Nota de seguridad: Este es un texto educativo archivado de 2018. año, y no una instrucción para la realización independiente de trabajos de chapa. Los bordes y las virutas de las chapas metálicas pueden causar lesiones graves, mientras que cortar, doblar, soldar y trabajar con herramientas requiere experiencia adecuada, equipo de protección y un lugar de trabajo seguro. El trabajo debe confiarse a contratistas cualificados y realizarse según las normas vigentes de seguridad laboral y las instrucciones del fabricante de herramientas y materiales.
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Tipos de chapa y sus propiedades
En la práctica doméstica, los metales son quizás los más utilizados, en forma de placas y láminas, como materiales principales. Se suele realizar con láminas de hierro inferiores a 4 mm (profesionalmente denominada lámina fina), de dimensiones 2 × 1 m, que se producen mediante laminación en caliente o en frío. La superficie de la chapa laminada en frío es más lisa y libre de marcas negras del laminado en caliente. Su superficie puede ser teñida o negra (sin teñir). La dureza de la lámina cambia considerablemente, desde un estado de elasticidad a un estado de blandura, cuando se puede abollar con un martillo de madera.
Desde la hoja negra, que es hasta 1 mm, fabricamos principalmente objetos más rugosos. El mismo se puede cortar fácilmente con unas tijeras para chapa.
Chapa galvanizada, estañada y galvanizada
Las láminas de hierro galvanizado son en realidad láminas de hierro que han sido recubiertas químicamente en ambos lados con una capa uniforme de zinc. Estas láminas se utilizan principalmente para la realización de canalones horizontales y verticales para el drenaje del agua atmosférica.
Sus dimensiones son aproximadamente iguales a las dimensiones de las láminas de hierro estañado, que son hasta 1 mm, y las dimensiones son 530 × 760 mm. Las láminas con un grosor superior a 1 mm son 2 × 1 m, por lo que este tipo de lámina revestida es fácil de manipular. Después del desgaste de la capa protectora de zinc o estaño, las láminas se corroen. Estas capas protectoras dificultan la aplicación de una capa de pintura a sus superficies, porque la pintura no se adhiere a ellas.
El material real de la chapa exterior es la chapa de zinc. Desgraciadamente es más difícil de conseguir, aunque todas las obras que estén expuestas a la intemperie deberían realizarse con esta lámina.
Chapa de latón, cobre y aluminio
Las láminas de latón se pueden obtener en varias dimensiones y grados de resistencia. Su gran ventaja es que se sueldan fácilmente, y su desventaja es que el contenido de estaño se congela y cristaliza en lugares expuestos a las heladas, por lo que luego se rompen, desgastan y agrietan. En sus superficies se forma una capa verde de óxido, pátina, que hace que el latón no sea adecuado para fabricar cubiertos, pero sí para fabricar artículos decorativos, lámparas y similares.
La lámina de cobre está libre de los defectos del latón causados por las heladas. El tipo más blando de esta lámina es un excelente material base para la aleación, es fácil de procesar y soldar, es un buen conductor del calor y por eso se utiliza especialmente en la producción de productos termotécnicos.
Las láminas de aluminio se utilizan ampliamente. Se fabrican en varias dimensiones y espesores, y tienen diferente dureza. Son fáciles de procesar. En sus superficies, si no están protegidas de alguna forma (por ejemplo, anodizadas), se crea una capa de óxido en forma de polvo.
Su ventaja especialmente grande es que se pueden pulir hasta obtener un brillo de espejo y que su peso es apenas un tercio del peso de planchas de hierro de dimensiones similares. Su desventaja es que no sueldan, no resisten el calor y son relativamente resistentes a las influencias mecánicas.
Herramientas para trabajar chapa
Para realizar trabajos de chapa se necesita una gran cantidad de herramientas diversas para el procesamiento de chapa.
La imagen 1 muestra:
- martillo conductor;
- martillo nivelador;
- martillo de madera;
- yunque plano;
- yunque esférico;
- yunque para dobladillo;
- yunque plegable;
- yunque redondo;
- tijeras para agujeros;
- cizallas para chapa plana;
- raspador para metal;
- yunque redondo;
- tensor de remaches;
- remachadora;
- soldador.
Imagen 1: herramientas básicas de procesamiento de chapa.
Para dar forma adecuada a las láminas, necesitamos conocer los conceptos básicos del procesamiento. Utilizamos muchas herramientas especiales al procesar láminas; por ejemplo, un artesano experto trabaja con nada menos que 19 tipos de martillos. Se necesita una cantidad mucho menor de herramientas a la hora de realizar estos trabajos en casa. La imagen 1 muestra dibujos de las herramientas más utilizadas. No podemos describirlos en detalle ni mostraremos otras herramientas especiales.
Para que el artesano doméstico realice estos trabajos, de todo tipo de martillos, basta con un doble escariador y una doble cepilladora. Un martillo de madera o de goma es adecuado para enderezar, doblar y cantear superficies más grandes.
Se necesitan yunques manuales, principalmente con forma de herradura, planos y esféricos, para dar forma a diversas formas. Las llantas se forman con un yunque de llanta, los bordes con un yunque plegable y el remachado con un yunque enfrentado. Las cizallas para cortar chapa más “versátiles” son las cizallas perforadoras y las cizallas rectas. “Ayudantes” útiles son un raspador triangular, una remachadora y un soldador.
Corte de chapa
Para cortar primero es necesario vaporizar las líneas de la hoja con una aguja. Una línea de corte dibujada con un lápiz se borra fácilmente y, por tanto, no es adecuada. Si cortamos tiras largas de un plato de hojalata, debemos colocar la hoja sobre la mesa de manera que el extremo de la tira a cortar quede unos centímetros fuera del borde de la mesa. También colocaremos un listón o tablero sobre una pieza de chapa colocada sobre el banco de trabajo.
