Casa familiar
Dificultades iniciales de la construcción
Quien en pequeños trabajos de construcción haya adquirido ya suficiente experiencia como maestro en la casa, afrontará con mayor facilidad la construcción de una casa familiar o de un apartamento. Aquí no se quiere decir que él mismo ejecute la obra, porque se trata de un trabajo que exige determinados especialistas. Pero sin duda es bueno que también el >>inversor<< esté informado sobre estos trabajos y que, en las cuestiones más sencillas, participe él mismo, y eventualmente también los miembros de su familia o amigos. Aquí se hablará precisamente de la participación en las construcciones «grandes», es decir, de las preparaciones para la construcción.
Para construir es necesario asegurar primero el terreno. No basta con «mirar» el terreno antes de comprarlo. Para garantizar las mejores condiciones para el futuro edificio, es necesario obtener información sobre varios aspectos relacionados con el terreno. Es recomendable consultar a un especialista antes de comprar. La ubicación del terreno, el relieve, la pendiente, la composición y el carácter del terreno, las condiciones del terreno, las direcciones del viento, las dimensiones y la forma del terreno, la flora existente en él, la ubicación y el estado de los caminos de acceso y de las instalaciones urbanas son factores muy importantes y repercuten de manera significativa en el proyecto y en la ejecución de las obras durante la construcción. (Por ejemplo, un alto nivel de aguas subterráneas exigirá trabajos adicionales de impermeabilización, o en suelo rocoso se dificultan los trabajos para la ejecución de cimentaciones). Al considerar estos factores puede resultar que un terreno «más barato» sea en realidad «más caro».
Antes de la compra debe examinarse también la «situación jurídica» del terreno. Debe comprobarse en el registro de la propiedad si el terreno está realmente libre para la venta y si no está gravado por deudas, hipoteca, etc. Es posible que existan disposiciones especiales relacionadas con el terreno, como, por ejemplo, el derecho o la obligación de dejar paso a otros usuarios, el paso de agua o de canalización, la expropiación, la construcción de carreteras u otras condiciones (fig. 1). Después de revisar el registro de la propiedad, debemos dirigirnos al órgano competente del municipio para obtener información sobre las posibilidades de construir en el terreno. Allí sabremos qué tipo de edificio podemos, o debemos, construir en ese lugar (en planta baja, de varios pisos, etc.), si se puede construir en absoluto y cuáles son los planes urbanísticos de perspectiva del entorno (dónde se construirán jardín de infantes, guarderías, tiendas, etc.). Si los resultados del examen detallado del terreno son favorables y si la situación en el registro de la propiedad está en orden, y además el dictamen del órgano competente de edificación es favorable para nosotros, es decir, no existen factores restrictivos ni circunstancias que encarezcan la construcción, podemos comprar el terreno respetando la normativa de compra y de inscripción del terreno. Este tipo de información previa detallada nos ahorrará posteriores decepciones y gastos innecesarios, e incluso quizá que el plan de construcción fracase por completo.
FIGURA 1
Después de comprar el terreno es necesario obtener la licencia de obras. El objetivo de esta licencia es que la construcción del edificio se realice de conformidad con la normativa vigente y que el propietario que tiene derecho a construir lo haga de manera que no afecte a los intereses de los propietarios vecinos ni de la comunidad. Quien ejecute la construcción sin la licencia de obras prescrita, de forma no profesional, debe contar con que el edificio le será derribado forzosamente a su costa.
Junto con la solicitud de permiso de construcción también debe adjuntarse un extracto del registro de la propiedad como prueba de que el solicitante es propietario legítimo del terreno. También es necesario obtener el plano de situación del terreno, así como el proyecto del edificio (situación y detalles) con la descripción técnica. Es aconsejable obtener de la autoridad competente información también sobre las condiciones del proyecto (escala, número de ejemplares, etc.) cuando recopilamos información sobre el terreno. Los proyectos inadecuados suelen representar un problema serio. Los proyectos solo pueden ser elaborados por instituciones, es decir, personas autorizadas para ello. No es nuestra intención influir en los futuros »inversores«, pero señalamos que en las organizaciones de proyecto de mayor tamaño pueden obtenerse proyectos tipo ya preparados, que son relativamente económicos, modernos y rentables, elaborados en varias variantes, de modo que pueden satisfacer diversas exigencias. Sobre la base de estos proyectos se pueden obtener con mayor facilidad permisos de construcción que dispongan de mediciones y presupuesto.
