ainult selleks kvalifitseeritud töötajad või tehakse need meistri juhiste alusel, ning tellingumaterjal peab olema täielikult korras ja vastava platvormiga. Tellingutele tuleb paigaldada liikumislaudadele libisemist takistavad liistud. Mördikast tuleb täita nii, et transportimisel ei toimuks materjali laialipudenemist. Kuna müürimisel kulub suurem kogus mörti, tuleb iga müürsepa jaoks ette valmistada kaks kasti.
5. Ei tohi lubada ehitusplatsil segadust! Töö ajal ja töö lõppedes tuleb tellingud puhastada, et põrandal olev mört ei kivistuks. Tuleb puhastada ka mördikastid ja valmistada ette ainult nii palju mörti, kui sellel päeval kasutatakse. Tuleb kokku korjata maha kukkunud tellised ja puhastada plats jäätmetest, et vabastada transporditeed. Tellised tuleb kohale toimetada ja laduda nii, et need oleksid müürsepa käeulatuses, jälgides samal ajal, et hunnik ei variseks ega kukuks.
6. Ühe müürsepa tööviljakus on 800-1000 tellise paigaldamine kaheksa tunni jooksul. Kui töö korraldada nii, et üks tööline laob mörti, teine annab telliseid, kolmas (meister) müürib vastavalt ning ülejäänud (pereliikmed) toovad materjali kohale, on võimalik kaheksa tunniga paigaldada ka 7000 tellist. Sel viisil saab perekonnaelamu kandvad seinad valmis 4–5 päevaga. Erilist tähelepanu tuleb pöörata seinte liidete, nurkade, avade raamide ning nende hoolikale sobitamisele ja sidumise kohandamisele.
7. Vaheseinte paksused võivad olla 6, 10, 12 ja 25 cm (sõltuvalt konstruktsiooni ja ruumijaotuse nõuetest). Vaheseinte ehitamise peab tegema spetsialist, sest need seinad tuleb ühendada peamiste seinte soonde, plokkidest vaheseinad tuleb varustada ka tugevdustega. Pöörakem tähelepanu sellele, et »niiskete« ruumide (vannituba, köök) plokkseinte paksus oleks vähemalt 10 cm, sest hiljem, vajalike soonte tegemisel, seinad paksusega 6 cm rikutakse.
8. Ja lõpuks mõni sõna perekonnamaja ehituses osalejate tervise kaitsmisest. Töökohal tuleb tagada võimalus pesemiseks, väike ruum higistunud tööriiete hoidmiseks ja kuivatamiseks, päikesekaitseõli (päevitamiseks) ning rasvane nahahoolduskreem. Villis ja mördist söövitatud käed tuleb hoolikalt pesta, haavad desinfitseerida ja villid määrida. Liigse päikesekiirguse eest – eriti neil, kes ei ole harjunud raske füüsilise tööga – tuleb kasutada päevitamisõli, laia äärega kübarat ja kergeid riideid. Lapsed tuleb ehitusplatsilt ja lubja kustutamise august eemale hoida. Sellised mängimiseks ahvatlevad kohad tuleb piirata ja korrastada.
Klassikaline ehitusmaterjal, tellis, on väga oluline, seetõttu pühendasime sellele materjalile kaks joonist, et näidata selle omadusi, s.o. »kasutusnorme« (joon. 5 ja joon. 6).
JOONIS 5
Väikestes raamides olevad arvud näitavad, mitu tellist on vaja 1 m2 eri paksusega seina jaoks, mis on laotud eri mõõtudega tellistest. Need, kes ehitavad ise, saavad hõlpsasti välja arvutada planeeritud ruumide seinte pindalad. Seinte ruumala arvutamine on juba keerulisem ja just seetõttu oleme andnud telliste arvu ja seina pindala suhte (erandina oleme andnud vajaliku telliste arvu ka 1 m kõrguse samba jaoks).
Nende andmete määramisel võtsime arvesse ka mördi poolt hõivatud ruumi ning seal, kus tükkide arv 1 mm2 kohta ei olnud täisarv, ümardasime ülespoole.
JOONIS 6
Juhime ehitajate tähelepanu sellele, et vajalik hulk nurkadesse asetatavaid telliseid seinte omavaheliseks sidumiseks jääb ära, kui arvutame sisepindade alusel. Seetõttu tuleb ühe seina pikkust koosseisus suurendada seina paksuse võrra. Ridadena laotud tellised kujutavad endast ainult materjalikuhja, alles mördiga sidumisel muutub sellest sein. Mört on kustutatud lubja, liiva, vee ja tsemendi segu, mille konsistents on kooretaoline.
Erinevat tüüpi mördi kasutamine
Mördi tähis H4 - kergelt koormatud seintele.
Mört tähisega H6 - väiksema koormusega tellis- ja kivivundamentidele, korstnatele, vaheseintele ja võlvidele.
Mört tähisega H10 - kandvatele seintele paksusega 25 cm ja vähem ning sammastele, mille põhipind on väiksem kui 0,1 m2
Mördi tähis H25 - hoonete keldriruumide kandvate seinte jaoks.
