Casa unifamiliar
Dificultats inicials de la construcció
Qui en petites feines de construcció ja ha adquirit prou experiència com a manetes a casa, afrontarà més fàcilment la construcció d’una casa familiar o d’un apartament. Aquí no es vol dir que ell mateix executi la construcció, perquè és una tasca que requereix determinats especialistes. Però, sens dubte, és bo que també el >>promotor<< estigui informat sobre aquestes feines i que, en les qüestions més senzilles, hi participi ell mateix, i eventualment també els membres de la seva família o els amics. Aquí es parlarà precisament de la participació en les construccions «grans», és a dir, de les preparacions per a la construcció.
Per a construir cal primer assegurar el terreny. No n’hi ha prou amb només «mirar» el terreny abans de comprar-lo. Per garantir les millors condicions per a l’edifici futur, cal obtenir informació sobre diversos aspectes relacionats amb el terreny. És recomanable consultar un especialista abans de comprar. La posició del terreny, el relleu, el pendent, la composició i el caràcter del terreny, les condicions del terreny, la direcció dels vents, les dimensions i la forma del terreny, la flora existent al terreny, la posició i l’estat dels camins d’accés i dels serveis són factors molt importants i influeixen de manera significativa en el projecte i l’execució de les obres durant la construcció. (Per exemple, un nivell elevat d’aigües subterrànies exigirà treballs addicionals d’impermeabilització, o bé, en un terreny rocós, els treballs per executar els fonaments són més difícils). Considerant aquests factors pot resultar que un terreny «més barat» sigui en realitat «més car».
Abans de la compra cal examinar també la «situació jurídica» del terreny. Cal comprovar als registres de la propietat si el terreny és realment lliure per a la venda i si no està gravat per deutes, hipoteca, etc. És possible que hi hagi normes especials relacionades amb el terreny, com ara el dret, o bé l’obligació, de donar pas a altres usuaris, el pas d’aigua o de conduccions d’aigua, l’expropiació, la construcció de carreteres o altres condicions (fig. 1). Després de consultar els registres de la propietat, ens hem d’adreçar a l’òrgan competent del municipi per obtenir informació sobre les possibilitats de construir al terreny. Allà sabrem quin edifici podem, o bé hem, de construir en aquell indret (d’una planta, de diverses plantes, etc.), si es pot construir en absolut, quins són els plans urbanístics de l’entorn (on es construirà un jardí d’infants, una llar d’infants, botigues, etc.). Si els resultats de l’examen detallat del terreny són favorables i si la situació als registres de la propietat és correcta, i també si l’opinió de l’òrgan competent per a la construcció ens és favorable, és a dir, si no hi ha cap factor limitador ni cap fet que pugui augmentar els costos de construcció, podem comprar el terreny d’acord amb les normes de compra i de transmissió de la propietat. Aquestes informacions prèvies detallades ens estalviaran decepcions posteriors i despeses innecessàries, i fins i tot potser que el pla de construcció fracassi completament.
IMATGE 1
Després de comprar el terreny cal un permís d’obra. L’objectiu d’aquest permís és que la construcció de l’edifici es dugui a terme d’acord amb la normativa vigent i que el propietari que té dret a construir ho faci de manera que no perjudiqui els interessos dels propietaris veïns ni de la comunitat. Qui executi l’obra sense el permís d’obra prescrit, de manera poc professional, ha de comptar que l’edifici li serà enderrocat forçosament i a càrrec seu.
Amb la sol·licitud de llicència d’obres cal adjuntar també un extracte del registre de la propietat com a prova que el sol·licitant és el propietari legítim del terreny. També cal obtenir el plànol de situació del terreny així com el projecte de l’edifici (situació i detalls) amb la descripció tècnica. És recomanable obtenir també informació de l’autoritat competent sobre les condicions del projecte (escala, nombre d’exemplars, etc.) quan recollim informació sobre el terreny. Uns projectes inadequats sovint representen un problema seriós. Els projectes només els poden elaborar institucions, o bé persones, autoritzades per a això. No és la nostra intenció influir en futurs »inversors«, però cridem l’atenció sobre el fet que en organitzacions de projectes més grans es poden obtenir projectes tipus ja fets, relativament econòmics, moderns i eficients, elaborats en diverses variants, de manera que poden satisfer condicions diverses. A partir d’aquests projectes és més fàcil obtenir llicències d’obres que disposin de medicions i pressupost.