Al construir su propia casa, cada persona tiene sus ideas. Estas ideas pueden ser correctas y realistas, pero muchas de ellas son irreales, porque son inviables, antieconómicas y anticuadas, y con frecuencia también de mal gusto. Al elaborar el proyecto, el proyectista debe atenerse a determinadas disposiciones federales, normativas y reglamentos relativos al diseño (p. ej., la entrada al WC no puede ser desde la cocina, la superficie mínima de una habitación está prescrita, la altura mínima de los espacios interiores, la disposición de las estancias, los revestimientos, las superficies de las ventanas, etc. no pueden elegirse a voluntad), pero al mismo tiempo debe satisfacer también las exigencias de los particulares, es decir, de los propietarios. Deben valorarse las propuestas útiles y económicas de los proyectistas en relación con el uso de elementos tipo (vigas, puertas, ventanas, etc.).
Los intereses y aspectos de cada persona pueden ponerse de manifiesto sobre todo en la elección y el diseño de la fachada, la distribución de las estancias, el sistema de calefacción, las terrazas, los sótanos, los edificios auxiliares, etc. Señalamos que la autoridad competente no expedirá el permiso de construcción sobre la base de proyectos poco profesionales y antieconómicos que no se ajusten a las normativas para la construcción de viviendas, precisamente por los intereses del promotor.
Una vez obtenida la licencia de obras, hay que prepararse cuidadosamente para la construcción. Una buena preparación nos evitará posteriores trabajos innecesarios. Paralelamente al proceso de obtención de la licencia de obras, conviene encomendar a alguien la elaboración del cómputo métrico y del presupuesto. Sobre la base del cómputo y del presupuesto podemos determinar la cantidad necesaria de material de construcción (teniendo en cuenta también el desperdicio necesario). Estos documentos también son necesarios para obtener un préstamo para la construcción. Si hemos conseguido también el préstamo necesario (o el efectivo para iniciar la construcción), sigue la adquisición del material de construcción.
Es mejor adquirir el material en alguna empresa comercial. También existe la posibilidad de comprar material ya utilizado -lo cual es considerablemente más barato-, pero esto, desde luego, debe acordarse con un especialista (y comprarse conjuntamente). En efecto, los ladrillos sucios con mortero causarán posteriormente dificultades al levantar muros y al revocar, porque «traspasarán» la argamasa y la pintura. En las vigas de madera, en los parqués y en los suelos de entablado pueden esconderse hongos e insectos que, al cabo de un año o dos, pueden causar enormes daños. Para algunas tejas se necesita el doble de cantidad de listones, por lo que es posible que un cubrimiento de techo barato resulte luego más caro. Asimismo, la caliza blanda y usada no soporta las heladas, por lo que no podremos utilizarla para mampostería ni para cimientos. En general, hay que ser muy prudente, tanto si se trata de materiales nuevos como de viejos, a menudo baratos, para la construcción. Hay que pedir y conservar siempre los documentos que acrediten la propiedad, pero también deben guardarse cuidadosamente todas las demás facturas y documentos.
Antes de que llegue el primer envío de materiales, todavía hay muchas cosas que resolver en el terreno. Si el terreno aún no está cercado, después de ajustar los límites con los vecinos y con los datos oficiales debe levantarse la valla. Nosotros debemos construir la valla hacia la calle y la valla lateral derecha y la mitad derecha de la valla trasera, todo ello visto desde la calle. La valla lateral izquierda y la mitad izquierda de la valla trasera pertenecen al vecino de la izquierda o, respectivamente, al vecino posterior. Al obtener los documentos oficiales sobre las vallas evitaremos posibles disputas posteriores e incluso litigios. En el sentido del transporte de materiales de construcción, conviene hacer solo una valla provisional y móvil.
