Dom jednorodzinny
Początkowe trudności budowy
Kto w mniejszych pracach budowlanych zdobył już wystarczające doświadczenie jako majster w domu, ten łatwiej przystąpi do budowy domu jednorodzinnego lub mieszkania. Nie chodzi tu o to, aby sam wykonywał budowę, ponieważ jest to praca wymagająca odpowiednich specjalistów. Ale z pewnością dobrze jest, aby także >>inwestor<< był obeznany z tymi pracami i aby w prostszych sprawach sam, a ewentualnie także członkowie jego rodziny lub przyjaciele, brali w nich udział. Tutaj będzie mowa właśnie o uczestnictwie w »dużych« budowach, czyli o przygotowaniach do budowy.
Przed budową należy najpierw zapewnić działkę. Nie wystarczy przed zakupem tylko »obejrzeć« teren. Aby zapewnić najlepsze warunki dla przyszłego budynku, trzeba uzyskać informacje o wielu sprawach związanych z działką. Zaleca się przed zakupem skonsultować ze specjalistą. Położenie działki, rzeźba terenu, nachylenie, skład i charakter gruntu, warunki terenowe, kierunki wiatrów, wymiary i kształt działki, istniejąca na niej roślinność, położenie i stan dróg dojazdowych oraz sieci komunalnych są bardzo ważnymi czynnikami i istotnie wpływają na projektowanie i wykonanie robót podczas budowy. (Np. wysoki poziom wód gruntowych będzie wymagał dodatkowych prac hydroizolacyjnych, albo na gruncie skalistym utrudnione są roboty związane z wykonaniem fundamentów). Uwzględnienie tych czynników może spowodować, że »tańsza« działka okaże się w rzeczywistości »droższa«.
Przed zakupem należy zbadać również »stan prawny« gruntu. Trzeba sprawdzić w księgach wieczystych, czy grunt jest rzeczywiście wolny do sprzedaży i czy nie jest przypadkowo obciążony długami, hipoteką itp. Możliwe jest, że istnieją szczególne przepisy dotyczące gruntu, np. prawo, wzgl. obowiązek udostępnienia przejścia innym użytkownikom, przepuszczanie wody lub wodociągu, wywłaszczenie. budowa dróg lub inne warunki (rys. 1). Po sprawdzeniu ksiąg wieczystych należy zwrócić się do właściwego organu w gminie w celu uzyskania informacji o możliwościach zabudowy na tym gruncie. Tam dowiemy się, jaki budynek możemy, wzgl. musimy, wznieść w tym miejscu (parterowy, piętrowy itp.), czy w ogóle wolno budować, jakie są perspektywiczne plany urbanistyczne otoczenia (gdzie będzie budowane przedszkole, żłobek, sklepy itp.). Jeśli wyniki szczegółowego badania gruntu są korzystne i jeśli stan w księgach wieczystych jest w porządku, a opinia właściwego organu budowlanego jest dla nas korzystna, tzn. nie ma żadnych czynników ograniczających ani takich okoliczności, które zwiększałyby koszty budowy, możemy kupić grunt, przestrzegając przepisów dotyczących zakupu i przepisania gruntu. Takie szczegółowe wstępne informacje oszczędzą nam późniejszych rozczarowań i niepotrzebnych kosztów, a być może nawet tego, że plan budowy całkowicie upadnie.
RYSUNEK 1
Po zakupie działki potrzebne jest pozwolenie na budowę. Celem tego pozwolenia jest to, aby wznoszenie budynku odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aby właściciel uprawniony do budowy prowadził ją tak, by nie naruszać interesów sąsiednich właścicieli i społeczności. Kto prowadzi budowę bez wymaganego pozwolenia na budowę, nieprofesjonalnie, powinien liczyć się z tym, że budynek zostanie przymusowo rozebrany na jego koszt.
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć także odpis z księgi wieczystej jako dowód, że wnioskodawca jest pełnoprawnym właścicielem gruntu. Należy również zdobyć plan sytuacyjny działki oraz projekt budynku (sytuacja i szczegóły) z opisem technicznym. Zaleca się uzyskanie informacji od właściwego organu także o warunkach projektu (skala, liczba egzemplarzy itp.), gdy zbieramy informacje o działce. Nieodpowiednie projekty często stanowią poważny problem. Projekty mogą opracowywać wyłącznie uprawnione do tego instytucje, wzgl. osoby. Nie zamierzamy wpływać na przyszłych »inwestorów«, ale zwracamy uwagę, że w większych biurach projektowych można otrzymać gotowe projekty typowe, które są stosunkowo tanie, nowoczesne i ekonomiczne, opracowane w kilku wariantach, tak aby mogły spełniać zróżnicowane wymagania. Na podstawie takich projektów łatwiej można uzyskać pozwolenia na budowę, które obejmują przedmiar i kosztorys.
Przy budowie własnego domu każdy człowiek ma własne idee. Idee te mogą być słuszne i realne, ale wiele z nich jest nierealnych, ponieważ są niewykonalne, nieekonomiczne i nienowoczesne, a często także pozbawione gustu. Projektant przy sporządzaniu projektu musi przestrzegać określonych przepisów federalnych, norm i przepisów dotyczących projektowania (np. wejście do WC nie może być z kuchni, minimalna powierzchnia pokoju jest określona, najmniejsza wysokość pomieszczeń wewnętrznych, układ pomieszczeń, okładziny, powierzchnie okien itp. nie mogą być dobierane według uznania), ale jednocześnie musi też spełnić wymagania poszczególnych osób, tj. właścicieli. Należy doceniać celowe i ekonomiczne propozycje projektantów dotyczące stosowania elementów typowych (belek, drzwi, okien itp.).
Interesy i aspekty poszczególnych osób mogą najpełniej ujawnić się przy wyborze i kształtowaniu elewacji, układu pomieszczeń, systemu ogrzewania, tarasów, piwnic, budynków gospodarczych itp. Zwracamy uwagę, że właściwy organ nie wyda pozwolenia na budowę na podstawie nieprofesjonalnych i nieekonomicznych projektów, które nie są zgodne z przepisami dotyczącymi budowy mieszkań właśnie ze względu na interes inwestora.
Kiedy uzyskamy pozwolenie na budowę, należy starannie przygotować się do budowy. Dobre przygotowanie oszczędzi nam późniejszych niepotrzebnych prac. Równolegle z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę należy komuś powierzyć sporządzenie przedmiaru i kosztorysu. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu możemy określić potrzebną ilość materiałów budowlanych (uwzględniając także wymagany ubytek). Dokumenty te są również potrzebne do uzyskania kredytu na budowę. Jeśli uzyskaliśmy także potrzebny kredyt (lub gotówkę na rozpoczęcie budowy), następuje zakup materiałów budowlanych.
Materiał najlepiej nabyć w jakimś przedsiębiorstwie handlowym. Istnieje również możliwość zakupu materiału już używanego - co jest znacznie tańsze - ale o tym należy bezwzględnie uzgodnić (i kupić wspólnie) ze specjalistą. Mianowicie zabrudzone cegły z zaprawą będą później sprawiały trudności podczas murowania i tynkowania, ponieważ będą „przebijać” przez tynk i farbę. W drewnianych belkach, parkietach, podłogach z desek mogą kryć się grzyby i owady, które po roku–dwóch mogą spowodować ogromne szkody. Niektóre dachówki wymagają podwójnej ilości łat, więc możliwe jest, że tanie pokrycie dachu później okaże się droższe. Także miękki, używany wapień nie znosi mrozu, więc nie będziemy mogli go wykorzystać do murowania ani do fundamentów. Ogólnie rzecz biorąc, należy być bardzo ostrożnym, niezależnie od tego, czy chodzi o nowe, czy stare, często tanie materiały budowlane. Należy zawsze żądać i zachowywać dokumenty potwierdzające własność, ale także wszystkie inne rachunki i dokumenty trzeba starannie przechowywać.
