Nota de segurança: Este é um texto educacional arquivado de 2018. ano, e não uma instrução para execução independente de trabalhos em chapa metálica. Bordas e lascas de chapa metálica podem causar ferimentos graves, enquanto cortar, dobrar, soldar e trabalhar com ferramentas exigem experiência adequada, equipamento de proteção e um local de trabalho seguro. O trabalho deve ser confiado a empreiteiros qualificados e executado de acordo com as regras válidas de segurança ocupacional e as instruções do fabricante da ferramenta e do material.
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Tipos de chapa metálica e suas propriedades
Na prática doméstica, os metais são talvez os mais utilizados, na forma de placas e folhas, como materiais principais. Na maioria das vezes, é feito com chapas de ferro menores que 4 mm (profissionalmente chamadas de chapas finas), dimensões 2 × 1 m, que são produzidas por laminação a quente ou a frio. A superfície da chapa laminada a frio é mais lisa e livre de marcas pretas da laminação a quente. Sua superfície pode ser manchada ou preta (sem manchar). A dureza da chapa muda consideravelmente, passando de um estado de elasticidade para um estado de maciez, quando pode ser amassada com um martelo de madeira.
Da folha preta, que vai até 1 mm, fazemos principalmente objetos mais ásperos. O mesmo pode ser facilmente cortado com uma tesoura de chapa metálica.
Chapa galvanizada, estanhada e galvanizada
Chapas de ferro galvanizado são, na verdade, chapas de ferro que foram revestidas quimicamente em ambos os lados com uma camada uniforme de zinco. Essas placas são utilizadas principalmente na fabricação de calhas horizontais e verticais para drenagem de água atmosférica.
Suas dimensões são aproximadamente iguais às dimensões das chapas de ferro estanhado, que vão até 1 mm, e as dimensões são 530 × 760 mm. Folhas mais espessas que 1 mm são 2 × 1 m, portanto, esse tipo de folha revestida é fácil de manusear. Após o desgaste da camada protetora de zinco ou estanho, as chapas corroem. Essas camadas protetoras dificultam a aplicação de uma camada de tinta em suas superfícies, porque a tinta não adere a elas.
O verdadeiro material do trabalho externo em chapa metálica é a chapa de zinco. Infelizmente é mais difícil de obter, embora todos os trabalhos expostos às intempéries devam ser feitos com esta chapa.
Folha de latão, cobre e alumínio
As chapas de latão podem ser obtidas em diversas dimensões e graus de resistência. A grande vantagem é que são facilmente soldáveis, e a desvantagem é que o conteúdo de estanho congela e cristaliza em locais expostos ao gelo, razão pela qual posteriormente quebram, desgastam e racham. Uma camada verde de óxido, pátina, se forma em suas superfícies, o que torna o latão impróprio para fazer talheres, mas adequado para fazer itens decorativos, luminárias e similares.
A folha de cobre está livre de defeitos de latão causados pelo gelo. O tipo mais macio desta chapa é um excelente material de base para a liga, é fácil de processar e soldar, é um bom condutor de calor e por isso é especialmente utilizado na produção de produtos termotécnicos.
Folhas de alumínio são amplamente utilizadas. São produzidos em diversas dimensões e espessuras, e possuem diferentes durezas. Eles são fáceis de processar. Em suas superfícies, se não estiverem protegidas de alguma forma (por exemplo, anodizadas), cria-se uma camada de óxido em forma de pó.
Sua grande vantagem é que podem ser polidos até obter um brilho espelhado e seu peso mal chega a um terço do peso de chapas de ferro de dimensões semelhantes. A desvantagem é que não soldam, não suportam o calor e são relativamente resistentes às influências mecânicas.
Ferramentas para trabalhar chapas metálicas
Um grande número de diversas ferramentas para processamento de chapas metálicas é necessário para realizar trabalhos em chapas metálicas.
A imagem 1 mostra:
- chave de martelo;
- martelo de nivelamento;
- martelo de madeira;
- bigorna plana;
- bigorna esférica;
- bigorna de bainha;
- bigorna dobrável;
- bigorna redonda;
- tesoura de furo;
- tesoura para chapa plana;
- raspador para metal;
- bigorna redonda;
- tensor de rebite;
- rebitador;
- ferro de solda.