La condición básica para construir es la existencia de agua en el lugar, porque el transporte de agua es caro y complicado. Si hemos perforado un pozo y el agua es sulfurosa, amarga, salada o fétida, hay que pedir ayuda a un especialista en perforación del pozo adecuado (profundo) o en la neutralización del agua. El agua agresiva o sucia no puede utilizarse en la construcción, porque al cabo de poco tiempo arruinará el hormigón o el mortero. También debe excavarse el hoyo para la cal, de modo que no entorpezca el transporte y esté suficientemente alejado de los futuros muros. La base del hoyo puede ser 3 x 2 m, y la profundidad 1,5 m.
También se necesita un edificio para almacenar materiales y herramientas, así como para cambiarse de ropa. Para este fin debe construirse una barraca provisional con planta de 3 x 3m de madera, caña o ladrillo, con posibilidad de cerramiento. Pero es mucho mejor construir previamente uno de los edificios auxiliares, por ejemplo un cobertizo para combustible, para el cual también disponemos de licencia de obras, y utilizarlo para almacenamiento. No debemos olvidar tampoco la construcción de un WC en un lugar alejado del agua. Después de llevar las herramientas y los materiales auxiliares (abrazaderas de carpintería, cuerdas, etc.) podemos iniciar la organización del suministro de material de construcción.
El camión debe alquilarse de modo que se aproveche por completo. Para materiales sueltos deben pedirse volquetes. Debemos evitar el transporte barato, pero no permitido. El material entregado debe ubicarse en las inmediaciones del futuro edificio, de modo que no obstaculice el transporte ulterior, pues así evitaremos traslados innecesarios. El cemento debe almacenarse bajo techo o cubierto, los ladrillos apilados con trabazón, sin peligro de lesiones, y la arena y la grava cercadas con ladrillos (por dispersión). El apagado de la cal conviene dejarlo en manos de un especialista.
Después de esto podemos «marcar» el emplazamiento del edificio. Esto lo hará el maestro contratista. Determinará la posición exacta del edificio en el terreno, la posición de las esquinas y los datos de alturas. Del lugar donde se construirá el edificio deben retirarse las malas hierbas y el humus (para un posible uso posterior). El terreno de la obra debe ser horizontal para que el maestro pueda determinar con una cuerda la posición de los cimientos. El ancho de las zanjas para los cimientos se marca con estacas. Podemos participar, bajo la supervisión del maestro, también en estos trabajos, y la excavación de las zanjas es totalmente nuestro trabajo. En terreno suelto se necesitan apuntalamientos, y en suelo firme debemos realizar las zanjas exactamente según las dimensiones dadas, desbastando los laterales de las paredes. Intentemos nivelar la tierra excavada in situ, 1-2 m de la zanja, pero por lo general es necesario transportarla. El transporte de la tierra se resuelve mejor como transporte de retorno del camión que trae el material de construcción. Después de excavar las zanjas, lo mejor es comenzar de inmediato con la ejecución de los cimientos (para que la lluvia no dañe las zanjas) (fig. 2).
IMAGEN 2
Construcción
La profundidad de la cimentación debe ser en todo caso de al menos 30 cm por debajo del nivel del terreno, por debajo de la línea de congelación. La cimentación más rápida y, al mismo tiempo, más económica es la llamada »piedra flotante«, que, siguiendo las instrucciones del maestro, también podemos ejecutar nosotros mismos. La cimentación de ladrillo es muy costosa y solo puede construirla un especialista. En terrenos accidentados, la más adecuada será una cimentación de mampostería de piedra. Después de ejecutar la cimentación de los muros exteriores principales, deben construirse las cimentaciones de los muros interiores y tabiques.
Sobre la base de lo anterior, con un trabajo cuidadoso, ya hemos ejecutado los cimientos necesarios. Para un buen aislamiento, el maestro colocará dos capas de placas aislantes bituminosas 150 y tres capas de betún caliente asegurarán un cierre completo. También debe prestarse atención a que el aislamiento sea de 3–10 cm más ancho que el muro y que en las juntas haya al menos 15 cm de solape. El aislamiento horizontal de los muros base debe conectarse en todas partes con los aislamientos horizontales de los muros intermedios y con los aislamientos bajo el pavimento. Muchos descuidan un aislamiento cuidadoso; sin embargo, el aislamiento es uno de los requisitos básicos para la utilidad del edificio (fig. 3)
IMAGEN 3
El arranque de los muros principales exteriores, de los muros principales interiores y de los tabiques debe estar al menos 30, y aún mejor 40 cm, por encima del nivel del terreno circundante en las proximidades del nivel previsto del piso. Al maestro, que organiza los trabajos y los llamados trabajos de precisión, podemos ayudarlo mucho durante la albañilería. Por ello, conviene preparar bien la albañilería, una de las operaciones que exige mucho trabajo, y elaborar con detalle y esmero el plan de su desarrollo.
