Družinska hiša
Začetne težave gradnje
Kdor je v manjših gradbenih delih že pridobil dovolj izkušenj kot domači mojster, se bo lažje lotil gradnje družinske hiše ali stanovanja. Pri tem ni mišljeno, da bi gradnjo opravljal sam, saj je to delo, ki zahteva določene strokovnjake. Vsekakor pa je dobro, da je tudi >>investitor<< poučen o teh delih in da pri enostavnejših stvareh sodeluje tudi sam, po potrebi pa tudi člani njegove družine ali prijatelji. Tukaj bo govora prav o sodelovanju pri »velikih« gradnjah, torej o pripravah na gradnjo.
Na stavbu je potrebné najprv zabezpečiť pozemok. Nestačí pred kúpou len pozemok »pozrieť«. Na zabezpečenie najlepších podmienok pre budúcu stavbu je potrebné získať informácie o viacerých veciach týkajúcich sa pozemku. Odporúča sa pred kúpou poradiť sa s odborníkom. Poloha pozemku, reliéf, sklon, zloženie a charakter terénu, terénne podmienky, smer vetrov, rozmery a tvar pozemku, existujúca flóra na pozemku, poloha a stav prístupových ciest a inžinierskych sietí sú veľmi dôležité faktory a podstatne ovplyvňujú projektovanie a vykonávanie prác pri výstavbe. (Napr. vysoká hladina podzemnej vody si vyžiada dodatočné hydroizolačné práce, alebo na kamenistom podloží sú sťažené práce pri zhotovovaní základov). Zvážením týchto činiteľov môže vyjsť najavo, že »lacnejší« pozemok je v skutočnosti »drahší«.
Pred nakupom je treba preučiti tudi »pravni položaj« zemljišča. Treba je preveriti v zemljiški knjigi, ali je zemljišče res prosto za prodajo in ali ni morda obremenjeno z dolgovi, hipoteko ipd. Možno je, da obstajajo posebni predpisi v zvezi z zemljiščem, kot npr. pravica oziroma obveznost dajanja prehoda drugim uporabnikom, odvajanje vode ali vodovoda, razlastitev, gradnja cest ali drugi pogoji (sl. 1). Po pregledu zemljiških knjig se je treba obrniti na pristojni organ v občini za pridobitev informacij o možnostih gradnje na zemljišču. Tam bomo izvedeli, kakšno zgradbo smemo oziroma moramo zgraditi na tem mestu (pritlično, nadstropno itd.), ali je sploh dovoljeno graditi, kakšni so urbanistični perspektivni načrti okolice (kje bodo gradili vrtec, otroški jasli, trgovine itd.). Če so rezultati natančnega pregleda zemljišča ugodni in če je stanje v zemljiških knjigah v redu, prav tako pa je tudi mnenje pristojnega gradbenega organa za nas ugodno, torej ni nikakršnih omejitvenih dejavnikov ali takih dejstev, ki bi povečala stroške gradnje, lahko zemljišče kupimo ob upoštevanju predpisov za nakup in prepis zemljišča. Takšne podrobne predhodne informacije nas bodo obvarovale pred poznejšimi razočaranji in nepotrebnimi stroški, morda celo pred tem, da bi gradbeni načrt popolnoma propadel.
OBRÁZOK 1
Po nakupu zemljišča je potrebno gradbeno dovoljenje. Namen tega dovoljenja je, da se gradnja objekta izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in da lastnik, ki ima pravico graditi, tako gradi, da to ne ovira interesov sosednjih lastnikov in skupnosti. Kdor gradnjo izvede brez predpisanega gradbenega dovoljenja, nestrokovno, mora računati s tem, da mu bodo objekt prisilno porušili na njegove stroške.
K žiadosti o stavebné povolenie treba pripojiť aj výpis z pozemkovej knihy ako dôkaz, že žiadateľ je plnoprávnym vlastníkom pozemku. Tiež je potrebné obstarať situačný plán pozemku ako aj projekt budovy (situácia a detaily) s technickým opisom. Odporúča sa získať od príslušného orgánu aj informácie o podmienkach projektu (mierku, počet vyhotovení a pod.) vtedy, keď zhromažďujeme informácie o pozemku. Nevhodné projekty často predstavujú vážny problém. Projekty môžu vypracúvať len na to oprávnené inštitúcie, príp. osoby. Nie je naším zámerom ovplyvňovať budúcich »investorov«, ale upozorňujeme na to, že vo väčších projekčných organizáciách možno získať hotové typové projekty, ktoré sú relatívne lacné, moderné a ekonomické, vypracované vo viacerých variantoch, takže môžu vyhovieť rozmanitým podmienkam. Na základe týchto projektov možno ľahšie získať stavebné povolenia, ktoré obsahujú výkaz výmer a rozpočet.