En construir la seva pròpia casa, cada persona té les seves idees. Aquestes idees poden ser correctes i realistes, però moltes d’elles són irrealitzables, poc econòmiques i antiquades, i sovint també de mal gust. En elaborar el projecte, el projectista s’ha d’atenir a determinades disposicions federals, normes i prescripcions de projecte (per exemple, l’accés al vàter no pot ser des de la cuina, la superfície mínima d’una habitació està prescrita, l’alçada mínima dels espais interiors, la disposició dels espais, els revestiments, les superfícies de les finestres, etc. no es poden escollir al gust), però al mateix temps també ha de satisfer les exigències dels particulars, és a dir, dels propietaris. Cal valorar les propostes encertades i econòmiques dels projectistes pel que fa a l’ús d’elements tipus (bigues, portes, finestres, etc.).
Els interessos i aspectes dels particulars poden expressar-se sobretot en l’elecció i el disseny de la façana, la distribució dels espais, el sistema de calefacció, les terrasses, els soterranis, els edificis annexos, etc. Volem cridar l’atenció sobre el fet que l’autoritat competent no emetrà la llicència d’obres sobre la base de projectes poc professionals i poc econòmics, que no s’ajusten a les normes de construcció d’habitatges, precisament pels interessos de l’inversor.
Quan hem obtingut la llicència d’obres, cal preparar-se acuradament per a la construcció. Una bona preparació ens estalviarà treballs innecessaris més endavant. Paral·lelament al procediment d’obtenció de la llicència d’obres, cal encarregar a algú l’elaboració del mesurament i del pressupost. Sobre la base del mesurament i del pressupost podem determinar la quantitat necessària de material de construcció (tenint en compte també el desguàs o desperdici necessari). Aquests documents també són necessaris per obtenir el préstec per a la construcció. Si també hem aconseguit el préstec necessari (o efectiu per iniciar l’obra), segueix l’adquisició del material de construcció.
El material és millor adquirir-lo a través d’una empresa comercial. També hi ha la possibilitat d’obtenir material ja utilitzat —cosa molt més barata—, però això cal pactar-ho sens dubte (i comprar-ho conjuntament) amb un especialista. De fet, els maons bruts amb morter causaran més endavant dificultats en la maçoneria i l’arrebossat, perquè “transpuaran” a través de l’arrebossat i la pintura. En bigues de fusta, parquet i paviments de fusta podrien amagar-se fongs i insectes, que al cap d’un o dos anys poden provocar danys enormes. Per a alguns tipus de teula cal una quantitat doble de llates, de manera que és possible que una coberta de teulada barata acabi sortint més cara. Igualment, la pedra calcària usada i tova no suporta les glaçades, per la qual cosa no la podrem utilitzar per a la maçoneria ni per als fonaments. En general, cal ser molt prudent, tant si es tracta de materials nous com de materials vells, sovint barats, per a la construcció. Cal demanar i conservar sempre els documents que acreditin la propietat, però també tots els altres rebuts i documents s’han de guardar amb cura.
Abans que arribi el primer enviament de materials, encara cal posar en ordre moltes coses al solar. Si el terreny encara no està tancat amb tanca, cal erigir-la després d’ajustar els límits amb els veïns i amb les dades oficials. La tanca cap al carrer i la tanca lateral dreta i la meitat dreta de la tanca del darrere, tot això vist des del carrer, l’hem de fer nosaltres. La tanca lateral esquerra i la meitat esquerra de la tanca del darrere pertanyen al veí de l’esquerra, és a dir, al del darrere. En obtenir els documents oficials sobre les tanques evitarem possibles disputes posteriors, i potser també litigis. Pel que fa al transport del material de construcció, és recomanable fer només una tanca provisional i mòbil.