Independientemente del material que utilicemos para la mampostería, ladrillos, ladrillos huecos, bloques, piedra partida resistente a las heladas o piedra noble trabajada, las siguientes reglas de oro servirán para cualquier obra de albañilería.
- ¡No tratemos de hacerlo todo nosotros mismos! La buena calidad de la albañilería solo puede ser garantizada por mano de obra cualificada. Si no hemos aprendido el oficio de albañil, ayudemos entonces a transportar ladrillos, a añadir, mezclar y transportar el mortero, a transportar andamios, etc. (fig. 4).
IMAGEN 4
2. El ancho portante necesario del muro lo determina el especialista ya durante el proyecto. El espesor necesario para el aislamiento térmico depende del material del muro y el valor mínimo de esta magnitud, de acuerdo con la capacidad portante, está regulado por las disposiciones. No debemos ahorrar a toda costa en el espesor de los muros, porque más adelante tendremos mayores gastos de calefacción; es más, en los muros delgados pueden producirse condensaciones de vapor de agua, lo cual es perjudicial para la salud y arruina la pintura y el mobiliario. Para nuestras condiciones térmicas son preferibles muros de ladrillo de un ancho de 38 cm (sin mortero). Los muros de piedra deben tener al menos 50 cm de ancho (ya también por la capacidad portante). Existen también diversas otras combinaciones de muros, de las cuales la más conocida es la combinación de ladrillos huecos colocados longitudinalmente y ladrillos pequeños colocados de canto. El espesor de estos muros es de 33 cm, pero exige una ejecución cuidadosa. Un buen muro es completamente vertical y los elementos individuales en él están colocados con trabazón. En los muros de ladrillo debe prestarse especial atención a que las hiladas de ladrillos estén alineadas de manera uniforme y horizontal. Para mantener las dimensiones durante la albañilería, deben utilizarse bloques, listones, cuerdas, plomada y comprobar a menudo la corrección de la ejecución (al menos después de 2-3 hiladas).
3. Las juntas horizontales y verticales (en el caso de la piedra, oblicuas) deben ser de unos 1 cm y estas juntas deben rellenarse bien con mortero. La calidad del mortero la determina un especialista; por lo general se utiliza mortero de la marca H4 o H6. Para la mampostería de pilares y chimeneas se requiere un mortero reforzado con cemento. El mortero debe mezclarse con mucho cuidado para que no queden grumos de arena ni de cal. Para mezclar el mortero deben utilizarse cal envejecida y arena libre de arcilla, limo e impurezas.
4. Al levantar mampostería, por encima de una altura de aproximadamente 1 m ya se necesitan andamios. Los andamios solo pueden ser fabricados por trabajadores cualificados para ello, o se montan siguiendo las instrucciones del maestro, y el material para los andamios debe estar completamente en buen estado y con el entablado correspondiente. En los andamios deben colocarse tablas de acceso con listones antideslizantes. La caja de mortero debe llenarse de modo que durante el transporte no se produzcan derrames. Dado que en la albañilería se consume una gran cantidad de mortero, para cada albañil deben prepararse dos cajas.
5. No debemos permitir el desorden en la obra. Durante el trabajo y al finalizarlo deben limpiarse los andamios para que el mortero del suelo no fragüe. También deben limpiarse las cajas de mortero y preparar solo la cantidad de mortero que vaya a utilizarse ese día. Hay que recoger los ladrillos que se hayan caído y limpiar el terreno de residuos para liberar las vías de transporte. Los ladrillos deben llevarse y colocarse de modo que estén a mano del albañil, cuidando de que el montón no se derrumbe ni caiga.