Zanim nadejdzie pierwsza dostawa materiałów, wiele rzeczy trzeba jeszcze uporządkować na działce. Jeśli teren nie jest jeszcze ogrodzony, należy po uzgodnieniu granic z sąsiadami i z danymi urzędowymi wykonać ogrodzenie. Ogrodzenie od strony ulicy oraz prawe boczne i prawa połowa ogrodzenia tylnego, wszystko to, patrząc od ulicy, musimy wykonać my. Lewe boczne ogrodzenie i lewa połowa ogrodzenia tylnego należą do lewego, względnie tylnego sąsiada. Uzyskanie urzędowych dokumentów dotyczących ogrodzeń pozwoli uniknąć ewentualnych późniejszych sporów, a może nawet procesów sądowych. W kierunku transportu materiałów budowlanych zaleca się wykonać jedynie ogrodzenie tymczasowe i ruchome.
Podstawowym warunkiem budowy jest obecność wody na miejscu, ponieważ transport wody jest kosztowny i skomplikowany. Jeśli wiercono studnię, a woda jest siarkowa, gorzka, słona lub cuchnąca, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty od wiercenia odpowiedniej (głębokiej) studni lub neutralizacji wody. Wody agresywnej lub brudnej nie można używać przy budowie, ponieważ po krótkim czasie zniszczy beton lub zaprawę. Należy wykopać także dół na wapno, tak aby nie utrudniał transportu i był dostatecznie oddalony od przyszłych ścian. Podstawa dołu może mieć 3 x 2 m, a głębokość 1,5 m.
Potrzebny jest również jeden budynek do przechowywania materiałów, narzędzi, a także do przebierania się. Na ten cel należy zbudować jedną tymczasową szopę o podstawie 3 x 3m z drewna, trzciny lub cegły, z możliwością zamknięcia. Jednak znacznie lepiej jest wcześniej wybudować jeden z budynków pomocniczych, np. szopę na opał, na którą również posiadamy pozwolenie budowlane, i wykorzystywać ją do składowania. Nie wolno nam też zapomnieć o budowie toalety w miejscu oddalonym od wody. Po dostarczeniu narzędzi i materiałów pomocniczych (klamer ciesielskich, lin itp.) możemy rozpocząć organizację dostarczania materiałów budowlanych.
Samochód należy wynająć tak, aby był całkowicie wykorzystany. Do materiałów sypkich należy zamawiać wywrotki. Musimy unikać taniego, ale niedozwolonego transportu. Dostarczony materiał należy składować w pobliżu przyszłego budynku, tak aby nie utrudniał dalszego transportu, ponieważ w ten sposób unikniemy zbędnych przeładunków. Cement musi być przechowywany pod dachem lub przykryty, cegły ułożone w wiązaniu, bez niebezpieczeństwa urazów, piasek i żwir obramowane cegłami (ze względu na rozsypywanie). Gaszenie wapna najlepiej powierzyć specjaliście.
Po tym możemy »wyznaczyć« miejsce budynku. Zrobi to majster wykonawczy. Określi on dokładne położenie budynku na działce, położenie narożników oraz dane wysokościowe. Z miejsca, na którym będzie wznoszony budynek, należy usunąć chwasty i humus (do ewentualnego późniejszego wykorzystania). Teren budowy powinien być poziomy, aby majster mógł wyznaczyć sznurkiem położenie fundamentów. Szerokość wykopów pod fundamenty oznacza się palikami. Możemy uczestniczyć, pod nadzorem majstra, także w tych pracach, a kopanie rowów jest całkowicie naszym zadaniem. Na gruncie luźnym potrzebne są podpory, natomiast na gruncie zwartym musimy wykonać wykopy dokładnie według podanych wymiarów, ociosując ściany rowów. Wydobytą ziemię starajmy się wyrównać na miejscu, 1-2 m od rowu, ale najczęściej trzeba ją wywieźć. Transport ziemi najlepiej rozwiązać jako transport powrotny ciężarówki, która dostarcza materiał budowlany. Po wykopaniu rowów najlepiej od razu rozpocząć wykonywanie fundamentów (aby deszcz nie uszkodził rowów) (rys. 2).