Al mismo tiempo se debe tener cuidado de que los brazos de las tijeras, que se fijan en la unión mediante tornillos, queden opuestos y en ángulo recto con respecto a la hojalata. Las tijeras sueltas e inclinadas no cortan, sino que doblan, arrugan y atascan la hoja entre las hojas. La parte cortada de la hoja siempre debe quedar en el lado derecho de la línea de corte. Ponemos el dedo grande de la mano entre los brazos para poder separarlos después del corte.
Las hojas más gruesas que 1 mm serán difíciles de cortar con tijeras manuales. Al cortar láminas de ese grosor, es mejor cortarlas más cortas y con mayor frecuencia, y nunca con la punta de unas tijeras. Al cortar una parte de la tijera cerca de la articulación, contribuimos a que la tijera tenga menos probabilidades de atascarse. Se debe tener cuidado de que los brazos de las tijeras no pellizquen los dedos y la palma de la mano (imagen 2, primera parte).
Figura 2 — Procedimientos de corte manual de chapa.
Si necesitamos cortar una forma circular o un plato circular, colocaremos la hoja de manera que la parte que debe caerse quede en el lado izquierdo de la tijera. De esta manera podemos seguir la línea de corte con la vista. Empezamos cortando aberturas más grandes en la lámina por el medio y cortamos en espiral la curva indicada, línea de corte.
Si pensamos que la fuerza de nuestra mano es insuficiente para cortar, entonces sujetaremos el brazo inferior de la tijera en un tornillo de banco. Con la mano derecha podemos ejercer presión con mayor fuerza sobre el brazo libre de la tijera, y así también sobre la lámina que se encuentra entre las hojas de la tijera.
Debemos prestar atención a pequeñas virutas y piezas de chapa retorcidas. Son muy afilados y pueden causar lesiones graves. Es necesario despuntar inmediatamente los bordes recién cortados, y recoger y retirar los residuos inmediatamente.
Las placas de hojalata se pueden cortar fácilmente con una sierra perforadora. Para hacer agujeros es suficiente una hoja con dentado medio. Sucede que la hoja de las hojas finas comienza a “sacudir” como el sonido de las ráfagas de una ametralladora. Si cortamos una chapa muy fina con una sierra perforadora, que es imposible de fijar lo suficiente, tenemos que sujetarla entre dos tablas más finas, que no sirven para otros fines. De esta forma no tendremos problemas con el aserrado.
Doblado de chapa
Si es necesario doblar piezas largas de hojalata, nos será de gran utilidad si hacemos un aparato sencillo. Se compone de una pieza de tablero de madera dura, dimensiones 80 × 40 × 3 cm, dos piezas de ángulo en L con dimensiones 30 × 30 mm y longitud 80 cm, así como dos piezas M 8 × 6 Tornillo de cabeza avellanada con tuercas de mariposa.
Perforamos las esquinas de hierro y el tablero con el mismo trazo. Con la ayuda de tuercas de mariposa, ajustando la distancia requerida, obtenemos un dispositivo para apretar y doblar chapa. Entre los ángulos pasamos una determinada pieza de chapa para doblarla. Después de apretar las tuercas de mariposa, doblamos con precisión y facilidad la chapa en un ángulo de 130 grados con golpes de un martillo de madera. Con un martillo de madera siempre realizamos golpes cerca de la línea de doblado. Es recomendable raspar las superficies de los perfiles de las esquinas que sujetan la hoja con una lima. Al doblarlo, tenga cuidado de no lastimarse, porque la sábana se mueve un poco elásticamente (imagen 2, segunda parte).
Dos hierros angulares pueden formar un dispositivo versátil y útil para doblar chapa y luego si sus dos extremos se sueldan entre sí con los extremos de una tira de lámina de cobre con un espesor de 1 mm y un ancho de 10 mm. Esta tira evita que las esquinas de hierro se caigan al abrir el mangel. Colocamos este sencillo dispositivo en el tornillo de banco para que los ángulos formen una superficie plana desde arriba, con la posibilidad de colocar una lámina vertical entre ellos (imagen 3, primera parte).
Las hojas se pueden doblar fácilmente en cualquier dirección. Se debe tener cuidado, especialmente con láminas más gruesas, de que el doblado puede romper la lámina si se realiza en un ángulo muy agudo y sin formar un arco. Este inconveniente lo podemos evitar si realizamos el plegado con ligeros golpes de martillo, avanzando lentamente y doblando la chapa hacia el lado contrario al sentido de laminado. Las direcciones de rodadura en la superficie de la hoja representan franjas paralelas que se pueden ver a simple vista o con una lupa.
Las láminas de zinc son particularmente sensibles a la rotura. Hay que doblarlos con cuidado porque son caros. Eliminamos los bordes peligrosos de las láminas haciendo los bordes. Esto no es más que doblar los bordes. Si pensamos que la lámina se agrietará durante este proceso, debemos insertar una varilla redonda de hierro de espesor 4–5 mm en la parte doblada y golpear el borde de la lámina alrededor de ella (imagen 3, tercera parte).
Imagen 3 — doblado, canteado y conformado de chapa metálica.
Canteado y plegado
Si la chapa es ondulada y tenemos que estirarla, lo hacemos con una calza hecha de una placa de acero de un espesor de 6–10 mm, y a golpes de martillo podemos conseguir cambios sorprendentes.
A menudo se realizan rondas de placas circulares. Esto podría ser, por ejemplo, doblar el borde del fondo del depósito de carbón antes de colocarlo o ensanchar el extremo de los tubos de hojalata en el fondo del accesorio. