Жилой дом
Начальные трудности строительства
Тот, кто в небольших строительных работах уже приобрел достаточный опыт как мастер на все руки, легче приступит к строительству семейного дома или квартиры. Здесь не имеется в виду, что он сам выполняет строительство, поскольку это такая работа, которая требует определенных специалистов. Но, безусловно, хорошо, чтобы и >>инвестор<< был посвящен в эти работы и в более простых вопросах сам, а при необходимости и члены его семьи или друзья принимали участие. Здесь речь пойдет именно об участии в »больших« стройках, то есть о подготовке к строительству.
Для строительства сначала необходимо обеспечить участок. Недостаточно перед покупкой лишь «посмотреть» на участок. Чтобы обеспечить наилучшие условия для будущего здания, необходимо получить информацию о ряде обстоятельств, связанных с участком. Перед покупкой рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Положение участка, рельеф, уклон, состав и характер местности, условия участка, направления ветров, размеры и форма участка, существующая флора на участке, положение и состояние подъездных дорог и коммуникаций — очень важные факторы, которые существенно влияют на проектирование и выполнение работ при строительстве. (Напр., высокий уровень грунтовых вод потребует дополнительных работ по гидроизоляции, либо на каменистом грунте затруднены работы по устройству фундаментов). Учитывая эти факторы, может оказаться, что «дешевый» участок на самом деле «дороже».
Перед покупкой следует исследовать и «правовое положение» участка. Нужно проверить в земельных книгах, действительно ли участок свободен для продажи и не обременен ли случайно долгами, ипотекой и т. п. Возможно, существуют особые предписания, связанные с участком, например право, соответственно обязанность предоставления прохода другим пользователям, проведение воды или водопровода, экспроприация. строительство дорог или другие условия (рис. 1). После проверки земельных книг следует обратиться в компетентный орган в общине для получения информации о возможностях строительства на участке. Там мы узнаем, какое здание мы можем, соответственно должны, построить на этом месте (одноэтажное, многоэтажное и т. п.), можно ли вообще строить, каковы перспективные градостроительные планы окружения (где будут строиться детский сад, ясли, магазины и т. п.). Если результаты подробного обследования участка благоприятны и если состояние земельных книг в порядке, а мнение компетентного строительного органа также благоприятно для нас, то есть нет никаких ограничивающих факторов или таких обстоятельств, которые увеличивали бы стоимость строительства, мы можем купить участок, соблюдая предписания по покупке и по переписке участка. Такая подробная предварительная информация избавит нас от последующих разочарований и ненужных расходов, а возможно, даже и от полного срыва плана строительства.
РИСУНОК 1
После покупки земельного участка требуется разрешение на строительство. Цель этого разрешения состоит в том, чтобы строительство здания осуществлялось в соответствии с действующими предписаниями и чтобы собственник, имеющий право на строительство, вел его так, чтобы это не нарушало интересы соседних собственников и общества. Тот, кто осуществляет строительство без предписанного разрешения на строительство, непрофессионально, должен считаться с тем, что здание будет принудительно снесено за его счет.
К заявлению на строительное разрешение следует приложить также выписку из поземельной книги как доказательство того, что заявитель является полноправным владельцем участка. Также необходимо получить ситуационный план участка, а также проект здания (ситуацию и детали) с техническим описанием. Рекомендуется запрашивать у компетентного органа сведения и об условиях проекта (масштабе, количестве экземпляров и т. п.) одновременно с тем, как мы собираем сведения об участке. Несоответствующие проекты часто представляют собой серьёзную проблему. Проекты могут разрабатывать только на это уполномоченные учреждения, соответственно лица. Мы не намерены влиять на будущих »инвесторов«, но обращаем внимание на то, что в крупных проектных организациях можно получить готовые типовые проекты, которые относительно недороги, современны и экономичны, выполнены в нескольких вариантах, так что могут удовлетворить самые разные требования. На основе этих проектов легче получить строительные разрешения, располагающие ведомостью объемов работ и сметой.
При строительстве собственного дома у каждого человека есть свои идеи. Эти идеи могут быть правильными и реалистичными, но многие из них нереальны, поскольку неосуществимы, неэкономичны и несовременны, а нередко и безвкусны. Проектировщик при разработке проекта должен соблюдать определенные федеральные предписания, нормативы и правила, касающиеся проектирования (например, вход в туалет не может быть из кухни, минимальная площадь комнаты предписана, минимальная высота внутренних помещений, расположение помещений, отделка, площади окон и т. п. не могут выбираться по желанию), но одновременно должен учитывать и требования отдельных лиц, т. е. владельца. Следует ценить целесообразные и экономичные предложения проектировщиков относительно использования типовых элементов (балок, дверей, окон и т. п.).