El requisit bàsic per a la construcció és disposar d’aigua al mateix lloc, perquè el transport de l’aigua és car i complicat. Si hem perforat un pou i l’aigua és sulfurosa, amarga, salada o pudent, cal demanar ajuda a un especialista en perforació del pou adequat (profund) o en la neutralització de l’aigua. L’aigua agressiva o bruta no es pot utilitzar en la construcció, perquè al cap de poc temps malmetrà el formigó o el morter. Cal excavar també la fossa per a la calç, de manera que no dificulti el transport i quedi prou allunyada dels futurs murs. La base de la fossa pot ser de 3 x 2 m, i la profunditat de 1,5 m.
També cal un edifici per a l’emmagatzematge de materials, eines i per a canviar-se. Amb aquesta finalitat s’ha de construir una barraca provisional amb base de 3 x 3m de fusta, canyís o maó, amb possibilitat de tancament. Però és molt millor construir prèviament un dels edificis auxiliars, per exemple un cobert per al combustible, per al qual també disposem de llicència d’obres, i utilitzar-lo per a l’emmagatzematge. No hem d’oblidar tampoc la construcció d’un WC en un lloc allunyat de l’aigua. Després de portar les eines i els materials auxiliars (grapes de fuster, cordes, etc.) podem començar a organitzar el transport del material de construcció.
El camió s’ha de llogar de manera que quedi totalment aprofitat. Per als materials a granel s’han de demanar bolquets. Hem d’evitar un transport barat, però no permès. El material lliurat s’ha de col·locar a la proximitat de l’edifici futur, de manera que no interfereixi amb el transport posterior, perquè així evitarem desplaçaments innecessaris. El ciment s’ha de guardar sota cobert o protegit, els maons apilats amb lligada, sense risc de lesions, i la sorra i la grava tancades amb maons (per evitar que s’escampin). L’extinció de la calç és millor confiar-la a un especialista.
Després d’això podem «marcar» l’emplaçament de l’edifici. Ho farà el mestre encarregat de l’obra. Determinarà la posició exacta de l’edifici al terreny, la posició de les cantonades i les dades d’altura. Del lloc on s’aixecarà l’edifici cal retirar les males herbes i l’humus (per a un possible ús posterior). El terreny de construcció ha de ser pla perquè el mestre pugui determinar amb una corda la posició dels fonaments. L’amplada de les rases dels fonaments es marca amb estaques. Podem participar, sota la supervisió del mestre, també en aquestes feines, i l’excavació de les rases és totalment cosa nostra. En terreny solt calen apuntalaments, i en sòl ferm hem de fer les rases exactament segons les dimensions donades, repicant els costats dels murs. Provem d’anivellar la terra excavada in situ, 1-2 m de la rasa, però sovint cal transportar-la. El transport de la terra és millor resoldre’l com a transport de tornada del camió que aporta el material de construcció. Després d’excavar les rases, és millor començar de seguida amb l’execució dels fonaments (perquè la pluja no malmeti les rases) (fig. 2).
IMATGE 2
Construcció
La profunditat de la fonamentació ha de ser en tots els casos com a mínim 30 cm per sota del nivell del terreny, per sota de la línia de gelada. La fonamentació més ràpida i alhora més econòmica és l’anomenada «pedra flotant», que, seguint les instruccions del mestre, també podem fer nosaltres mateixos. La fonamentació de maó és molt cara i només la pot construir un especialista. En zones de turons, la més adequada serà una fonamentació construïda amb pedra. Un cop feta la fonamentació de les parets exteriors principals, cal executar les fonamentacions de les parets interiors i de partició.
A partir de l’anterior, amb una feina acurada, ja hem construït els fonaments necessaris. Per a una bona impermeabilització, el mestre col·locarà dues capes de plaques aïllants bituminoses 150 i tres capes de betum calent garantiran un tancament complet. També cal parar atenció que l’aïllament sigui de 3–10 cm més ample que el mur i que a les juntes hi hagi almenys 15 cm de solapament. L’aïllament horitzontal dels murs de fonament s’ha d’unir arreu amb els aïllaments horitzontals dels murs intermedis i amb els aïllaments sota el paviment. Molts descuiden una impermeabilització minuciosa; tanmateix, l’aïllament és un dels requisits bàsics per a l’ús de l’edifici (fig. 3)
FIGURA 3
L’inici de les parets principals exteriors, de les parets principals interiors i de les parets divisòries ha d’estar almenys 30, i encara millor 40 cm, per sobre del nivell del terreny circumdant, prop del nivell previst del paviment. Al mestre, que organitza els treballs i els anomenats treballs de precisió, el podem ajudar molt durant la construcció de murs. Per això és recomanable preparar bé la construcció de murs, una de les operacions que requereix molta feina, i elaborar de manera detallada i acurada el pla del seu desenvolupament.
