পারিবারিক বাড়ি (নির্মাণের প্রাথমিক জটিলতা, নির্মাণকাজ)

পারিবারিক বাড়ি

নির্মাণের প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ

যিনি ছোটখাটো নির্মাণকাজে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, গৃহস্থালী কাজে কারিগর হিসেবে, তিনি পারিবারিক বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণে সহজে এগোতে পারবেন। এখানে এই অর্থে বলা হচ্ছে না যে তিনি নিজেই নির্মাণকাজ সম্পাদন করবেন, কারণ এটি এমন একটি কাজ যেখানে নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। তবে অবশ্যই ভালো যে >>নিবেশকারী<<ও এসব কাজে অবগত থাকেন এবং সহজ বিষয়গুলোতে নিজেও, প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য বা বন্ধুবান্ধবও অংশ নেন। এখানে কথা হবে ঠিক “বড়” নির্মাণে অংশগ্রহণ, অর্থাৎ নির্মাণের প্রস্তুতি সম্পর্কে।

নির্মাণের জন্য প্রথমে জমি নিশ্চিত করতে হয়। কেনার আগে শুধু জমিটি “দেখে নেওয়া” যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ ভবনের জন্য সর্বোত্তম শর্ত নিশ্চিত করতে জমির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কেনার আগে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা সুপারিশ করা হয়। জমির অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, ঢাল, ভূমির গঠন ও প্রকৃতি, স্থানের অবস্থা, বায়ুর দিক, জমির মাত্রা ও আকার, জমিতে বিদ্যমান উদ্ভিদ, প্রবেশপথ ও ইউটিলিটি সংযোগের অবস্থান ও অবস্থা—এসব খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং নির্মাণের সময় নকশা ও কাজের বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। (যেমন, ভূগর্ভস্থ জলের উচ্চ স্তর অতিরিক্ত জলরোধী কাজের প্রয়োজন করবে, অথবা পাথুরে মাটিতে ভিত্তি নির্মাণের কাজ কঠিন হয়ে পড়ে)। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করলে দেখা যেতে পারে যে “সস্তা” জমি বাস্তবে “ব্যয়বহুল”।

কেনার আগে জমির «আইনি অবস্থা»ও পরীক্ষা করা উচিত। ভূমি-নথিতে যাচাই করতে হবে যে জমিটি সত্যিই বিক্রয়ের জন্য মুক্ত কি না এবং দুর্ঘটনাবশত ঋণ, বন্ধক ইত্যাদিতে ভারাক্রান্ত নয় কি না। সম্ভবত জমি-সংক্রান্ত বিশেষ বিধান থাকতে পারে, যেমন অন্য ব্যবহারকারীদের জন্য পথাধিকার বা সেই পথের বাধ্যবাধকতা, পানি বা জল সরবরাহের প্রবাহ, অধিগ্রহণ, সড়ক নির্মাণ বা অন্যান্য শর্ত (চিত্র 1). ভূমি-নথি পরিদর্শনের পর জমিতে নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সেখানে আমরা জানতে পারব ওই স্থানে আমরা কোন ধরনের ভবন করতে পারি, বা করতে বাধ্য, (একতলা, বহুতলা ইত্যাদি), আদৌ নির্মাণ করা যাবে কি না, আশপাশের নগর পরিকল্পনার সম্ভাব্য পরিকল্পনা কী (কোথায় খেলার মাঠ, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র, দোকান ইত্যাদি নির্মিত হবে)। যদি জমির বিস্তারিত পরীক্ষা অনুকূল হয় এবং ভূমি-নথির অবস্থা ঠিক থাকে, এবং নির্মাণ-সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামতও আমাদের জন্য অনুকূল হয়, অর্থাৎ নির্মাণব্যয় বাড়াতে পারে এমন কোনো সীমাবদ্ধতা বা পরিস্থিতি না থাকে, তাহলে আমরা ক্রয় ও জমি হস্তান্তরের বিধি মেনে জমিটি কিনতে পারি। এ ধরনের বিস্তারিত পূর্বতথ্য আমাদের পরবর্তী হতাশা ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বাঁচাবে, এমনকি হয়তো নির্মাণ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া থেকেও।

চিত্র 1

জমি কেনার পর নির্মাণ অনুমতি প্রয়োজন। এই অনুমতির উদ্দেশ্য হলো ভবন নির্মাণ বিদ্যমান বিধিবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করা এবং যাঁর নির্মাণাধিকার আছে তিনি যেন এমনভাবে নির্মাণ করেন যাতে প্রতিবেশী মালিকদের ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ ব্যাহত না হয়। যিনি নির্ধারিত নির্মাণ অনুমতি ছাড়া, অনভিজ্ঞভাবে নির্মাণ করেন, তাঁকে ধরে নিতে হবে যে তাঁর খরচেই ভবনটি জোরপূর্বক ভেঙে ফেলা হবে।