Pri gradnji lastne hiše ima vsak človek svoje ideje. Te ideje so lahko pravilne in realne, vendar so mnoge med njimi nerealne, ker so neizvedljive, neekonomične in nesodobne, pogosto pa tudi neokusne. Projektant se mora pri izdelavi projekta držati določenih zveznih predpisov, normativov in predpisov, povezanih s projektiranjem (npr. vhod v stranišče ne sme biti iz kuhinje, predpisana je minimalna površina prostora, najmanjša višina notranjih prostorov, lega prostorov, obloge, površine oken in podobno se ne morejo izbirati po želji), hkrati pa mora izpolniti tudi zahteve posameznikov oziroma lastnika. Ceniti je treba smiselne in ekonomične predloge projektantov glede uporabe tipskih elementov (gredi, vrat, oken in podobno).
Interesi in vidiki posameznikov lahko najbolj pridejo do izraza pri izbiri in oblikovanju fasade, razporeditvi prostorov, sistemu ogrevanja, teras, kleti, pomožnih zgradb in podobno. Opozarjamo, da pristojni organ ne bo izdal gradbenega dovoljenja na podlagi nestrokovnih in neekonomičnih projektov, ki niso v skladu s predpisi za gradnjo stanovanj, prav zaradi interesov investitorja.
Ko pridobimo gradbeno dovoljenje, se je treba skrbno pripraviti na gradnjo. Dobra priprava nas bo prihranila kasnejših nepotrebnih del. Vzporedno s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja je treba nekomu zaupati izdelavo popisa in predračuna. Na podlagi popisa in predračuna lahko določimo potrebno količino gradbenega materiala (upoštevaje tudi potreben odpad). Ti dokumenti so potrebni tudi za pridobitev gradbenega posojila. Če smo pridobili tudi potrebno posojilo (ali gotovino za začetek gradnje), sledi nabava gradbenega materiala.
Material je najbolje nabaviti pri kakšnem trgovskem podjetju. Obstaja tudi možnost nabave že uporabljenega materiala - kar je precej ceneje - vendar se je o tem vsekakor treba dogovoriti s strokovnjakom (in ga kupiti skupaj z njim). Namreč, umazane opeke z malto bodo kasneje povzročale težave pri zidanju in ometanju, ker bodo »prebijale« omet in barvanje. V lesenih nosilcih, parketih, ladijskih podih se morda skrivajo glive in insekti, ki lahko po enem ali dveh letih povzročijo ogromno škodo. Za nekatere strešnike je potrebna dvojna količina letvic, zato je mogoče, da bo poceni strešna kritina kasneje dražja. Prav tako mehki, rabljeni apnenec ne prenaša mraza, zato ga za zidanje in temelje ne bomo mogli uporabljati. Na splošno je treba biti zelo previden, ne glede na to, ali gre za nove ali stare, pogosto poceni gradbene materiale. Vedno je treba zahtevati in hraniti dokumente, ki dokazujejo lastništvo, pa tudi vse ostale račune in dokumente je treba skrbno shraniti.
Predtým, ako príde prvá dodávka materiálu, treba na pozemku ešte mnohé veci upraviť. Ak pozemok ešte nie je oplotený, treba po zosúladení hraníc so susedmi a s úradnými údajmi postaviť plot. Plot smerom do ulice a pravú bočnú i pravú polovicu zadného plotu, všetko toto pri pohľade z ulice, musíme zhotoviť my. Ľavý bočný plot a ľavá polovica zadného plotu patria ľavému, resp. zadnému susedovi. Získaním úradných dokumentov o plotoch sa vyhneme prípadným neskorším sporom, azda aj súdnym sporom. V smere prepravy stavebného materiálu sa odporúča zhotoviť len dočasný a pohyblivý plot.