Independentment del material que fem servir per a la fàbrica, maons, maons buits, blocs, pedra trencada resistent a la gelada o pedra noble treballada, les regles d’or següents seran aplicables a qualsevol fàbrica.
- No fem l’esforç de fer-ho tot nosaltres mateixos! Un bon qualitat de la maçoneria només la pot garantir mà d’obra qualificada. Si no hem après l’ofici de paleta, aleshores ajudem en el transport de maons, en aportar-los, en barrejar i transportar el morter, en transportar bastides, etc. (fig. 4).
IMATGE 4
2. L’amplada portant necessària del mur la determina l’especialista ja en la fase de projecte. El gruix necessari per a l’aïllament tèrmic depèn del material del mur i el valor mínim d’aquesta magnitud, d’acord amb la capacitat de suport de càrregues, està regulat per les disposicions. No hem d’estalviar a qualsevol preu en el gruix dels murs, perquè després tindrem més despeses de calefacció; a més, en murs prims són possibles condensacions de vapor d’aigua, cosa que és perjudicial per a la salut i malmet la pintura i el mobiliari. Per a les nostres condicions tèrmiques són preferibles murs de maó de 38 cm d’amplada (sense arrebossat). Els murs de pedra han de tenir almenys 50 cm d’amplada (ja també per raons de suport de càrregues). Existeixen també diverses altres combinacions de murs, de les quals la més coneguda és la combinació de maons buits col·locats longitudinalment i maons més petits col·locats de cantell. El gruix d’aquests murs és 33 cm, però exigeix una execució molt acurada. Un bon mur és completament vertical i els elements individuals que l’integren estan disposats amb lligam. En els murs de maó cal parar una atenció especial al fet que les filades de maons estiguin col·locades de manera uniforme i horitzontal. Per mantenir les dimensions durant la construcció, cal utilitzar falques, llistons, cordes, plomades i cal comprovar sovint la correcció de la fàbrica (com a mínim després de 2-3 fileres).
3. Les juntes horitzontals i verticals (en el cas de la pedra, les inclinades) han de ser d’uns 1 cm i aquestes juntes s’han d’omplir bé amb morter. La qualitat del morter l’estableix l’especialista; habitualment s’utilitza morter de les marques H4 o H6. Per a la construcció de pilars i xemeneies cal un morter reforçat amb ciment. El morter s’ha de barrejar amb molta cura perquè no hi quedin grumolls de sorra i de calç. Per a barrejar el morter s’han d’utilitzar calç apagada i sorra sense argila, sense llot i sense impureses.
4. Durant la construcció, per sobre d’una alçada d’uns 1 m ja calen bastides. Les bastides només poden ser fabricades per treballadors qualificats per a això, o bé es fan d’acord amb les instruccions del mestre d’obra, i el material per a les bastides ha d’estar completament en bon estat amb el paviment corresponent. A les bastides s’hi han de col·locar taulons d’accés amb llistons per evitar el lliscament. La caixa de morter s’ha d’omplir de manera que durant el transport no es vessi. Atès que durant la construcció es consumeix una quantitat més gran de morter, s’han de preparar dues caixes per a cada paleta.
5. No hem de permetre desordre a l’obra! Durant l’execució i en acabar la feina cal netejar les bastides perquè el morter del paviment no lligui. També cal netejar les caixes de morter i preparar només la quantitat de morter que s’hagi d’utilitzar aquell dia. Cal recollir els maons que hagin caigut i netejar el terreny de deixalles per alliberar els camins de transport. Els maons s’han de portar i col·locar de manera que estiguin a l’abast del paleta, vetllant perquè la pila no s’ensorri ni caigui.