6. El rendimiento de un albañil es la colocación de 800-1000 ladrillos en ocho horas. Si el trabajo se organiza de modo que un obrero coloque el mortero, otro pase los ladrillos, un tercero (el maestro) coloque o levante la pared, y los demás (los miembros de la familia) se encarguen de traer el material, es posible colocar incluso 7000 ladrillos en ocho horas. De este modo, los muros principales de una vivienda familiar pueden terminarse en 4–5 días. Debe prestarse especial atención a la correcta ejecución de las juntas de los muros, a las esquinas, a los marcos de las aberturas y a su cuidadoso ajuste y ajuste del trabado.
7. Los espesores de los tabiques divisorios pueden ser 6, 10, 12 y 25 cm (según las exigencias de la construcción y la compartimentación). La construcción de los tabiques divisorios debe ser realizada por un especialista, ya que estos muros deben enlazarse en las ranuras de los muros principales, y a los tabiques divisorios de bloques también hay que dotarlos de refuerzos. Tengamos en cuenta que el espesor de los muros de bloques de los locales »húmedos« (baño, cocina) sea de al menos 10 cm, porque más adelante, al realizar las ranuras necesarias, los muros de 6 cm se echarían a perder.
8. Y, por último, unas palabras sobre la protección de la salud de los participantes en la construcción de una casa familiar. En el lugar de trabajo debe garantizarse la posibilidad de lavarse, una pequeña habitación para almacenar y secar la ropa de trabajo sudada, aceite para el sol (para tomar el sol) y una crema grasa para el cuidado de la piel. Las manos rozadas y comidas por el mortero deben lavarse cuidadosamente, las heridas deben desinfectarse y las ampollas untarse. Contra la influencia excesiva del sol —en particular quienes no están acostumbrados al trabajo físico მძიმე— deben usar aceite para el sol, sombrero de ala ancha y ropa ligera. Hay que alejar a los niños de la obra y del pozo de apagado de cal. Estos lugares, atractivos para jugar, deben vallarse y acondicionarse.
Material de construcción clásico, el ladrillo es muy importante, por lo que hemos dedicado dos figuras a este material para mostrar sus características, es decir, sus »normas de uso« (fig. 5 y fig. 6).
FIGURA 5
Los números en los recuadros pequeños muestran cuántas piezas de ladrillo se necesitan para 1 m2 de muro de distintos espesores, hechos con ladrillos de diferentes dimensiones. Quienes construyen por su cuenta calcularán fácilmente las superficies de los muros de los espacios proyectados. El cálculo del volumen de los muros ya es más complicado y precisamente por eso hemos dado la relación entre el número de piezas y la superficie del muro (excepcionalmente hemos dado el número necesario de ladrillos para un pilar de altura 1 m).
Al determinar estos datos, también hemos tenido en cuenta el espacio que ocupa el mortero y, allí donde el número de piezas por 1 m2 no era un número entero, hemos redondeado al alza.
FIGURA 6
Llamamos la atención de los constructores sobre el hecho de que el número necesario de ladrillos en las esquinas para el enlace mutuo de los muros falta si el cálculo se realiza sobre la base de las superficies interiores. Por eso, la longitud de un muro en el conjunto debe aumentarse en el valor del espesor del muro. Los ladrillos colocados en hiladas representan solo una pila de material; solo al enlazarse con el mortero se convertirá en un muro. El mortero es una mezcla de cal apagada, arena, agua y cemento de consistencia de nata.
Aplicación de distintos tipos de mortero
Mortero de la designación H4 - para muros poco cargados.
Mortero designado H6 - para cimientos de ladrillo y piedra con menores cargas, para chimeneas, para tabiques y para bóvedas.
Mortero de la marca H10 - para muros portantes de espesor de 25 cm y menor y para pilares de bases menores de 0,1 m2
Mortero de marca H25 - para los muros principales del espacio de sótano de los edificios.
Mortero de marca H50 - para pilares de ladrillo con refuerzo en caso de aguas subterráneas «agresivas».
Mortero de designación Н80 - para el caso de aguas subterráneas »agresivas«.
Mortero de la marca H90 - para el caso de aguas muy »agresivas«.
Además de estos aspectos, por supuesto, son determinantes los requisitos en cuanto a resistencia.