RYSUNEK 2
Budownictwo
Głębokość fundamentu powinna w każdym przypadku wynosić co najmniej 30 cm poniżej poziomu terenu, poniżej granicy przemarzania. Najszybszym, a zarazem najbardziej ekonomicznym fundamentem jest tzw. »pływający kamień«, który na podstawie wskazówek majstra możemy wykonać także sami. Fundament z cegieł jest bardzo drogi i może go wykonać wyłącznie fachowiec. W miejscach pagórkowatych najlepiej sprawdzi się fundament murowany z kamienia. Po wykonaniu fundamentów zewnętrznych ścian głównych należy wykonać fundamenty ścian środkowych i działowych.
Na podstawie powyższego, staranną pracą wykonaliśmy już potrzebne fundamenty. Dla dobrej izolacji mistrz ułoży dwa warstwy bitumicznych płyt izolacyjnych 150, a trzy warstwy gorącego bitumu zapewnią całkowite zamknięcie. Należy zwrócić uwagę również na to, aby izolacja była o 3–10 cm szersza od ściany i aby na połączeniach występowało co najmniej 15 cm zakładu. Pozioma izolacja ścian podstawowych powinna wszędzie łączyć się z poziomymi izolacjami ścian pośrednich oraz izolacjami pod podłogą. Wielu zaniedbuje staranną izolację, jednak izolacja jest jednym z podstawowych warunków użytkowalności budynku (rys. 3)
RYSUNEK 3
Początek zewnętrznych ścian głównych, wewnętrznych ścian głównych i ścian działowych powinien znajdować się co najmniej o 30, a jeszcze lepiej o 40 cm, powyżej poziomu otaczającego terenu w pobliżu planowanego poziomu posadzki. Mistrzowi, który prowadzi organizację robót i tzw. prace dokładne, możemy bardzo pomóc podczas murowania. Dlatego zaleca się, aby murowanie, jedną z operacji wymagających dużo pracy, dobrze przygotować oraz szczegółowo i starannie opracować plan jego przebiegu.
Niezależnie od tego, jakiego materiału używamy do murowania, cegły, pustaki, bloczki, łamany kamień mrozoodporny czy obrobiony kamień szlachetny, następujące złote zasady będą odpowiednie dla każdego muru.
- Nie dążmy do tego, aby wszystko wykonywać samodzielnie! Dobrą jakość murowania może zapewnić jedynie wykwalifikowana siła robocza. Jeśli nie uczyliśmy się zawodu murarza, pomagajmy w przenoszeniu cegieł, podawaniu, mieszaniu i przenoszeniu zaprawy, w przenoszeniu rusztowań itp. (rys. 4).
OBRAZ 4
- Wymaganą szerokość nośną ściany określa specjalista już na etapie projektowania. Wymagana grubość dla izolacji cieplnej zależy od materiału ściany, a minimalna wartość tej wielkości, zgodnie z przenoszeniem obciążeń, jest określona przepisami. Nie wolno za wszelką cenę oszczędzać na grubości ścian, ponieważ później będziemy mieli większe koszty ogrzewania; co więcej, w cienkich ścianach możliwe jest osadzanie się pary wodnej, co jest szkodliwe dla zdrowia i niszczy malowanie oraz meble. Dla naszych warunków temperaturowych pożądane są ściany z cegły o szerokości 38 cm (bez tynku). Ściany z kamienia powinny mieć co najmniej 50 cm szerokości (również ze względu na przenoszenie obciążeń). Istnieją także różne inne kombinacje ścian, z których najbardziej znana jest kombinacja podłużnie ułożonych pustaków i na sztorc ustawionych mniejszych cegieł. Grubość tych ścian wynosi 33 cm, ale wymaga starannego wykonania robót. Dobry mur jest całkowicie pionowy, a poszczególne elementy w nim są ułożone z przewiązaniem. W przypadku ścian z cegły należy szczególnie zwrócić uwagę także na to, aby rzędy cegieł były ułożone równo i poziomo. Aby podczas murowania zachowywać wymiary, należy używać klocków, łat, sznurków, pionu, a także często kontrolować poprawność murowania (co najmniej po 2-3 rzędzie).
3. Poziome i pionowe szczeliny (przy kamieniu ukośne) powinny wynosić około 1 cm i szczeliny te należy dobrze wypełnić zaprawą. Jakość zaprawy określa specjalista; zwykle stosuje się zaprawę oznaczenia H4 lub H6. Do murowania słupów i kominów potrzebna jest zaprawa wzmocniona cementem. Zaprawę trzeba bardzo starannie wymieszać, tak aby nie było w niej grudek piasku i wapna. Do mieszania zaprawy należy stosować wapno sezonowane oraz piasek bez gliny, bez mułu i bez zanieczyszczeń.
4. Podczas murowania, powyżej wysokości około 1 m potrzebne są już rusztowania. Rusztowania mogą wykonywać wyłącznie do tego uprawnieni pracownicy, albo wykonuje się je na podstawie wskazówek majstra, a materiał na rusztowania musi być całkowicie sprawny z odpowiednim pomostem. Na rusztowania należy umieścić deski dostępu z listwami zapobiegającymi poślizgowi. Skrzynkę na zaprawę należy napełnić tak, aby podczas transportu nie doszło do rozsypywania. Zważywszy, że podczas murowania zużywa się większą ilość zaprawy, dla każdego murarza należy przygotować dwie skrzynki.
5. Nie wolno dopuszczać do nieporządku na budowie! W trakcie pracy i po jej zakończeniu należy oczyścić rusztowania, aby zaprawa na podłodze nie stwardniała. Trzeba też oczyścić skrzynie na zaprawę i przygotować tylko tyle zaprawy, ile zostanie użyte danego dnia. Należy pozbierać cegły, które spadły, i oczyścić teren z odpadków, aby udrożnić drogi transportowe. Cegły trzeba dostarczyć i ułożyć tak, aby murarz miał je pod ręką, dbając o to, by stos się nie zawalił i nie spadł.
6. Wydajność jednego murarza wynosi wmurowanie 800-1000 cegieł w ciągu ośmiu godzin. Jeśli praca zostanie zorganizowana tak, że jeden robotnik nakłada zaprawę, drugi podaje cegły, trzeci (majster) układa wzgl. wznosi mur, a pozostali (członkowie rodziny) dostarczają materiał, możliwe jest w ciągu ośmiu godzin wmurowanie także 7000 cegieł. W ten sposób główne ściany budynku rodzinnego można wykonać w ciągu 4–5 dni. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wykonanie połączeń ścian, narożników, obramień otworów, ich staranne dopasowanie oraz dopasowanie wiązania.
7. Grubości ścianek działowych mogą wynosić 6, 10, 12 i 25 cm (w zależności od wymagań konstrukcyjnych i podziału pomieszczeń). Wykonanie ścianek działowych powinien prowadzić fachowiec, ponieważ ściany te muszą być wprowadzone w bruzdy ścian głównych, a ścianki działowe z bloczków należy również wyposażyć w wzmocnienia. Zwróćmy uwagę na to, aby grubość ścian z bloczków w pomieszczeniach »wilgotnych« (łazienka, kuchnia) wynosiła co najmniej 10 cm, ponieważ później, przy wykonywaniu potrzebnych bruzd, ściany z 6 cm zostaną uszkodzone.