6. El rendiment d’un paleta és la col·locació de 800-1000 maons en vuit hores. Si el treball s’organitza de manera que un treballador posa el morter, un altre passa els maons, el tercer (mestre) els col·loca o bé aixeca el mur, i la resta (membres de la família) transporten el material, és possible col·locar també 7000 maons en vuit hores. D’aquesta manera, els murs principals d’un edifici familiar es poden acabar en 4–5 dies. Cal parar una atenció especial a l’execució correcta dels junts dels murs, als angles, als brancals de les obertures, al seu ajust acurat i a l’ajust del lligat.
7. Els gruixos dels envans poden ser 6, 10, 12 i 25 cm (segons les exigències de l’estructura i de la compartimentació). La construcció dels envans l’ha de fer un especialista, perquè aquests murs s’han d’encaixar en les ranures dels murs principals, i els envans de blocs també s’han de proveir de reforços. Cal tenir present que el gruix dels murs de blocs de locals «humits» (bany, cuina) sigui com a mínim 10 cm, perquè més endavant, en fer les ranures necessàries, els murs de 6 cm es malmetrien.
8. I al final, unes paraules sobre la protecció de la salut dels participants en la construcció d’una casa unifamiliar. Al lloc de treball cal garantir la possibilitat de rentar-se, una petita estança per emmagatzemar i assecar la roba de treball suada, oli per al sol (per prendre el sol) i una crema greixosa per a la cura de la pell. Les mans escaldades i corroïdes pel morter s’han de rentar amb cura, les ferides s’han de desinfectar i les butllofes s’han d’untar. Contra l’efecte excessiu del sol —especialment aquells que no estan acostumats al treball físic pesant— han d’utilitzar oli solar, barret d’ala ampla i roba lleugera. Els infants s’han d’allunyar de l’obra, del clot per apagar la calç. Aquests llocs, tan temptadors per jugar-hi, s’han d’envoltar i condicionar.
Material de construcció clàssic, el maó és molt important, de manera que hem dedicat dues figures a aquest material per mostrar-ne les característiques, és a dir, les »normes d’ús« (fig. 5 i fig. 6).
FIGURA 5
Els números dins dels petits marcs mostren quants maons calen per a 1 m2 d’un mur de diferent gruix fet amb maons de diverses dimensions. Els qui construeixen pel seu compte podran calcular fàcilment les superfícies dels murs dels espais projectats. El càlcul del volum dels murs ja és més complicat i, precisament per això, hem establert la relació entre el nombre de peces i la superfície del mur (excepcionalment, hem indicat el nombre necessari de maons per a un pilar d’alçada 1 m).
En determinar aquestes dades també hem tingut en compte l’espai que ocupa el morter i, allà on el nombre de peces per a 1 m2 no era enter, hem arrodonit cap amunt.
FIGURA 6
Cridem l’atenció dels constructors sobre el fet que el nombre necessari de maons als angles per al lligat mutu dels murs falta si el càlcul es fa sobre la base de les superfícies interiors. Per això, la longitud d’un mur en el conjunt s’ha d’incrementar en el valor del gruix del mur. Els maons col·locats en filades representen només un munt de material; només amb el lligat amb morter esdevindran un mur. El morter és una barreja de calç apagada, sorra, aigua i ciment de densitat de nata.
Aplicació de diferents tipus de morter
Morter de marca H4 - per a parets amb poca càrrega.
Morter de la designació H6 - per a fonaments de maó i pedra menys carregats, per a xemeneies, per a envans i per a voltes.
Morter de marca H10 - per a murs portants de gruix 25 cm i menors i per a pilars de bases menors de 0,1 m2
Morter de designació H25 - per als murs principals dels espais de soterrani dels edificis.
Morter de marca H50 - per a pilars de maó amb reforç en cas d’aigües subterrànies «agressives».
Morter de la designació Н80 - per al cas d’aigües subterrànies »agressives«.
Morter de la marca H90 - per al cas d’aigües molt »agressives«.
A més d’aquests aspectes, naturalment, són determinants les exigències pel que fa a la resistència.