Composición de los distintos tipos de mortero
H10: 1,00 m3 de arena, 250 kg de cemento de la marca 300 o 0,25 m3 de cal
200 kg kg de cemento de la marca 400
Н25: 1,00 m3 de arena, 350 kg de cemento de la marca 300 o 0,10 m3 de cal
300 kg kg de cemento de la marca 400
H4: 1,00 m3 de arena 0,25 m3 de cal
H4f/100h: 1,00 m3 de arena 100 kg cem. marca 300 0,25 m3 de cal
H4f/75n: 1,00 m3 de arena 75 kg cem. marca 400 0,25 m3 de cal
H4f/50 o: 1,00 m3 de arena 50 kg kg de cem. marca 500 0,25 m3 de cal
Н6: 1,00 m3 de arena 175 kg de cem. de la marca 300 o 0,25 m3 de cal
150 kg cem. de marca 400
VP/100h: 1,00 m3 de arena 100 kg cem. marca 300 0,33 m3 de cal
a/250 h: 1,00 m3 de arena 250 kg cem. marca 300 —–
o/225n: 1,00 m3 de arena 225 kg cem. marca 400 —–
La cal con grumos o la cal mal apagada y mal mezclada provocarán cráteres en la pared en forma de marcas de grano.
Algunos tipos de hormigón
Conviene conocer las características y algunas clases de hormigón, con la observación de que la resistencia del principal material aglutinante, el cemento, aumenta al incrementarse los números (200, 300, 400, 500). La designación del hormigón de B50 a В500 indica, por su parte, su resistencia a la compresión. He aquí algunas clases para el «surtido»:
В - 50: 1,20 m3 de grava 150 kg de cemento marca 300 o 110 kg de cemento marca 400
B - 70: 1,20 m3 de grava 190 kg de cemento de la marca 300 o 150 kg de cemento de la marca 400
B - 100: 1,20 m3 de grava 250 kg de cemento de la marca 300 o 200 kg de cemento de la marca 400
В - 140: 1,20 m3 de grava 270 kg de cemento de la marca 300 o 250 kg de cemento de la marca 400
B - 200: 1,30 m3 de grava 278 kg de cemento marca 500
Si ya hemos conocido mejor los ladrillos y el mortero, conviene señalar también que el modo de enlazar los ladrillos colocándolos con su longitud en la dirección de la longitud del muro se denomina hilada a soga (fig. 7, 1 parte). Existe también la hilada a tizón (fig. 7, 3. parte) y la llamada hilada a sardinel (fig. 7, 4. parte) en la variante de una sola hilera.
Los ladrillos pueden partirse longitudinal y transversalmente por la mitad, pero con frecuencia se necesitan piezas de 1/4 y 3/4 de longitud. Con estas se forman los pilares. Es muy importante que la hilada superior de ladrillos quede desplazada media pletina con respecto a la hilada situada debajo de ella. Este enlace garantiza la resistencia del muro. También es importante que haya mortero no solo entre las distintas hiladas, sino también entre los ladrillos de una misma hilada en sentido lateral (fig. 7, parte inferior).
FIGURA 7
Sobre las hiladas ya preparadas debe aplicarse con la llana una capa uniforme y fluida de mortero de unos 1 cm de espesor; sobre esta capa se colocan los ladrillos (3) y también debe aplicarse mortero en los extremos de los ladrillos (2). Los ladrillos colocados deben llevarse a su sitio primero golpeándolos desde arriba (4) y luego también desde el lado (5) (golpes en la testa que no ha sido untada con mortero). El mortero fluido penetrará también en las juntas verticales y así se logrará una buena unión.
Para partir ladrillos por la mitad conviene marcar la longitud en el mango del martillo y así podremos señalar fácilmente el lugar para cortar media o un cuarto de ladrillo. En el punto de corte debe trazarse una línea más profunda por ambos lados del ladrillo y, golpeando el centro de la parte que se desea separar, el ladrillo se rompe. Durante esta operación el ladrillo debe sujetarse con la mano izquierda.
Para enlucir se necesita todavía más experiencia que para cortar ladrillos. Verter el contenido de la llana sobre el muro con un solo movimiento de la mano difícilmente lo aprenderá quien se dedica rara vez al oficio de albañilería. Por eso, es mejor colocar el mortero sobre una llana más grande y luego, partiendo del extremo inferior del muro —sosteniendo la llana en posición horizontal y con un ángulo de unos 20° respecto al muro—, aplicar el mortero sobre la superficie con una suave presión contra el muro (figura 8).
FIGURA 8