Интересы и особенности отдельных лиц наиболее могут проявиться при выборе и формировании фасада, группировке помещений, системы отопления, террас, подвалов, вспомогательных зданий и т. п. Обращаем внимание на то, что компетентный орган не выдаст разрешение на строительство на основании непрофессиональных и неэкономичных проектов, не соответствующих строительным нормам для жилья, как раз из-за интересов инвестора.
Когда мы получили разрешение на строительство, следует тщательно подготовиться к строительству. Хорошая подготовка избавит нас от последующих ненужных работ. Параллельно с процессом получения разрешения на строительство следует поручить кому-то составление ведомости объемов работ и сметы. На основе ведомости объемов работ и сметы мы можем определить необходимое количество строительного материала (принимая во внимание и необходимый отход). Эти документы нужны и для получения строительного займа. Если мы получили и необходимый заем (или наличные средства для начала строительства), следует закупка строительного материала.
Материал лучше всего приобретать у какого-либо торгового предприятия. Существует также возможность приобрести уже использованный материал — что значительно дешевле, — но это, безусловно, следует обсудить (и купить вместе) со специалистом. Дело в том, что загрязненные кирпичи с раствором впоследствии будут создавать трудности при кладке и штукатурке, поскольку будут «пробивать» штукатурку и окраску. В деревянных балках, паркете, дощатых полах могут скрываться грибки и насекомые, которые через год-два могут причинить огромный ущерб. Для некоторых черепиц требуется двойное количество обрешетки, так что дешевое покрытие крыши может впоследствии оказаться дороже. Точно так же мягкий, бывший в употреблении известняк не переносит морозов, поэтому мы не сможем использовать его для кладки и для фундаментов. Вообще следует быть очень осторожным, идет ли речь о новых или о старых, часто дешевых строительных материалах. Всегда следует требовать и сохранять документы, подтверждающие право собственности, а также бережно хранить все остальные счета и документы.
До того как прибудет первая партия материалов, на участке еще многое нужно привести в порядок. Если участок еще не огражден, после согласования границ с соседями и с официальными данными следует возвести ограждение. Ограждение со стороны улицы и правую боковую и правую половину заднего ограждения, все это, если смотреть с улицы, должны изготовить мы. Левое боковое ограждение и левая половина заднего ограждения принадлежат левому, соответственно заднему соседу. Получив официальные документы об ограждениях, мы избежим возможных последующих споров, а возможно, и судебных разбирательств. В направлении транспортировки строительного материала рекомендуется изготовить только временное и передвижное ограждение.
Основная предпосылка для строительства — наличие воды на месте, поскольку доставка воды дорога и сложна. Если мы пробурили колодец, а вода сероводородная, горькая, соленая или вонючая, следует обратиться за помощью к специалисту по бурению соответствующего (глубокого) колодца или по нейтрализации воды. Агрессивную или грязную воду нельзя использовать при строительстве, потому что через короткое время она испортит бетон или раствор. Следует также выкопать яму для извести, чтобы она не мешала транспорту и была достаточно удалена от будущих стен. Размеры ямы могут быть 3 x 2 m, а глубина 1,5 m.
Необходимо также одно здание для хранения материалов, инструментов, а также для переодевания. Для этой цели следует построить одну временную хижину основанием 3 x 3m из дерева, тростника или кирпича, с возможностью закрывания. Но гораздо лучше заранее построить одно из вспомогательных зданий, например сарай для топлива, на который у нас тоже есть разрешение на строительство, и использовать его для хранения. Не следует забывать и о строительстве WC в месте, удалённом от воды. После доставки инструментов и вспомогательных материалов (столярных скоб, канатов и т. п.) можно приступить к организации подвоза строительных материалов.
Грузовик следует заказывать так, чтобы он был полностью загружен. Для сыпучих материалов следует требовать самосвалы. Мы должны избегать дешевой, но недопустимой перевозки. Доставленный материал следует размещать вблизи будущего здания так, чтобы он не мешал дальнейшей перевозке, поскольку таким образом мы избежим ненужных перемещений. Цемент должен храниться под крышей или быть накрыт, кирпичи сложены с перевязкой, без опасности травм, песок и гравий ограждены кирпичами (во избежание рассыпания). Гашение извести лучше всего поручить специалисту.
После этого мы можем «разбить» место под здание. Это выполнит мастер-подрядчик. Он определит точное положение здания на участке, положение углов и отметки по высоте. С места, где будет возводиться здание, следует удалить сорняки и гумус (для возможного последующего использования). Площадка строительства должна быть горизонтальной, чтобы мастер мог шнуром определить положение фундамента. Ширина траншей под фундаменты обозначается кольями. Мы можем участвовать, под надзором мастера, и в этих работах, а рытьё траншей — полностью наша задача. На рыхлом грунте нужны подпорки, а на твёрдом грунте мы должны выполнить траншеи точно по заданным размерам, тесая стенки. Выкопанную землю постараемся разровнять на месте, 1-2 m от траншеи, но чаще её необходимо вывозить. Вывоз грунта лучше всего решить как обратный рейс грузовика, который доставляет строительные материалы. После рытья траншей лучше всего сразу приступить к устройству фундамента (чтобы дождь не повредил траншеи) (рис. 2).
РИСУНОК 2
Строительство
Глубина фундамента должна во всяком случае быть не менее 30 cm ниже уровня земли, ниже границы промерзания. Самый быстрый и вместе с тем наиболее экономичный фундамент — так называемый »плавающий камень«, который по указаниям мастера можно сделать и самим. Фундамент из кирпича очень дорогой и его может строить только специалист. На холмистых местах лучше всего подойдет фундамент, сложенный из камня. После устройства фундамента наружных основных стен следует выполнить фундаменты средних и перегородочных стен.
На основе предыдущего, тщательной работой, мы уже изготовили необходимые фундаменты. Для хорошей изоляции мастер уложит два слоя битумных изоляционных плит 150, а три слоя горячего битума обеспечат полную герметизацию. Следует также обратить внимание на то, чтобы изоляция была на 3–10 cm шире стены и чтобы в стыках был не менее чем 15 cm перехлест. Горизонтальная изоляция основных стен должна везде соединяться с горизонтальными изоляциями средних стен и с изоляцией под полом. Многие пренебрегают тщательной изоляцией, однако изоляция является одним из основных условий пригодности здания для использования (рис. 3)
РИСУНОК 3
Начало наружных несущих стен, внутренних несущих стен и перегородок должно находиться как минимум на 30, а ещё лучше на 40 cm, выше уровня окружающего грунта вблизи проектируемого уровня пола. Мастеру, который ведёт организацию работ и так называемые точные работы, мы можем очень помочь при кладке стен. Поэтому рекомендуется кладку — одну из операций, требующую много труда, — хорошо подготовить и подробно и тщательно разработать план её выполнения.
Независимо от того, какой материал мы используем для кладки — кирпич, пустотелый кирпич, блоки, морозостойкий бутовый камень или обработанный благородный камень, — следующие золотые правила будут справедливы для любой кладки.
- Не будем стремиться сделать все сами! Хорошее качество кладки может обеспечить только квалифицированная рабочая сила. Если мы не обучались каменщицкому ремеслу, то лучше помогать в переноске кирпича, в подаче, замешивании и переноске раствора, в переноске лесов и т. п. (рис. 4).
РИСУНОК 4
2. Необходимую несущую ширину стены специалист определяет уже на стадии проектирования. Требуемая толщина для теплоизоляции зависит от материала стены, и минимальное значение этой величины, в соответствии с несущей способностью, регламентируется нормами. Нельзя любой ценой экономить на толщине стен, потому что позже у нас будут большие расходы на отопление; более того, на тонких стенах возможны отложения водяного пара, что вредно для здоровья и портит окраску и мебель. Для наших температурных условий предпочтительны кирпичные стены шириной 38 cm (без штукатурки). Каменные стены должны быть не менее 50 cm шириной (уже и по соображениям несущей способности). Существуют и различные другие сочетания стен, из которых наиболее известна комбинация продольно уложенных пустотелых кирпичей и поставленных на ребро малых кирпичей. Толщина таких стен составляет 33 cm, но требует тщательного выполнения работ. Хорошая стена полностью вертикальна, и отдельные элементы в ней уложены с перевязкой. В кирпичных стенах следует особенно следить и за тем, чтобы ряды кирпича были выложены равномерно и горизонтально. Чтобы при кладке сохранялись размеры, нужно использовать бруски, рейки, шнуры, отвес и часто проверять правильность кладки (не реже чем после 2-3 ряда).