ভবন নির্মাণের অনুমতির আবেদনের সঙ্গে জমির দলিল থেকে একটি উদ্ধৃতাংশও সংযুক্ত করতে হবে, যা প্রমাণ করবে যে আবেদনকারী জমির পূর্ণ অধিকারী মালিক। এছাড়াও, জমির পরিস্থিতিগত নকশা এবং ভবনের প্রকল্প (পরিস্থিতি ও বিবরণ) কারিগরি বর্ণনা-সহ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। জমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রকল্পের শর্তাবলি সম্পর্কেও (স্কেল, কপির সংখ্যা ইত্যাদি) তথ্য নেওয়া পরামর্শযোগ্য। অপ্রযোজ্য প্রকল্প প্রায়ই একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকল্প কেবল এ জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিরাই প্রস্তুত করতে পারেন। ভবিষ্যৎ »বিনিয়োগকারীদের« প্রভাবিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আমরা এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বৃহত্তর প্রকল্প সংস্থাগুলোর কাছ থেকে প্রস্তুত টাইপ প্রকল্প পাওয়া যায়, যা তুলনামূলকভাবে সস্তা, আধুনিক ও অর্থনৈতিক, এবং বিভিন্ন রূপে তৈরি, যাতে তারা নানাবিধ শর্ত পূরণ করতে পারে। এই প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে পরিমাপ ও ব্যয়-অনুমানসহ নির্মাণ অনুমতি পাওয়া সহজ হয়।

নিজের বাড়ি নির্মাণের সময় প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ধারণা থাকে। এসব ধারণা সঠিক ও বাস্তবসম্মত হতে পারে, কিন্তু এগুলোর অনেকই অবাস্তব, কারণ সেগুলো অকার্যকর, অঅর্থনৈতিক ও অআধুনিক, এবং প্রায়ই অরুচিকরও বটে। নকশা প্রণয়নের সময় প্রকৌশলীর নির্দিষ্ট ফেডারেল বিধি, মানদণ্ড ও নকশাসংক্রান্ত বিধান মেনে চলতে হয় (যেমন, WC-তে প্রবেশদ্বার রান্নাঘর থেকে হতে পারবে না, কক্ষের ন্যূনতম আয়তন নির্ধারিত, অভ্যন্তরীণ কক্ষের ন্যূনতম উচ্চতা, কক্ষগুলোর অবস্থান, আবরণ, জানালার ক্ষেত্রফল ইত্যাদি ইচ্ছামতো নির্বাচন করা যায় না), তবে একই সঙ্গে তাকে ব্যক্তিদের, অর্থাৎ মালিকদের প্রয়োজনও পূরণ করতে হয়। মানক উপাদান (বিম, দরজা, জানালা ইত্যাদি) ব্যবহারের বিষয়ে নকশাকারদের যুক্তিসংগত ও অর্থনৈতিক প্রস্তাবগুলিকে মূল্যায়ন করা উচিত।

ব্যক্তির স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেতে পারে সম্মুখভাগের নির্বাচন ও গঠন, কক্ষসমূহের বিন্যাস, তাপীকরণ ব্যবস্থা, বারান্দা, বেসমেন্ট, সহায়ক ভবন ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, বিনিয়োগকারীর স্বার্থের কারণেই অদক্ষ ও অ-অর্থনৈতিক প্রকল্প, যা আবাস নির্মাণবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলোর ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নির্মাণ অনুমতি দেবে না।

যখন আমরা নির্মাণের অনুমতি পেয়ে যাই, তখন নির্মাণের জন্য সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিতে হয়। ভালো প্রস্তুতি পরে অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে আমাদের বাঁচাবে। নির্মাণের অনুমতি সংগ্রহের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি, পরিমাপের তালিকা ও ব্যয়-অনুমান তৈরির দায়িত্ব কাউকে দিতে হবে। পরিমাপের তালিকা ও ব্যয়-অনুমানের ভিত্তিতে আমরা প্রয়োজনীয় নির্মাণসামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি (প্রয়োজনীয় অপচয়ও বিবেচনায় রেখে)। এই নথিগুলো নির্মাণঋণ পাওয়ার জন্যও প্রয়োজন। যদি আমরা প্রয়োজনীয় ঋণ (অথবা নির্মাণ শুরু করার জন্য নগদ অর্থ) সংগ্রহ করি, তবে পরবর্তী ধাপ হলো নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ।