Osnovni pogoj za gradnjo je prisotnost vode na samem mestu, saj je transport vode drag in zapleten. Če smo vrtali vodnjak in je voda žveplena, grenka, slana ali smrdljiva, je treba poiskati pomoč strokovnjaka za vrtanje ustreznega (globokega) vodnjaka ali za nevtralizacijo vode. Agresivne ali umazane vode se pri gradnji ne sme uporabljati, ker bo po kratkem času uničila beton ali malto. Izkopati je treba tudi jamo za apno, tako da ne ovira transporta in da je dovolj oddaljena od bodočih zidov. Osnova jame je lahko 3 x 2 m, globina pa 1,5 m.
Potrebna je tudi ena stavba za skladiščenje materiala, orodja ter za preoblačenje. V ta namen je treba zgraditi eno začasno kočo tlorisa 3 x 3m iz lesa, trstike ali opeke z možnostjo zapiranja. Vendar pa je veliko bolje, da se vnaprej zgradi ena od pomožnih stavb, npr. drvarnica, za katero imamo prav tako gradbeno dovoljenje, in jo uporabimo za skladiščenje. Ne smemo pozabiti niti na gradnjo stranišča na mestu, ki je oddaljeno od vode. Po dostavi orodja in pomožnih materialov (tesarskih sponk, vrvi ipd.) lahko začnemo organizirati dovoz gradbenega materiala.
Tovornjak je treba najeti tako, da bo v celoti izkoriščen. Za sipke materiale je treba zahtevati prekucnike. Izogibati se moramo poceni, vendar nedovoljenemu prevozu. Dostavljeni material je treba namestiti v okolici bodoče zgradbe, tako da ne ovira nadaljnjega transporta, saj se bomo s tem izognili nepotrebnemu premeščanju. Cement mora biti shranjen pod streho ali pokrit, opeke zložene z vezavo, brez nevarnosti poškodb, pesek in gramoz pa ograjena z opeko (zaradi razsipavanja). Gašenje apna je najbolje zaupati strokovnjaku.
Po tem lahko »označimo« mesto zgradbe. To bo opravil mojster izvajalec. Določil bo natančen položaj zgradbe na zemljišču, položaj vogalov in podatke o višinah. Z mesta, kjer bo zgrajena zgradba, je treba odstraniti plevel in humus (za morebitno kasnejšo uporabo). Gradbišče mora biti ravno, da lahko mojster s pomočjo vrvice določi položaj temeljev. Širina temeljevnih jarkov se označi s količki. Tudi pri teh delih lahko sodelujemo pod nadzorom mojstra, izkop jarkov pa je v celoti naše delo. Na rahlem terenu so potrebni podporniki, na trdnih tleh pa moramo jarke izdelati natančno po danih dimenzijah, tako da obsekamo stranice zidov. Izkopano zemljo poskusimo izravnati na kraju samem, 1-2 m od jarka, vendar jo je največkrat treba odpeljati. Prevoz zemlje je najbolje rešiti kot povratni prevoz tovornjaka, ki pripelje gradbeni material. Po izkopu jarkov je najbolje takoj začeti z izdelavo temeljev (da dež ne bi poškodoval jarkov) (sl. 2).
OBRÁZOK 2
Výstavba
Hĺbka základu má byť v každom prípade najmenej 30 cm pod úrovňou terénu, pod hranicou zamŕzania. Najrýchlejší a zároveň najekonomickejší základ je tzv. »plávajúci kameň«, ktorý si môžeme podľa pokynov majstra zhotoviť aj sami. Tehlový základ je veľmi drahý a môže ho zhotoviť iba odborník. V kopcovitých miestach bude najlepšie vyhovovať základ murovaný z kameňa. Po zhotovení základov vonkajších nosných stien treba zhotoviť základy stredných a priečnych stien.
Na podlagi prejšnjega smo z natančnim delom že izdelali potrebne temelje. Za dobro izolacijo bo mojster položil dva sloja bitumenskih izolacijskih plošč 150, tri sloje vročega bitumna pa bodo zagotovili popolno zaprtje. Paziti je treba tudi, da je izolacija za 3–10 cm širša od zidu in da je pri stiku najmanj 15 cm preklopa. Vodoravna izolacija osnovnih zidov se mora povsod povezovati z vodoravnimi izolacijami srednjih zidov in izolacijami pod podom. Mnogi zanemarjajo skrbno izolacijo, vendar je izolacija eden od osnovnih pogojev za uporabnost stavbe (sl. 3)
OBRÁZOK 3
Začetek zunanjih glavnih zidov, notranjih glavnih zidov in predelnih zidov mora biti najmanj za 30, še bolje pa za 40 cm, nad nivojem okoliškega terena v bližini načrtovane ravni poda. Mojstru, ki vodi organizacijo dela in t. i. natančna dela, lahko pri zidanju zelo pomagamo. Zato je priporočljivo, da zidanje, eno od operacij, ki zahteva veliko dela, dobro pripravimo ter podrobno in skrbno izdelamo načrt njegovega poteka.
Bez ohľadu na to, aký materiál používame na murovanie, tehly, duté tehly, tvárnice, mrazuvzdorný lomový kameň alebo opracovaný prírodný kameň, nasledujúce zlaté pravidlá budú platiť pre každé murovanie.
- Ne prizadevajmo si, da bi vse opravili sami! Dobro kakovost zidave lahko zagotovi le usposobljena delovna sila. Če se nismo učili zidarskega poklica, pomagajmo pri prenašanju zidakov, pri dodajanju, mešanju in prenašanju malte, pri prenašanju odrov in podobno (sl. 4).
Obrázok 4
2. Potrebno nosilno širino zidu določi strokovnjak že pri projektiranju. Potrebna debelina za toplotno izolacijo je odvisna od materiala zidu, najmanjša vrednost te velikosti pa je v skladu s prevzemom obremenitev predpisana s predpisi. Debeline zidov ne smemo za vsako ceno varčevati, saj bomo pozneje imeli večje stroške ogrevanja, poleg tega pa lahko na tankih zidovih prihaja do nalaganja vodne pare, kar je škodljivo za zdravje in uničuje barvo ter pohištvo. Za naše temperaturne razmere so zaželeni zidovi iz opeke širine 38 cm (brez ometa). Kamniti zidovi morajo biti široki najmanj 50 cm (že tudi zaradi prevzemanja obremenitev). Obstajajo tudi različne druge kombinacije zidov, med katerimi je najbolj znana kombinacija vzdolžno položenih votlih opek in pokončno postavljenih manjših opek. Debelina teh zidov je 33 cm, vendar zahteva skrbno izvedbo del. Dober zid je povsem navpičen in posamezni elementi v njem so vezani med seboj. Pri zidovih iz opeke je treba posebej paziti tudi na to, da so vrste opeke enakomerno in vodoravno položene. Da bi se pri zidanju ohranjale mere, je treba uporabljati bloke, letve, vrvice, svinčnico in pogosto preverjati pravilnost zidanja (najmanj po 2-3 vrsti).
3. Vodoravne in navpične fuge (pri kamnu poševne) morajo biti približno 1 cm in te fuge je treba dobro zapolniti z malto. Kakovost malte določi strokovnjak; navadno se uporablja malta oznake H4 ali H6. Za zidanje stebrov in dimnikov je potrebna s cementom ojačana malta. Malto je treba zelo skrbno premešati, tako da v njej ne ostanejo kepice peska in apna. Za mešanje malte je treba uporabljati odležano apno in pesek brez gline, brez mulja in brez nečistoč.
4. Pri murovaní sú nad výškou približne 1 m potrebné už lešenia. Lešenia môžu zhotovovať iba na to kvalifikovaní pracovníci, alebo sa zhotovujú podľa pokynov majstra a materiál na lešenie musí byť úplne v poriadku s príslušným podlahovaním. Na lešenie treba umiestniť prístupové dosky s latkami proti pošmyknutiu. Debna na maltu sa má naplniť tak, aby počas prepravy nedošlo k rozsypaniu. Keďže sa pri murovaní spotrebúva väčšie množstvo malty, pre každého murára treba pripraviť dva zásobníky.
5. Na gradbišču ne smemo dopuščati nereda! Med delom in po njegovem končanju je treba očistiti odre, da se malta na podu ne bi vezala. Očistiti je treba tudi zaboje za malto in pripraviti le toliko malte, kolikor je bo tega dne uporabljene. Pobirati je treba opeke, ki so padle, ter očistiti teren od odpadkov, da se sprostijo transportne poti. Opeke je treba dostaviti in zložiti tako, da so zidarju pri roki, pri čemer je treba paziti, da se sklad ne podre in ne pade.