Imagem 1 — ferramentas básicas de processamento de chapa metálica.
Para moldar adequadamente as folhas, precisamos conhecer os fundamentos do processamento artesanal. Usamos muitas ferramentas especiais ao processar folhas; por exemplo, um artesão habilidoso trabalha com nada menos que os tipos 19 de martelos. É necessário um número muito menor de ferramentas ao realizar esses trabalhos em casa. A imagem 1 mostra desenhos das ferramentas mais usadas. Não podemos descrevê-los em detalhes, nem mostraremos outras ferramentas especiais.
Para o artesão doméstico realizar estes trabalhos, de todos os tipos de martelos, um alargador duplo e uma plaina dupla são suficientes. Um martelo de madeira ou borracha é adequado para endireitar, dobrar e afiar superfícies maiores.
Bigornas manuais, principalmente em formato de ferradura, planas e esféricas, são necessárias para moldar vários formatos. Os aros são modelados com bigorna de aro, as bordas com bigorna dobrável e os rebites com bigorna frontal. As tesouras de corte de chapa mais “versáteis” são as tesouras perfuradas e as tesouras retas. “Ajudantes” úteis são um raspador triangular, um rebitador e um ferro de soldar.
Corte de chapa metálica
O corte requer primeiro vaporizar as linhas da folha com uma agulha. Uma linha de corte desenhada a lápis é facilmente apagada e, portanto, não é adequada. Se cortarmos tiras longas de uma folha de flandres, devemos colocar a folha sobre a mesa de forma que a ponta da tira a ser cortada fique alguns centímetros fora da borda da mesa. Também colocaremos uma ripa ou placa em um pedaço de chapa colocado na bancada.
Ao mesmo tempo, deve-se ter cuidado para que os braços da tesoura, que são apertados na junta por meio de parafusos, fiquem opostos e perpendiculares à folha-de-flandres. Tesouras soltas e inclinadas não cortam, mas dobram, vincam e prendem a folha entre as lâminas. A parte cortada da folha deve ficar sempre do lado direito da linha de corte. Colocamos o dedão da mão entre os braços para que possamos separá-los após o corte.
Folhas mais grossas que 1 mm serão difíceis de cortar com tesouras manuais. Ao cortar folhas dessa espessura, é melhor cortar mais curtas e com maior frequência, e nunca com a ponta da tesoura. Ao cortar uma parte da tesoura perto da junta, contribuímos para diminuir a probabilidade de a tesoura ficar presa. Deve-se tomar cuidado para que os braços da tesoura não prendam os dedos e a palma da mão (figura 2, primeira parte).
Figura 2 — procedimentos manuais de corte de chapa metálica.
Se precisarmos cortar uma forma circular ou uma placa circular, colocaremos a folha de forma que a parte que precisa cair fique no lado esquerdo da tesoura. Desta forma conseguimos seguir a linha de corte com os olhos. Começamos a cortar aberturas maiores na folha no meio e cortamos em espiral a curva indicada, cortando a linha.
Se acharmos que a força da nossa mão é insuficiente para cortar, então prenderemos o antebraço da tesoura em um torno. Com a mão direita podemos exercer pressão com maior força no braço livre da tesoura e, portanto, também na folha que fica entre as lâminas da tesoura.
Precisamos prestar atenção a pequenas lascas e pedaços torcidos de chapa metálica. Eles são afiados e podem causar ferimentos graves. É necessário embotar imediatamente as bordas recém-cortadas e coletar e remover os resíduos imediatamente.
As placas de estanho podem ser facilmente cortadas com uma serra copo. Uma lâmina com serrilhado médio é suficiente para fazer furos. Acontece que a lâmina das chapas finas começa a “sacudir” como o som de rajadas de metralhadora. Se cortarmos com uma serra copo uma chapa muito fina, impossível de fixar suficientemente, temos que prendê-la entre duas tábuas mais finas, que não podem ser utilizadas para outros fins. Dessa forma, não teremos problemas com o corte.
Dobra de chapa metálica
Se for necessário dobrar longos pedaços de estanho, será muito útil fazermos um dispositivo simples. Consiste em uma peça de placa de madeira nobre, dimensões 80 × 40 × 3 cm, duas peças de ângulo L com dimensões 30 × 30 mm e comprimento 80 cm, bem como duas peças M 8 × 6 parafuso de cabeça escareada com porcas borboleta.