উপাদান সবচেয়ে ভালো কেনা যায় কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। ব্যবহৃত উপাদান কেনারও সুযোগ আছে - যা অনেক সস্তা - তবে এ বিষয়ে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা (এবং একসঙ্গে কেনা) উচিত। কারণ, ময়লাযুক্ত ইটের গায়ে গাঁথুনির সময় ও প্লাস্টার করার সময় পরে সমস্যা হবে, কারণ সেগুলো প্লাস্টার ও রঙের স্তরকে »ভেদ করে বেরিয়ে« আসবে। কাঠের বিম, পার্কেট, নৌকার তক্তায় ছত্রাক ও পোকামাকড় লুকিয়ে থাকতে পারে, যা এক-দুই বছর পর বিশাল ক্ষতি করতে পারে। কিছু ছাদের টাইলের জন্য বাটেনের দ্বিগুণ পরিমাণ দরকার, ফলে সস্তা ছাদঢাকা পরে বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে, নরম, ব্যবহৃত চুনাপাথর তুষারপাত সহ্য করতে পারে না, তাই আমরা তা গাঁথুনি ও ভিত্তির জন্য ব্যবহার করতে পারব না। মোটের ওপর, নতুন হোক বা পুরোনো, প্রায়ই সস্তা নির্মাণসামগ্রীর ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মালিকানার প্রমাণপত্র সবসময় চাইতে ও সংরক্ষণ করতে হবে, এবং অন্যান্য সব রসিদ ও নথিও যত্ন করে রেখে দিতে হবে।

প্রথম উপকরণ-চালান এসে পৌঁছানোর আগেই জমিতে আরও অনেক কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। জমি যদি এখনও বেড়া না দেওয়া থাকে, তবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে এবং সরকারি তথ্যের সঙ্গে সীমানা সমন্বয় করার পর বেড়া তুলতে হবে। রাস্তার দিকে যে বেড়া, ডান পাশের বেড়া এবং পেছনের বেড়ার ডান অর্ধেক — সবকিছু রাস্তা থেকে দেখলে — আমাদেরই তৈরি করতে হবে। বাম পাশের বেড়া এবং পেছনের বেড়ার বাম অর্ধেক বাম, অর্থাৎ পেছনের প্রতিবেশীর। বেড়া সংক্রান্ত সরকারি নথিপত্র সংগ্রহ করলে পরবর্তীকালের সম্ভাব্য বিবাদ, এমনকি মামলা-মোকদ্দমাও এড়ানো যাবে। নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের দিকটি বিবেচনায় নিয়ে কেবল অস্থায়ী ও চলমান বেড়া তৈরি করা পরামর্শযোগ্য।

নির্মাণের মৌলিক পূর্বশর্ত হলো নির্মাণস্থলে পানির উপস্থিতি, কারণ পানি পরিবহন ব্যয়বহুল ও জটিল। যদি আমরা কূপ খনন করে থাকি এবং পানি সালফারযুক্ত, তেতো, লবণাক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে উপযুক্ত (গভীর) কূপ খননে বা পানিকে নিরপেক্ষ করতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত। আক্রমণাত্মক বা নোংরা পানি নির্মাণকাজে ব্যবহার করা যায় না, কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই তা কংক্রিট বা মর্টার নষ্ট করে দেবে। চুনের জন্য একটি গর্তও খনন করতে হবে, যাতে তা পরিবহন ব্যাহত না করে এবং ভবিষ্যৎ দেয়াল থেকে যথেষ্ট দূরে থাকে। গর্তের ভিত্তি হতে পারে 3 x 2 m, এবং গভীরতা 1,5 m।

উপকরণ, সরঞ্জাম রাখা এবং পোশাক বদলের জন্যও একটি ভবন প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে 3 x 3m ভিত্তির একটি অস্থায়ী কাঠের, খড়ের বা ইটের কুঁড়েঘর তৈরি করতে হবে, যেখানে বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে। তবে আরও ভালো হলো আগে থেকেই কোনো সহায়ক ভবন, যেমন জ্বালানির শেড, নির্মাণ করা—যার জন্যও আমাদের নির্মাণের অনুমতি আছে—এবং সেটিকে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা। পানির উৎস থেকে দূরে একটি স্থানে টয়লেট নির্মাণের কথাও ভুলে যাওয়া চলবে না। সরঞ্জাম ও সহায়ক উপকরণ (কার্পেন্টারের ক্ল্যাম্প, দড়ি ইত্যাদি) আনার পর আমরা নির্মাণসামগ্রী আনার ব্যবস্থা শুরু করতে পারি।

ট্রাক এমনভাবে ভাড়া করা উচিত যাতে তার সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ঢিলা উপকরণের জন্য ডাম্পার ট্রাক চাইতে হবে। আমাদের সস্তা, কিন্তু অবৈধ পরিবহন এড়াতে হবে। আনা উপকরণ ভবিষ্যৎ ভবনের আশেপাশে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে পরবর্তী পরিবহন ব্যাহত না হয়, কারণ এভাবে অপ্রয়োজনীয় স্থানান্তর এড়ানো যাবে। সিমেন্ট ছাদের নিচে বা ঢেকে রাখতে হবে, ইটগুলো বাঁধনসহ গাঁথা অবস্থায় সাজাতে হবে, আঘাতের কোনো ঝুঁকি ছাড়াই, বালি ও নুড়ি ইট দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে (ছড়িয়ে পড়া রোধের জন্য)। চুন নেভানো সবচেয়ে ভালো বিশেষজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