6. Učinek enega zidarja je vgradnja 800-1000 zidakov v osmih urah. Če je delo organizirano tako, da en delavec nanaša malto, drugi dodaja zidake, tretji (mojster) postavlja oziroma zida, ostali (družinski člani) pa dovažajo material, je mogoče v osmih urah vgraditi tudi 7000 zidakov. Na ta način je mogoče glavne zidove družinske hiše dokončati v 4–5 dneh. Posebno pozornost je treba nameniti pravilni izvedbi stikov zidov, vogalom, okvirjem odprtin, njihovemu skrbnemu prilagajanju in prilagajanju vezave.
7. Debelina pregradnih sten je lahko 6, 10, 12 in 25 cm (odvisno od konstrukcijskih zahtev in razdelitve prostorov). Izgradnjo pregradnih sten naj opravi strokovnjak, saj je treba te stene priključiti v utore glavnih sten, pregradne stene iz blokov pa je treba tudi armirati. Upoštevajmo, da mora biti debelina blokovnih sten »vlažnih« prostorov (kopalnica, kuhinja) najmanj 10 cm, ker se bodo pozneje pri izdelavi potrebnih utorov stene iz 6 cm poškodovale.
8A napokon niekoľko slov o ochrane zdravia účastníkov pri výstavbe rodinného domu. Na pracovisku treba zabezpečiť možnosť umývania, malú miestnosť na skladovanie a sušenie spotených pracovných odevov, opaľovací olej a mastný krém na starostlivosť o pokožku. Odreté a maltou poškodené ruky treba starostlivo umyť, rany dezinfikovať a otlaky natrieť. Proti nadmernému pôsobeniu slnka – najmä tí, ktorí nie sú zvyknutí na ťažkú fyzickú prácu – by mali používať opaľovací olej, klobúk so širokou strieškou a ľahký odev. Deti treba vzdialiť zo staveniska, z jamy na hasenie vápna. Takéto miesta, lákavé na hru, treba ohradiť a upraviť.
Klasični gradbeni material, opeka, je zelo pomembna, zato smo temu materialu namenili dve sliki, da bi prikazali njegove značilnosti, oziroma »norme uporabe« (sl. 5 in sl. 6).
OBRÁZOK 5
Številke v majhnih okvirčkih kažejo, koliko kosov opeke je potrebnih za 1 m2 zid različne debeline iz opeke različnih dimenzij. Tisti, ki gradnjo izvajajo sami, bodo zlahka izračunali površine zidov načrtovanih prostorov. Izračun prostornine zidov je precej zahtevnejši, zato smo podali razmerje med številom kosov in površino zidu (izjemoma smo podali tudi potrebno število opek za steber višine 1 m).
Pri določanju teh podatkov smo upoštevali tudi prostor, ki ga zavzema malta, in tam, kjer število kosov za 1 m2 ni bilo celo število, smo zaokrožili navzgor.
OBRÁZOK 6
Graditelje opozarjamo, da potreben število opek na vogalih za medsebojno vezavo zidov izostane, če izračun izvajamo na podlagi notranjih površin. Zato je treba dolžino ene stene v sestavu povečati za vrednost debeline stene. Opeke, zložene v vrste, predstavljajo le kup materiala; šele z vezavo z malto bodo postale zid. Malta je zmes gašenega apna, peska, vode in cementa gostote smetane.
Uporaba različnih vrst malt
Maltové označenie H4 - pre málo zaťažené steny.
Malta oznake H6 - za manj obremenjene temelje iz opeke in kamna, za dimnike, za predelne zidove in za oboke.
Malta označenia H10 - pre nosné steny hrúbky 25 cm a menej a pre stĺpy menších pôdorysov od 0,1 m2
Malta oznake H25 - za glavne stene prostorov kleti stavb.
Malta oznake H50 - za opečne stebre z ojačitvijo za primer »agresivnih« podtalnih voda.
Malta oznake Н80 - za primer »agresivnih« podzemnih voda.
Malta oznake H90 - za primer zelo »agresivnih« voda.
Poleg teh vidikov so seveda odločilne tudi zahteve glede trdnosti.