Mördi mark H50 - tellispostidele tugevduseks juhtumil »agressiivsed« põhjaveed.
N80 märgisega mört – juhtudeks, kui esinevad „agressiivsed“ põhjaveed.
Mört tähisega H90 - väga »agressiivsete« vete korral.
Lisaks neile aspektidele on muidugi määravad ka tugevusnõuded.
Erinevat tüüpi mörtide koostis
H10: 1,00 m3 liiva, 250 kg tsementi klassi 300 või 0,25 m3 lupja
200 kg marki 400 tsementi
N25: 1,00 m3 liiva, 350 kg marki 300 tsementi või 0,10 m3 lupja
300 kg marki 400 tsementi
H4: 1,00 m3 liiva 0,25 m3 lubja
H4f/100h: 1,00 m3 liiva 100 kg tsem. marke 300 0,25 m3 lupja
H4f/75n: 1,00 m3 liiva 75 kg tsem. marki 400 0,25 m3 lupja
H4f/50 o: 1,00 m3 liiva 50 kg tsementi marki 500 0,25 m3 lupja
Н6: 1,00 m3 liiva 175 kg tsem. marki 300 või 0,25 m3 lupja
150 kg tsem. marki 400
VP/100h: 1,00 m3 liiva 100 kg tsementi marke 300 0,33 m3 lupja
а/250 h: 1,00 m3 liiva 250 kg tsement, mark 300 —–
o/225n: 1,00 m3 liiva 225 kg tsem. marki 400 —–
Tükiline lubi või segamata ja ebakvaliteetselt kustutatud lubi põhjustab seinale teramärkide kujulisi kraatreid.
Mõned betooniliigid
Hea on teada betooni omadusi ja mõningaid liike, märkides, et peamise sideaine, tsemendi, tugevus suureneb numbrite (200, 300, 400, 500) suurenedes. Betooni tähistus alates B50 kuni В500 tähistab seevastu selle survetugevust. Siin on mõned liigid »sortimendi« jaoks:
В - 50: 1,20 m3 kruusa 150 kg tsemendi marki 300 või 110 kg tsemendi marki 400
B - 70: 1,20 m3 killustikku 190 kg marki 300 tsementi või 150 kg marki 400 tsementi
B - 100: 1,20 m3 kruusa 250 kg marki 300 tsementi või 200 kg marki 400 tsementi
В - 140: 1,20 m3 kruusa 270 kg tsemendi marki 300 või 250 kg tsemendi marki 400
B - 200: 1,30 m3 kruusa 278 kg marki 500 tsementi
Kui oleme juba tellist ja mörti paremini tundma õppinud, mainigem ka seda, et telliste sidumise viisi, kus need asetatakse pikkupidi seina pikkuse suunas, nimetatakse pikikihiks (joon. 7, 1 osa). On olemas veel püstrida (joon. 7, 3 osa) ja nn sõdurikiht (joon. 7, 4 osa) üherealises variandis.
Telliseid saab pikuti ja põigiti pooleks lõigata, kuid sageli on vaja 1/4 ja 3/4-osa tükke. Nendest moodustatakse sambad. Väga oluline on, et ülemine tellisekiht oleks nihutatud ühe poole võrra võrreldes selle all asuva kihiga. See side tagab müüri tugevuse. Oluline on ka see, et mörti oleks mitte ainult üksikute kihtide vahel, vaid ka kihis olevate telliste vahel külgsuunas (joon. 7, alumine osa).
JOONIS 7
Valmis kihtidele tuleb kelluga kanda ühtlane ja üsna vedel mördikiht, paksusega umbes 1 cm. Sellele kihile asetatakse tellised (3), samuti tuleb telliste otstele kanda mört (2). Paigaldatud tellised tuleb löökidega esmalt ülaltpoolt õigesse asendisse viia (4), seejärel ka külgmisest (5) küljest (löökidega mördiga katmata otsale). Vedel mört valgub ka püstvuukidesse ja nii saavutatakse hea nakke.
Telliste pooleks murdmiseks on otstarbekas märkida pikkus haamri varrele ja nii saame hõlpsasti tähistada koha poole või veerandtellise lõikamiseks. Lõikekohas tuleb tõmmata tellise mõlemale küljele sügavam joon ja lüües selle osa keskkohta, mida soovitakse ära lõigata, tellis murdub. Selle toimingu ajal tuleb tellist hoida vasakus käes.
Krohvimine nõuab veelgi suuremat kogemust kui telliste lõikamine. Kellu sisu üheainsa käeliigutusega seinale viskamine tuleb vaevalt selgeks sellele, kes tegeleb müürsepatööga harva. Seetõttu on parem kanda mört suuremale liibile ja seejärel, alustades seina alumisest otsast - hoides liibet horisontaalselt ja umbes 20° nurga all seina suhtes - kerge survega kanda mört pinnale (joonis 8).
JOONIS 8