এর পর আমরা ভবনের স্থান “চিহ্নিত” করতে পারি। এটি করবেন নির্মাণকর্মী। তিনি জমির উপর ভবনের সঠিক অবস্থান, কোণের অবস্থান এবং উচ্চতার তথ্য নির্ধারণ করবেন। যেখানে ভবন নির্মিত হবে, সেই স্থান থেকে আগাছা ও হিউমাস সরিয়ে ফেলতে হবে (পরবর্তীতে সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য)। নির্মাণক্ষেত্র সমতল হতে হবে, যাতে কারিগর দড়ি দিয়ে ভিত্তির অবস্থান নির্ধারণ করতে পারেন। ভিত্তির খাতগুলোর প্রস্থ খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। কারিগরের তত্ত্বাবধানে আমরা এসব কাজেও অংশ নিতে পারি, আর খাত খনন পুরোপুরি আমাদের কাজ। ঢিলা মাটিতে ঠেস দেওয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজন, আর শক্ত মাটিতে আমাদের নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী খাত তৈরি করতে হবে, দেয়ালের পাশগুলো কেটে সমান করে। খনন করা মাটি চেষ্টা করি সেখানেই সমান করে দিতে, 1-2 m দূরে খাতের পাশেই, তবে অধিকাংশ সময় তা পরিবহন করতে হয়। মাটি পরিবহনের সর্বোত্তম সমাধান হলো নির্মাণসামগ্রী আনা ট্রাকের ফেরত যাত্রায় তা পাঠানো। খাত খনন শেষে, বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে ভিত্তি নির্মাণ শুরু করাই ভালো (যাতে বৃষ্টি খাত নষ্ট না করে) (চিত্র 2)।

ছবি 2

নির্মাণ

ভিতের গভীরতা সব অবস্থায় অন্তত 30 cm ভূমিস্তরের নিচে, হিমসীমার নিচে হতে হবে। সবচেয়ে দ্রুত এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে অর্থসাশ্রয়ী ভিত্তি হলো তথাকথিত »ভাসমান পাথর«, যা কারিগরের নির্দেশনা অনুসারে আমরা নিজেরাও করতে পারি। ইটের ভিত্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং তা কেবল বিশেষজ্ঞই নির্মাণ করতে পারেন। পাহাড়ি স্থানে পাথরের গাঁথুনি দিয়ে নির্মিত ভিত্তি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে। বাইরের প্রধান দেয়ালের ভিত্তি তৈরির পর, মধ্যবর্তী ও পার্টিশন দেয়ালের ভিত্তি তৈরি করতে হবে।

পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে, যত্নসহকারে কাজ করে আমরা ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করেছি। ভালো অন্তরণের জন্য কারিগর বিটুমিনাস অন্তরণ প্লেটের দুই স্তর 150 বসাবেন, এবং গরম বিটুমেনের তিন স্তর সম্পূর্ণ সিলিং নিশ্চিত করবে। এ বিষয়টিও লক্ষ করা উচিত যে অন্তরণটি দেয়ালের তুলনায় 3–10 cm বেশি চওড়া হতে হবে এবং জোড়স্থলে অন্তত 15 cm ওভারল্যাপ থাকতে হবে। মূল দেয়ালের অনুভূমিক অন্তরণ সর্বত্র মধ্যবর্তী দেয়ালের অনুভূমিক অন্তরণ এবং মেঝের নিচের অন্তরণের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। অনেকেই যত্নশীল অন্তরণ উপেক্ষা করেন, তবে অন্তরণ হলো ভবনের ব্যবহারযোগ্যতার একটি মৌলিক পূর্বশর্ত (চিত্র 3)

ছবি 3

বাইরের প্রধান দেয়াল, ভেতরের প্রধান দেয়াল এবং পার্টিশন দেয়ালের শুরু পরিকল্পিত মেঝের স্তরের নিকটবর্তী চারপাশের ভূ-স্তরের উপর কমপক্ষে 30, আর আরও ভালো হলে 40 cm-এ হতে হবে। কাজের সংগঠন পরিচালনাকারী মিস্ত্রি এবং তথাকথিত সূক্ষ্ম কাজের ক্ষেত্রে, নির্মাণকালে আমরা অনেক সাহায্য করতে পারি। তাই নির্মাণকাজ, যা অনেক শ্রমসাধ্য একটি অপারেশন, ভালোভাবে প্রস্তুত করা এবং এর অগ্রগতির পরিকল্পনা বিস্তারিত ও যত্নসহকারে তৈরি করা সুপারিশযোগ্য।