3. Горизонтальные и вертикальные зазоры (при камне — наклонные) должны быть около 1 cm, и эти зазоры следует хорошо заполнить раствором. Качество раствора определяет специалист; обычно применяют раствор марки H4 или H6. Для кладки столбов и дымоходов необходим раствор, усиленный цементом. Раствор нужно очень тщательно перемешать, чтобы в нем не было комков песка и извести. Для приготовления раствора следует использовать вылежавшуюся известь и песок без глины, ила и посторонних примесей.
4. При кладке, выше высоты примерно 1 m уже требуются леса. Леса могут изготавливать только квалифицированные для этого рабочие, либо они изготавливаются по указанию мастера, а материал для лесов должен быть полностью исправным, с соответствующим настилом. На леса следует установить переходные доски с рейками против скольжения. Ящик для раствора следует наполнять так, чтобы при транспортировке не происходило просыпания. Поскольку при кладке расходуется большое количество раствора, для каждого каменщика следует подготовить по два ящика.
5. Нельзя допускать беспорядок на строительной площадке! Во время работы и по ее завершении следует очищать леса, чтобы раствор на настиле не схватился. Нужно очистить и ящики для раствора и приготовить только столько раствора, сколько будет использовано в этот день. Следует собрать упавшие кирпичи и очистить площадку от отходов, чтобы освободить транспортные пути. Кирпичи следует доставить и сложить так, чтобы они были под рукой у каменщика, следя за тем, чтобы куча не обрушилась и не упала.
6. Производительность одного каменщика составляет укладку 800-1000 кирпичей за восемь часов. Если работу организовать так, чтобы один рабочий подавал раствор, другой подавал кирпичи, третий (мастер) укладывал или возводил стену, а остальные (члены семьи) подносили материалы, то за восемь часов можно уложить и 7000 кирпичей. Таким образом несущие стены жилого дома можно завершить за 4–5 дней. Особое внимание следует обратить на правильное выполнение стыков стен, на углы, на обрамление проёмов, на их тщательную подгонку и подгонку перевязки.
7. Толщина перегородок может быть 6, 10, 12 и 25 cm (в зависимости от требований конструкции и планировки). Возведение перегородок должен выполнять специалист, поскольку эти стены необходимо заводить в пазы основных стен, а перегородки из блоков следует снабжать и усилениями. Обратим внимание на то, чтобы толщина блочных стен «влажных» помещений (ванная, кухня) была не менее 10 cm, поскольку позже, при выполнении необходимых пазов, стены из 6 cm будут испорчены.
8. И в конце несколько слов о защите здоровья участников строительства семейного дома. На рабочем месте следует обеспечить возможность умывания, небольшое помещение для хранения и сушки пропотевшей рабочей одежды, солнцезащитное масло (для загара) и жирный крем для ухода за кожей. Ссадины и разъеденные раствором руки следует тщательно мыть, раны дезинфицировать, а мозоли смазывать. Против чрезмерного воздействия солнца — особенно тем, кто не привык к тяжелому физическому труду — следует использовать масло для загара, шляпу с широкими полями и легкую одежду. Детей следует удалить со стройплощадки, от ямы для гашения извести. Такие, привлекательные для игр места следует оградить и обустроить.
Классический строительный материал, кирпич, весьма значителен, поэтому двум иллюстрациям мы посвятили этот материал, чтобы показать его характеристики, т. е. »нормы использования« (рис. 5 и рис. 6).
РИСУНОК 5
Числа в маленьких рамках показывают, сколько штук кирпича требуется для 1 m2 стены различной толщины из кирпича различных размеров. Те, кто строит самостоятельно, легко вычислят площади стен запланированных помещений. Расчет объема стен уже сложнее, и именно поэтому мы задали соотношение между числом штук и площадью стены (в исключительном случае мы задали необходимое количество кирпичей для столба высотой 1 m).
При определении этих данных мы учли также пространство, занимаемое раствором, и там, где число штук на 1 m2 не было целым, мы округляли в большую сторону.
РИСУНОК 6
Обращаем внимание строителей на то, что необходимое число кирпичей в углах для взаимной перевязки стен отсутствует, если расчет выполняется по внутренним поверхностям. Поэтому длину одной стены в составе следует увеличить на величину толщины стены. Кирпичи, уложенные рядами, представляют собой лишь кучу материала; только при перевязке раствором они станут стеной. Раствор — это смесь гашеной извести, песка, воды и цемента консистенции сметаны.
Применение различных видов растворов
Раствор марки H4 - для мало нагруженных стен.
Раствор марки H6 — для мало нагруженных фундаментов из кирпича и камня, для дымоходов, для перегородок и для сводов.