Composició de les diferents classes de morter
H10: 1,00 m3 de sorra, 250 kg de ciment marca 300 o 0,25 m3 de calç
200 kg kg de ciment de marca 400
Н25: 1,00 m3 de sorra, 350 kg de ciment de marca 300 o 0,10 m3 de calç
300 kg kg de ciment de marca 400
H4: 1,00 m3 de sorra 0,25 m3 de calç
H4f/100h: 1,00 m3 de sorra 100 kg cem. marca 300 0,25 m3 de calç
H4f/75n: 1,00 m3 de sorra 75 kg cem. marca 400 0,25 m3 de calç
H4f/50 o: 1,00 m3 de sorra 50 kg cmt. de la marca 500 0,25 m3 de calç
Н6: 1,00 m3 de sorra 175 kg de c. de marca 300 o 0,25 m3 de calç
150 kg kg de cem. marca 400
VP/100h: 1,00 m3 de sorra 100 kg cem. marca 300 0,33 m3 de calç
а/250 h: 1,00 m3 sorra 250 kg cèm. marca 300 —–
o/225n: 1,00 m3 de sorra 225 kg cem. marca 400 —–
La calç amb grumolls o la calç mal apagada i no barrejada provocarà cràters a la paret en forma de marques de gra.
Diversos tipus de formigó
És bo conèixer les característiques i diversos tipus de formigó, amb l’observació que la resistència del principal material aglomerant, el ciment, augmenta amb l’increment dels números (200, 300, 400, 500). La designació del formigó de B50 a В500 indica, d’altra banda, la seva resistència a compressió. Vet aquí alguns tipus per a l’«assortiment»:
В - 50: 1,20 m3 de grava 150 kg de ciment de marca 300 o 110 kg de ciment de marca 400
B - 70: 1,20 m3 de grava 190 kg de ciment de marca 300 o 150 kg de ciment de marca 400
B - 100: 1,20 m3 de grava 250 kg de ciment de marca 300 o 200 kg de ciment de marca 400
В - 140: 1,20 m3 grava 270 kg ciment de la marca 300 o 250 kg ciment de la marca 400
B - 200: 1,30 m3 de grava 278 kg de ciment de la marca 500
Si ja hem conegut millor els maons i el morter, cal esmentar també que la manera d’unir els maons col·locant-los al llarg en direcció a la longitud del mur s’anomena filera a soga (fig. 7, 1 part). També existeix la filera a capçal (fig. 7, 3. part) i l’anomenada filera a soldat (fig. 7, 4. part) en la variant d’una sola filera.
Els maons es poden tallar longitudinalment i transversalment per la meitat, però sovint calen peces de 1/4 i de 3/4 parts. Amb aquestes es formen pilars. És molt important que la filada superior de maons estigui desplaçada una meitat de divisió respecte de la filada situada a sota. Aquesta unió garanteix la resistència del mur. També és important que hi hagi morter no només entre les filades individuals, sinó també entre els maons de la mateixa filada en sentit lateral (fig. 7, part inferior).
FIGURA 7
Sobre les filades acabades cal aplicar amb la paleta una capa uniforme i fluida de morter d’uns 1 cm de gruix; sobre aquesta capa es col·loquen els maons (3), i als extrems dels maons també s’ha d’aplicar morter (2). Els maons col·locats s’han de portar primer al seu lloc amb cops des de la part superior (4), i després també des del costat (5) (cops al cap que no està untat amb morter). El morter fluid penetrarà també a les juntes verticals i així s’aconseguirà una bona unió.
Per tallar maons per la meitat és convenient marcar la llargada al mànec del martell i així podrem indicar fàcilment el punt per tallar mig maó o un quart de maó. Al lloc del tall cal traçar una línia més profunda als dos costats del maó i, colpejant al centre de la part que es vol separar, el maó es trenca. Durant aquesta operació, el maó s’ha de subjectar amb la mà esquerra.
Per a l’arrebossat cal encara més experiència que per a tallar maons. El fet de vessar el contingut de la paleta a la paret amb un sol moviment de la mà difícilment l’aprendrà qui es dedica poc a l’ofici de paleta. Per això és millor posar el morter en una llana més gran i, després, començant per l’extrem inferior de la paret — sostenint la llana horitzontalment i amb un angle d’uns 20° respecte a la paret — aplicar el morter a la superfície amb una lleu pressió sobre la paret (figura 8).
FIGURA 8