মasonry-এ আমরা যে উপাদানই ব্যবহার করি না কেন—ইট, ফাঁপা ইট, ব্লক, তুষার-প্রতিরোধী ভাঙা পাথর বা প্রক্রিয়াজাত উৎকৃষ্ট পাথর—নিম্নের সোনালি নিয়মগুলো প্রতিটি masonry-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

1. চলুন, সবকিছু নিজেরা করার চেষ্টা না করি! ভালো মানের গাঁথুনির কাজ কেবল দক্ষ শ্রমশক্তিই নিশ্চিত করতে পারে। যদি আমরা রাজমিস্ত্রির পেশা না শিখে থাকি, তবে ইট বহনে, যোগাড়ে, মর্টার মেশানো ও বহনে, মাচা বহনে ইত্যাদিতে সাহায্য করি (চিত্র 4).

চিত্র 4

2. দেয়ালের প্রয়োজনীয় ভারবহন-প্রস্থ নকশার সময়ই বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করেন। তাপ নিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পুরুত্ব দেয়ালের উপাদানের ওপর নির্ভর করে এবং ভার বহনের সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই মানের সর্বনিম্ন মূল্যবোধ বিধি দ্বারা নির্ধারিত। দেয়ালের পুরুত্বে যেকোনো মূল্যে সাশ্রয় করা উচিত নয়, কারণ পরে আমাদের উত্তাপের খরচ বেড়ে যাবে; তদুপরি, পাতলা দেয়ালে জলীয় বাষ্প জমে থাকার সম্ভাবনা থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং রং ও আসবাবপত্র নষ্ট করে। আমাদের তাপমাত্রাগত অবস্থার জন্য 38 cm প্রস্থের ইটের দেয়াল (প্লাস্টার ছাড়া) উপযোগী। পাথরের দেয়াল অন্তত 50 cm প্রস্থের হওয়া উচিত (ভার বহনের দিক থেকেও)। আরও নানা ধরনের দেয়ালের সংযোগ আছে, যার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো দৈর্ঘ্য বরাবর বসানো ফাঁপা ইট এবং খাড়া অবস্থায় বসানো ছোট ইটের সমন্বয়। এই দেয়ালগুলির পুরুত্ব 33 cm, তবে এতে অত্যন্ত যত্নসহকারে কাজ করতে হয়। একটি ভালো দেয়াল সম্পূর্ণ খাড়া হয় এবং তাতে পৃথক উপাদানগুলি বন্ধনে স্থাপিত থাকে। ইটের দেয়ালে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন ইটের সারিগুলি সমানভাবে ও অনুভূমিকভাবে বসানো থাকে। গাঁথুনির সময় মাত্রা বজায় রাখতে কাঠের খণ্ড, পাতলা কাঠ, দড়ি, লটকনি ব্যবহার করতে হবে এবং প্রায়ই গাঁথুনির সঠিকতা পরীক্ষা করতে হবে (অন্তত 2-3 সারির পরে)।

3. অনুভূমিক ও উল্লম্ব ফাঁকগুলো (পাথর কৌণিক হলে) প্রায় 1 cm হওয়া উচিত এবং এসব ফাঁক ভালোভাবে মর্টার দিয়ে পূরণ করতে হবে। মর্টারের গুণমান বিশেষজ্ঞ নির্ধারণ করেন; সাধারণত H4 অথবা H6 চিহ্নিত মর্টার ব্যবহার করা হয়। স্তম্ভ ও চিমনি নির্মাণের জন্য সিমেন্ট-শক্তিশালী মর্টার প্রয়োজন। মর্টার খুব যত্নসহকারে মেশাতে হবে, যাতে তাতে বালু ও চুনের দলা না থাকে। মর্টার মেশানোর জন্য পুরোনো চুন এবং কাদা, পলি ও অমিশ্রণবিহীন বালু ব্যবহার করতে হবে।

4. নির্মাণকালে, প্রায় 1 m উচ্চতার ওপরে ইতিমধ্যেই মাচা প্রয়োজন। মাচা কেবল এ কাজে যোগ্য কর্মীরাই তৈরি করতে পারেন, অথবা কারিগরের নির্দেশনার ভিত্তিতে এগুলি তৈরি করা হয়, এবং মাচার উপাদান অবশ্যই উপযুক্ত মেঝেসহ সম্পূর্ণ সঠিক হতে হবে। মাচার ওপর ওঠার জন্য পিছলানো রোধকারী ফালি-যুক্ত তক্তা বসাতে হবে। মর্টারের বাক্স এমনভাবে পূর্ণ করতে হবে যাতে পরিবহনের সময় ছড়িয়ে না পড়ে। নির্মাণকালে প্রচুর মর্টার লাগে বলে, প্রতিটি রাজমিস্ত্রির জন্য দুটি বাক্স প্রস্তুত রাখতে হবে।