Раствор марки H10 - для несущих стен толщиной 25 cm и менее и для столбов с площадью сечения менее 0,1 m2
Раствор марки H25 — для несущих стен подвальных помещений зданий.
Раствор марки H50 — для кирпичных столбов с усилением на случай »агрессивных« грунтовых вод.
Раствор марки Н80 — для случая »агрессивных« подземных вод.
Раствор марки H90 — для случая очень «агрессивных» вод.
Помимо этих аспектов, разумеется, решающими являются требования в отношении прочности.
Состав отдельных видов растворов
H10: 1,00 m3 песка, 250 kg цемента марки 300 или 0,25 m3 извести
200 kg цемента марки 400
Н25: 1,00 m3 песка, 350 kg цемента марки 300 или 0,10 m3 извести
300 kg цемента марки 400
H4: 1,00 m3 песка 0,25 m3 извести
H4f/100h: 1,00 m3 песка 100 kg цем. марки 300 0,25 m3 извести
H4f/75n: 1,00 m3 песка 75 kg ц. марки 400 0,25 m3 извести
H4f/50 o: 1,00 m3 песка 50 kg цeм. марки 500 0,25 m3 извести
Н6: 1,00 m3 песка 175 kg цемента марки 300 или 0,25 m3 извести
150 kg кг, марки 400
VP/100h: 1,00 m3 песка 100 kg цем. марки 300 0,33 m3 извести
а/250 h: 1,00 m3 песка 250 kg цем. марки 300 —–
o/225n: 1,00 m3 песка 225 kg цем. марки 400 —–
Известь с комками или неразмешанная и некачественно погашенная известь вызовет на стене кратеры в виде следов зерен.
Несколько видов бетона
Полезно знать характеристики и несколько видов бетона с замечанием, что прочность основного вяжущего материала — цемента — увеличивается с увеличением чисел (200, 300, 400, 500). Обозначение бетона от B50 до В500 обозначает, в свою очередь, его прочность на сжатие. Вот несколько видов для «ассортимента»:
В - 50: 1,20 m3 щебня 150 kg цемента марки 300 или 110 kg цемента марки 400
B - 70: 1,20 m3 щебня 190 kg цемента марки 300 или 150 kg цемента марки 400
B - 100: 1,20 m3 щебня 250 kg цемента марки 300 или 200 kg цемента марки 400
В - 140: 1,20 m3 гравия 270 kg цемента марки 300 или 250 kg цемента марки 400
B - 200: 1,30 m3 гравия 278 kg цемента марки 500
Если мы уже лучше познакомились с кирпичом и раствором, отметим и то, что способ перевязки кирпичей путем укладки их длинной стороной в направлении длины стены называется ложковым слоем (рис. 7, 1 часть). Есть также тычковый слой (рис. 7, 3 часть) и так называемый солдатский слой (рис. 7, 4 часть) в однорядном варианте.
Кирпичи можно разрезать вдоль и поперек пополам, но часто требуются куски от 1/4 и 3/4-ной части. Из них формируются столбы. Очень важно, чтобы верхний слой кирпичей был смещен на половину деления относительно слоя, находящегося под ним. Это перевязка обеспечивает прочность стены. Важно и то, чтобы раствор находился не только между отдельными слоями, но и между отдельными кирпичами в слое в боковом направлении (рис. 7, нижняя часть).
РИСУНОК 7
На готовые слои следует кельмой нанести равномерный и пластичный слой раствора толщиной около 1 cm; на этот слой уложить кирпичи (3), а на торцы кирпичей также нанести раствор (2). Уложенные кирпичи следует ударами сначала сверху поставить на место (4), а затем и сбоку (5) (ударами по торцу, не смазанному раствором). Пластичный раствор проникнет и в вертикальные швы, и таким образом будет достигнуто хорошее сцепление.
Для раскалывания кирпичей удобно отметить длину на рукоятке молотка, и так мы легко обозначим место для разрезания половины или четверти кирпича. В месте разреза следует провести более глубокую линию с обеих сторон кирпича и ударом по середине части, которую хотят отделить, кирпич ломают. При этой операции кирпич следует держать в левой руке.
Для оштукатуривания нужен еще больший опыт, чем для резки кирпича. Выливание содержимого мастерка на стену одним только движением руки с трудом освоит тот, кто редко занимается каменщицким ремеслом. Поэтому лучше нанести раствор на более крупную кельму, а затем, начиная от нижнего края стены, — держа кельму горизонтально и под углом около 20° к стене — легким нажимом на стену нанести раствор на поверхность (рисунок 8).
РИСУНОК 8