8. I na koniec kilka słów o ochronie zdrowia uczestników budowy domu jednorodzinnego. Na miejscu pracy należy zapewnić możliwość mycia się, małe pomieszczenie do przechowywania i suszenia przepoconych ubrań roboczych, olejek do opalania i tłusty krem do pielęgnacji skóry. Otarte i wyżarte przez zaprawę ręce należy starannie umyć, rany zdezynfekować, a pęcherze posmarować. Przed nadmiernym działaniem słońca – zwłaszcza ci, którzy nie są przyzwyczajeni do ciężkiej pracy fizycznej – powinni używać olejku do opalania, kapelusza z szerokim rondem i lekkiej odzieży. Dzieci należy trzymać z dala od placu budowy, od dołu do gaszenia wapna. Takie, zachęcające do zabawy miejsca należy ogrodzić i uporządkować.
Klasyczny materiał budowlany, cegła jest bardzo ważna, dlatego poświęciliśmy temu materiałowi dwa rysunki, aby przedstawić jego właściwości, tj. »normy użytkowania« (rys. 5 i rys. 6).
RYSUNEK 5
Liczby w małych ramkach pokazują, ile sztuk cegły potrzeba na 1 m2 ściany o różnej grubości, wykonane z cegieł o różnych wymiarach. Ci, którzy budują samodzielnie, łatwo obliczą powierzchnię ścian planowanych pomieszczeń. Obliczenie objętości ścian jest już bardziej skomplikowane i właśnie dlatego podaliśmy zależność liczby sztuk od powierzchni ściany (wyjątkowo podaliśmy także potrzebną liczbę cegieł na słup o wysokości 1 m).
Przy określaniu tych danych uwzględniliśmy również przestrzeń zajmowaną przez zaprawę i tam, gdzie liczba sztuk na 1 m2 nie była liczbą całkowitą, zaokrągliliśmy w górę.
RYSUNEK 6
Zwracamy uwagę budowniczych na to, że potrzebna liczba cegieł w narożach do wzajemnego wiązania ścian nie występuje, jeśli obliczenia wykonujemy na podstawie powierzchni wewnętrznych. Dlatego długość jednej ściany w zestawieniu należy zwiększyć o wartość grubości ściany. Cegły ułożone w rzędy stanowią jedynie stertę materiału, dopiero po związaniu zaprawą staną się murem. Zaprawa jest mieszaniną gaszonego wapna, piasku, wody i cementu o konsystencji śmietany.
Zastosowanie różnych rodzajów zapraw
Zaprawa oznaczenia H4 - do ścian słabo obciążonych.
Zaprawa oznaczenia H6 - do mniej obciążonych fundamentów z cegły i kamienia, do kominów, do ścian działowych oraz do sklepień.
Zaprawa oznaczenia H10 - do ścian nośnych o grubości 25 cm i mniejszej oraz do słupów o mniejszych podstawach niż 0,1 m2
Zaprawa oznaczenia H25 - do głównych ścian pomieszczeń piwnicznych budynków.
Zaprawa oznaczenia H50 - do słupów ceglanych ze wzmocnieniem na wypadek »agresywnych« wód gruntowych.
Zaprawa oznaczenia Н80 - na wypadek »agresywnych« wód podziemnych.
Zaprawa oznaczenia H90 - na wypadek bardzo »agresywnych« wód.
Oprócz tych aspektów decydujące są oczywiście wymagania dotyczące wytrzymałości.
Skład poszczególnych rodzajów zapraw
H10: 1,00 m3 piasku, 250 kg cementu marki 300 lub 0,25 m3 wapna
200 kg cementu marki 400
Н25: 1,00 m3 piasku, 350 kg cementu marki 300 lub 0,10 m3 wapna
300 kg cementu marki 400
H4: 1,00 m3 piasku 0,25 m3 wapna
H4f/100h: 1,00 m3 piasku 100 kg cem. marki 300 0,25 m3 wapna
H4f/75n: 1,00 m3 piasku 75 kg cem. marki 400 0,25 m3 wapna
H4f/50 o: 1,00 m3 piasku 50 kg cem. marki 500 0,25 m3 wapna
Н6: 1,00 m3 piasku 175 kg cem. marki 300 lub 0,25 m3 wapna
150 kg cem. marki 400
VP/100h: 1,00 m3 piasku 100 kg cem. marki 300 0,33 m3 wapna
а/250 h: 1,00 m3 piasku 250 kg cem. marki 300 —–
o/225n: 1,00 m3 piasku 225 kg cem. marki 400 —–
Kreda z grudkami albo niezmieszana i niskiej jakości gaszona kreda spowoduje kratery w ścianie w postaci śladów ziaren.