5. নির্মাণস্থলে বিশৃঙ্খলা চলতে দেওয়া যাবে না! কাজের সময় এবং কাজ শেষ হলে স্ক্যাফোল্ডিং পরিষ্কার করতে হবে, যাতে মেঝেতে মর্টার জমে শক্ত না হয়ে যায়। মর্টারের বাক্সও পরিষ্কার করতে হবে এবং সেদিন যতটুকু মর্টার ব্যবহার করা হবে ততটুকুই প্রস্তুত করতে হবে। পড়ে যাওয়া ইটগুলো কুড়িয়ে নিতে হবে এবং আবর্জনা থেকে স্থান পরিষ্কার করতে হবে, যাতে পরিবহনপথগুলো মুক্ত থাকে। ইটগুলো এমনভাবে আনতে ও সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে রাজমিস্ত্রির কারিগরের হাতের কাছে থাকে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে স্তূপটি ধসে না পড়ে এবং না পড়ে যায়।

6. একজন রাজমিস্ত্রির কাজের উৎপাদনশীলতা হলো আট ঘণ্টায় 800-1000টি ইট বসানো। যদি কাজ এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যে একজন শ্রমিক মর্টার দেয়, অন্যজন ইট এগিয়ে দেয়, তৃতীয়জন (কারিগর) বসায় বা দেয়াল তোলে, আর বাকিরা (পরিবারের সদস্যরা) উপকরণ সরবরাহ করে, তবে আট ঘণ্টায় 7000টি ইটও বসানো সম্ভব। এভাবে পারিবারিক ভবনের মূল দেয়াল 4–5 দিনে শেষ করা যায়। দেয়ালের সংযোগস্থল, কোণ, খোলা অংশের ফ্রেম, সেগুলোর যত্নসহকারে সামঞ্জস্য এবং বন্ধনের সামঞ্জস্য সঠিকভাবে সম্পাদনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

7. বিভাজক দেয়ালের পুরুত্ব হতে পারে 6, 10, 12 এবং 25 cm (কাঠামোগত ও বিভাজনের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে)। বিভাজক দেয়াল নির্মাণ একজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা করা উচিত, কারণ এই দেয়ালগুলোকে প্রধান দেয়ালের খাঁজে সংযুক্ত করতে হয়, এবং ব্লক দিয়ে তৈরি বিভাজক দেয়ালকে শক্তিবৃদ্ধিও দিতে হয়। এটিও লক্ষ করা উচিত যে ব্লক দেয়ালে তৈরি ‘আর্দ্র’ কক্ষগুলোর (বাথরুম, রান্নাঘর) দেয়ালের পুরুত্ব অন্তত 10 cm হওয়া উচিত, কারণ পরে প্রয়োজনীয় খাঁজ তৈরির সময় 6 cm দিয়ে তৈরি দেয়ালগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

8. এবং শেষে পারিবারিক বাড়ি নির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা। কর্মস্থলে হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা, ঘামে ভেজা কাজের পোশাক সংরক্ষণ ও শুকানোর জন্য একটি ছোট কক্ষ, রোদ-প্রতিরোধী তেল (রোদ পোহানোর জন্য) এবং ত্বকের যত্নের জন্য চর্বিযুক্ত ক্রিম রাখতে হবে। ঘষে যাওয়া এবং মর্টারে ক্ষয়প্রাপ্ত হাত সাবধানে ধুতে হবে, ক্ষত জীবাণুমুক্ত করতে হবে, এবং ফোসকা মলম লাগাতে হবে। অতিরিক্ত রোদের প্রভাবের বিরুদ্ধে—বিশেষ করে যারা কঠোর শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত নয়—তাদের রোদ-তেল, চওড়া কিনারার টুপি এবং হালকা পোশাক ব্যবহার করতে হবে। শিশুদের নির্মাণস্থল থেকে, চুন নেভানোর গর্ত থেকে দূরে রাখতে হবে। এমন, খেলার জন্য আকর্ষণীয় স্থানগুলো ঘিরে ও সজ্জিত করতে হবে।

একটি ক্লাসিক নির্মাণসামগ্রী হিসেবে ইট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা এই উপকরণের জন্য দুটি চিত্র উৎসর্গ করেছি, যাতে এর বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ »ব্যবহারের মানদণ্ড« (চিত্র 5 এবং চিত্র 6) দেখানো যায়।

চিত্র 5

ছোট বাক্সগুলিতে থাকা সংখ্যাগুলি দেখায়, বিভিন্ন মাপের ইট দিয়ে বিভিন্ন পুরুত্বের 1 m2 প্রাচীরের জন্য কতটি ইট প্রয়োজন। যারা নিজেরাই নির্মাণ করেন, তারা পরিকল্পিত কক্ষগুলোর দেয়ালের ক্ষেত্রফল সহজেই গণনা করতে পারবেন। দেয়ালের আয়তন নির্ণয় আরও জটিল, এবং সেই কারণেই আমরা ইটের সংখ্যা ও দেয়ালের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ধারণ করেছি (ব্যতিক্রমীভাবে আমরা 1 m উচ্চতার স্তম্ভের জন্য প্রয়োজনীয় ইটের সংখ্যাও দিয়েছি)।