Perfuramos os cantos de ferro e a tábua com o mesmo golpe. Com a ajuda de porcas borboleta, ajustando a distância necessária, obtemos um dispositivo para apertar e dobrar chapas. Entre as cantoneiras, passamos uma determinada peça de chapa para dobrar. Depois de apertar as porcas borboleta, dobramos a folha com precisão e facilidade em um ângulo de 130 graus com golpes de um martelo de madeira. Com um martelo de madeira, sempre damos golpes próximos à linha de dobra. É desejável tornar ásperas as superfícies dos perfis de canto que prendem a chapa com uma lima. Ao dobrar tome cuidado para não se machucar, pois a folha se move um pouco elasticamente (foto 2, segunda parte).
Duas cantoneiras podem formar um dispositivo versátil e útil para dobrar chapas metálicas e, em seguida, se suas duas extremidades forem soldadas juntas com as extremidades de uma tira de chapa de cobre com espessura de 1 mm e largura de 10 mm. Esta tira evita que os cantos de ferro caiam quando a manjedoura é aberta. Colocamos este dispositivo simples na morsa para que as cantoneiras formem uma superfície plana por cima, com a possibilidade de colocar uma folha vertical entre elas (foto 3, primeira parte).
As folhas podem ser facilmente dobradas em qualquer direção. Deve-se ter cuidado, especialmente com chapas mais grossas, pois a dobra pode quebrar a chapa se for realizada em um ângulo muito acentuado e sem arco. Podemos evitar esse inconveniente se realizarmos a dobra com leves golpes de martelo, avanço lento e dobrando a chapa para o lado oposto ao sentido de laminação. As direções de rolamento na superfície da folha representam listras paralelas que podem ser vistas a olho nu ou com uma lupa.
As chapas de zinco são particularmente sensíveis à quebra. Eles precisam ser dobrados com cuidado porque são caros. Removemos as bordas perigosas das folhas fazendo bordas. Isso nada mais é do que dobrar as bordas. Se acharmos que a chapa irá rachar durante este processo, devemos inserir uma barra redonda de ferro com espessura 4–5 mm na parte dobrada e bater na borda da chapa ao redor dela (figura 3, terceira parte).
Imagem 3 — dobra, afiação e modelagem de chapa metálica.
Bordas e dobras
Se a chapa for ondulada, então temos que esticá-la, fazemos isso com um calço feito de uma chapa de aço com espessura de 6–10 mm, e com golpes de martelo podemos conseguir mudanças surpreendentes.
Rodadas de placas circulares são frequentemente realizadas. Por exemplo, isso poderia ser dobrar a borda do fundo do depósito de carvão antes de fixá-lo ou alargar a extremidade dos tubos de estanho na parte inferior da conexão. Realizamos este trabalho utilizando um tubo de ferro que prendemos com um alicate e sobre ele, girando-o em círculo, dobramos a borda da placa circular para cima (foto 3, segunda parte).
Por meio de tubos de ferro colocados verticalmente, que são apertados em mangels, podemos dobrar as bordas do revestimento do rolo. O assentamento de bordas e expansões por estiramento de corpos cilíndricos de chapa oca são realizados na borda das já mencionadas placas de aço de endireitamento (“placas da direita”).
A união de corpos ocos feitos de chapas é chamada de orla ou dobra. Desta forma, também podemos fixar o fundo do depósito de carvão ao corpo do rolo. Primeiro, dobramos a borda do fundo para cima em círculo para colocá-la na parte cilíndrica expandida e oca já preparada com antecedência. Em seguida, dobramos a folha novamente com golpes de martelo e batemos bem na borda do rolo. A borda assim formada cai, no pedaço de tubo, na parte cilíndrica.
Antes de “costurar” longitudinalmente a parte cilíndrica do vaso, cortamos a folha de forma que o comprimento da sobreposição das extremidades seja de pelo menos 20° do círculo. A flexão circular do manto é realizada com sucesso usando uma manjela com um pedaço de tubo colocado horizontalmente. Primeiro dobramos as partes do manto nas pontas das bordas que se tocam, depois juntamos as bordas dobradas e costuramos. Martelamos a borda assim formada no plano do manto na ripa fixada nas cornijas.
Uma “onda” angular é moldada usando uma seção retangular.