Kilka rodzajów betonu
Dobrze jest znać właściwości i kilka rodzajów betonu, z zastrzeżeniem, że wytrzymałość głównego materiału wiążącego, cementu, wzrasta wraz ze wzrostem liczb (200, 300, 400, 500). Oznaczenie betonu od B50 do В500 oznacza natomiast jego wytrzymałość na ściskanie. Oto kilka rodzajów do „asortymentu“:
В - 50: 1,20 m3 żwiru 150 kg cementu marki 300 lub 110 kg cementu marki 400
B - 70: 1,20 m3 żwiru 190 kg cementu marki 300 lub 150 kg cementu marki 400
B - 100: 1,20 m3 żwiru 250 kg cementu marki 300 lub 200 kg cementu marki 400
В - 140: 1,20 m3 żwiru 270 kg cementu marki 300 lub 250 kg cementu marki 400
B - 200: 1,30 m3 żwiru 278 kg cementu marki 500
Jeśli już lepiej poznaliśmy cegły i zaprawę, warto też wspomnieć, że sposób łączenia cegieł przez układanie ich dłuższym bokiem w kierunku długości muru nazywa się warstwą wozówkową (rys. 7, 1 część). Istnieje jeszcze warstwa główkowa (rys. 7, 3. część) oraz tzw. warstwa wojskowa (rys. 7, 4. część) w wariancie jednowarstwowym.
Cegły można przecinać wzdłuż i w poprzek na pół, ale często potrzebne są kawałki o długości 1/4 i 3/4 części. Z takich elementów tworzy się słupy. Bardzo ważne jest, aby górna warstwa cegieł była przesunięta o połowę modułu w stosunku do warstwy znajdującej się pod nią. To wiązanie zapewnia wytrzymałość muru. Ważne jest też, aby zaprawa znajdowała się nie tylko między poszczególnymi warstwami, lecz także między poszczególnymi cegłami w warstwie w kierunku bocznym (rys. 7, dolna część).
RYSUNEK 7
Na gotowe warstwy należy nanieść kielnią równą i plastyczną warstwę zaprawy o grubości około 1 cm, na tę warstwę ułożyć cegły (3), a na końce cegieł także nanieść zaprawę (2). Ułożone cegły należy najpierw uderzeniami od góry doprowadzić do właściwego położenia (4), a następnie także z boku (5) (uderzeniami w czoło nienamazane zaprawą). Rzadka zaprawa wniknie również w pionowe spoiny i dzięki temu uzyska się dobre związanie.
Do przecinania cegieł na pół dobrze jest zaznaczyć długość na trzonku młotka i w ten sposób łatwo wyznaczyć miejsce cięcia na pół lub na ćwierć cegły. W miejscu cięcia należy naciąć głębszą linię z obu stron cegły, a następnie uderzeniem w środek części, którą chce się odłamać, cegłę się przełamuje. Podczas tej operacji cegłę należy trzymać w lewej ręce.
Do tynkowania potrzeba jeszcze większego doświadczenia niż do cięcia cegieł. Wylanie zawartości kielni na ścianę jednym ruchem ręki trudno opanuje ktoś, kto rzadko zajmuje się murarstwem. Dlatego lepiej nałożyć zaprawę na większą pacę, a następnie, zaczynając od dolnego końca ściany — trzymając pacę poziomo i pod kątem około 20° względem ściany — lekkim naciskiem na ścianę nanieść zaprawę na powierzchnię (rysunek 8).
RYSUNEK 8