এই তথ্যগুলো নির্ধারণের সময় আমরা মর্টার যে স্থান দখল করে সেটিও বিবেচনায় নিয়েছি, এবং যেখানে 1 m2-এর জন্য টুকরোর সংখ্যা পূর্ণসংখ্যা ছিল না, সেখানে আমরা উপরের দিকে পূর্ণসংখ্যায় উত্তোলন করেছি।

চিত্র 6

আমরা নির্মাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের ভিত্তিতে গণনা করলে কোণাগুলোতে দেয়ালগুলোর পারস্পরিক বন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ইটের সংখ্যা বাদ পড়ে যায়। তাই সমাবেশে একটি দেয়ালের দৈর্ঘ্যকে দেয়ালের পুরুত্বের মান দ্বারা বাড়াতে হবে। সারিতে সাজানো ইট কেবলমাত্র উপাদানের একটি স্তূপ; মর্টারের সঙ্গে বন্ধনেই তা দেয়াল হয়ে ওঠে। মর্টার হলো চুন, বালি, পানি এবং সিমেন্টের মিশ্রণ, যার ঘনত্ব ক্রিমের মতো।

বিভিন্ন ধরনের মর্টারের ব্যবহার

মর্টারের শ্রেণি H4 - সামান্য লোডবাহী দেয়ালের জন্য।

মর্টার চিহ্ন H6 - ইট ও পাথরের কম-লোডযুক্ত ভিত্তি, চিমনি, বিভাজক দেয়াল এবং ভল্টের জন্য।

H10 গ্রেডের মর্টার - 25 cm পুরু এবং তার কম বহনকারী দেয়ালের জন্য এবং 0,1 m2-এর কম ভিত্তিবিশিষ্ট স্তম্ভের জন্য

H25 গ্রেডের মর্টার - ভবনের বেজমেন্টের প্রধান দেয়ালের জন্য।

মর্টার চিহ্ন H50 - ইটের স্তম্ভের জন্য, “আগ্রাসী” ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষেত্রে শক্তিবর্ধনসহ।

H80 চিহ্নিত মর্টার - »আক্রমণাত্মক« ভূগর্ভস্থ জলের ক্ষেত্রে।

H90 চিহ্নের মর্টার - অত্যন্ত »আক্রমণাত্মক« পানির ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য।

এই দিকগুলোর পাশাপাশি, অবশ্যই, দৃঢ়তার বিষয়ে প্রয়োজনীয়তাগুলোও নির্ধারক।

বিভিন্ন ধরনের মর্টারের সংমিশ্রণ

H10: 1,00 m3 বালি, 250 kg 300-গ্রেড সিমেন্ট অথবা  0,25 m3 চুন

200 kg ব্র্যান্ডের সিমেন্ট 400

Н25: 1,00 m3 বালি, 350 kg ব্র্যান্ডের সিমেন্ট, 300 অথবা   0,10 m3 চুন

300 kg ব্র্যান্ডের সিমেন্ট 400

H4:            1,00 m3 বালি                                            0,25 m3 চুন

H4f/100h:  1,00 m3 বালি  100 kg cem. marke 300    0,25 m3 চুন

H4f/75n:    1,00 m3 বালি   75 kg সিমেন্ট marke 400     0,25 m3 চুন

H4f/50 o:   1,00 m3 বালি   50 kg cem. marka 500     0,25 m3 চুন

Н6:            1,00 m3 বালি  175 kg সিমেন্ট, 300 ব্র্যান্ডের অথবা 0,25 m3 চুন

150 kg সিমেন্টের গ্রেড 400

VP/100h:   1,00 m3 বালি   100 kg সিমেন্ট, ব্র্যান্ড 300    0,33 m3 চুন

а/250 h:     1,00 m3 বালি  250 kg সিম. মার্কা 300          —–

o/225n:      1,00 m3 বালি  225 kg সিমেন্টের ব্র্যান্ড 400          —–

দলা বেঁধে থাকা বা ঠিকমতো মেশানো না হওয়া এবং দুর্বলভাবে নেভানো চুন দেয়ালে দানার দাগের মতো গর্ত সৃষ্টি করবে।

কংক্রিটের কয়েকটি ধরন

বিভিন্ন ধরনের কংক্রিটের বৈশিষ্ট্য জানা ভালো, আর মনে রাখতে হবে যে প্রধান বাঁধাই উপাদান সিমেন্টের শক্তি সংখ্যাগুলি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে (200, 300, 400, 500). অন্যদিকে, B50 থেকে В500 পর্যন্ত কংক্রিটের চিহ্ন তার সংকোচন-সহনশীলতাকে নির্দেশ করে। »অ্যাসর্টমেন্ট«-এর জন্য এখানে কয়েকটি ধরন দেওয়া হলো:

В - 50:     1,20 m3 নুড়ি 150 kg সিমেন্টের 300 ব্র্যান্ড বা 110 kg সিমেন্টের 400 ব্র্যান্ড

B - 70:    1,20 m3 শিলার 190 kg সিমেন্ট, ব্র্যান্ড 300 অথবা 150 kg সিমেন্ট, ব্র্যান্ড 400

B - 100:  1,20 m3 নুড়ি 250 kg ব্র্যান্ডের সিমেন্টের 300 অথবা 200 kg ব্র্যান্ডের সিমেন্টের 400

В - 140:  1,20 m3 নুড়ি 270 kg মারকার 300 সিমেন্ট অথবা 250 kg সিমেন্ট মারকার 400

B - 200:  1,30 m3 মি3 নুড়ি 278 kg ব্র্যান্ডের 500 সিমেন্ট

ইট ও মর্টার সম্পর্কে আমরা যখন ইতিমধ্যে আরও ভালোভাবে জানলাম, তখন এটিও উল্লেখ করা যায় যে, ইটকে দেয়ালের দৈর্ঘ্যের দিকে লম্বালম্বি স্থাপন করে বাঁধার পদ্ধতিকে দৈর্ঘ্য স্তর (চিত্র 7, 1 অংশ) বলা হয়। আরও আছে শীর্ষভিত্তিক স্তর (চিত্র 7, 3. অংশ) এবং তথাকথিত সৈনিক স্তর (চিত্র 7, 4. অংশ) এক সারি বিন্যাসে।

ইটগুলোকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই অর্ধেক করা যায়, কিন্তু প্রায়ই 1/4 এবং 3/4-তম অংশের টুকরা প্রয়োজন হয়। এগুলো দিয়ে স্তম্ভ গঠন করা হয়। খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ইটের উপরের স্তরটি তার নীচের স্তরের তুলনায় দিকচিহ্নের এক অর্ধেক পরিমাণ সরানো থাকে। এই বন্ধন দেয়ালের দৃঢ়তা নিশ্চিত করে। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে মর্টার শুধু পৃথক স্তরগুলোর মধ্যেই নয়, বরং স্তরের ভেতরে পাশের দিকে পৃথক ইটগুলোর মাঝেও থাকে (চিত্র 7, নিচের অংশ)।

চিত্র 7

প্রস্তুত স্তরগুলোর ওপর প্রায় 1 cm পুরু একটি সমান ও তরল মর্টারের স্তর ট্রওয়েল দিয়ে লাগাতে হবে; এই স্তরের ওপর ইটগুলো বসাতে হবে (3), এবং ইটের প্রান্তেও মর্টার লাগাতে হবে (2). বসানো ইটগুলোকে প্রথমে ওপর দিক থেকে আঘাত করে তাদের জায়গায় বসাতে হবে (4), এরপর পাশের দিক থেকেও (5) (যে মুখে মর্টার লাগানো হয়নি সেখানে আঘাত করে)। তরল মর্টার উল্লম্ব জয়েন্টেও ঢুকে যাবে, এবং এভাবে ভালো বন্ধন অর্জিত হবে।

ইট অর্ধেক করার জন্য হাতুড়ির হাতলে দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা সুবিধাজনক, এতে করে আমরা সহজেই অর্ধেক বা চতুর্থাংশ ইট কাটার স্থান চিহ্নিত করতে পারি। কাটার স্থানে ইটের দুই পাশে আরও গভীর একটি দাগ টানতে হবে এবং যেই অংশটি কেটে ফেলা হবে তার মাঝখানে আঘাত করলে ইট ভেঙে যাবে। এই কাজের সময় ইটটি বাম হাতে ধরতে হবে।

প্লাস্টার করা আরও বেশি অভিজ্ঞতার দাবি রাখে, ইট কাটার চেয়েও। এক হাতে মিস্ত্রির কেল্লি থেকে উপাদান দেয়ালে ঢেলে দেওয়া এমন কিছু যা গাঁথুনির কাজে খুব কমই যুক্ত থাকে, তার পক্ষে শেখা কঠিন হবে। তাই মর্টার বড় একটি ট্রওয়েলের ওপর রাখা ভালো, এবং তারপর দেয়ালের নিচের দিক থেকে শুরু করে — ট্রওয়েলটি অনুভূমিকভাবে এবং দেয়ালের সঙ্গে প্রায় 20° কোণে ধরে — হালকা চাপ দিয়ে মর্টারটি পৃষ্ঠে লাগাতে হবে (চিত্র 8).

চিত্র 8