Sestava posameznih vrst malt
H10: 1,00 m3 peska, 250 kg cementa znamke 300 ali 0,25 m3 apna
200 kg cementa znamke 400
N25: 1,00 m3 piesku, 350 kg cementu značky 300 alebo 0,10 m3 vápna
300 kg cementa znamke 400
H4: 1,00 m3 peska 0,25 m3 apna
H4f/100h: 1,00 m3 peska 100 kg cem. marke 300 0,25 m3 apna
H4f/75n: 1,00 m3 peska 75 kg cem. znamke 400 0,25 m3 apna
H4f/50 o: 1,00 m3 piesku 50 kg cem. značky 500 0,25 m3 vápna
Н6: 1,00 m3 peska 175 kg cem. znamke 300 ali 0,25 m3 apna
150 kg cem. značky 400
VP/100h: 1,00 m3 peska 100 kg cem. marke 300 0,33 m3 apna
a/250 h: 1,00 m3 peska 250 kg cementne znamke 300 —–
o/225n: 1,00 m3 piesku 225 kg cementovej značky 400 —–
Vápenec s hrudkami alebo nezmiešaný a nekvalitne hasený vápenec spôsobí na stene krátery vo forme stôp zŕn.
Nekaj vrst betona
Dobro je poznati lastnosti in nekaj vrst betona, pri čemer velja opozoriti, da se trdnost glavnega vezivnega materiala, cementa, povečuje z naraščanjem številk (200, 300, 400, 500). Oznaka betona od B50 do В500 pa označuje njegovo tlačno trdnost. Tukaj je nekaj vrst za »nabor«:
В - 50: 1,20 m3 štrku 150 kg cementu značky 300 alebo 110 kg cementu značky 400
B - 70: 1,20 m3 štrku 190 kg cementu značky 300 alebo 150 kg cementu značky 400
B - 100: 1,20 m3 gramoza 250 kg cementa znamke 300 ali 200 kg cementa znamke 400
В - 140: 1,20 m3 gramoza 270 kg cementa znamke 300 ali 250 kg cementa znamke 400
B - 200: 1,30 m3 štrku 278 kg cementu značky 500
Če smo že bolje spoznali opeko in malto, naj omenimo še to, da se način vezave opeke z ležanjem po dolžini v smeri dolžine zidu imenuje vzdolžni sloj (sl. 7, 1 del). Obstaja tudi nosilni sloj (sl. 7, 3 del) in t. i. vojaški sloj (sl. 7, 4 del) v enoredni izvedbi.
Cigly sa môžu pozdĺžne aj priečne rozpoloviť, ale často sú potrebné kusy zo 1/4 a 3/4-tinej časti. Z nich sa vytvárajú stĺpy. Veľmi dôležité je, aby horná vrstva tehál bola posunutá o jednu polovicu dielu vo vzťahu k vrstve, ktorá sa nachádza pod ňou. Toto viazanie zabezpečuje pevnosť muriva. Dôležité je aj to, aby malta bola nielen medzi jednotlivými vrstvami, ale aj medzi jednotlivými tehlami v rade v bočnom smere (obr. 7, dolná časť).
OBRÁZOK 7
Na hotové vrstvy treba hladidlom naniesť rovnomernú a redšiu vrstvu malty s hrúbkou asi 1 cm; na túto vrstvu sa ukladajú tehly (3) a na konce tehál treba tiež naniesť maltu (2). Uložené tehly treba údermi najprv z hornej strany dostať na svoje miesto (4), a potom aj z bočnej (5) strany (údermi na čelo, ktoré nie je natreté maltou). Riedka malta prenikne aj do zvislých škár a tým sa dosiahne dobré spojenie.
Na rozpolenie tehál je vhodné označiť dĺžku na rukoväti kladiva a tak ľahko vyznačíme miesto na odrezanie polovice alebo štvrťky tehly. Na mieste rezu treba na oboch stranách tehly urobiť hlbšiu ryhu a úderom do stredu časti, ktorú chceme odseknúť, sa tehla zlomí. Pri tejto operácii treba tehlu držať v ľavej ruke.
Na omietanie treba ešte väčšie skúsenosti než na rezanie tehál. Naliať obsah murárskej lyžice na stenu jediným pohybom ruky sa len ťažko naučí ten, kto sa murárskemu remeslu venuje len zriedka. Preto je lepšie naniesť maltu na väčšiu hladidlo a potom, vychádzajúc od dolného konca steny – pričom hladidlo držíme vodorovne a pod uhlom asi 20° voči stene – jemným pritlačením na stenu naniesť maltu na povrch (obr. 8).
OBRÁZOK 8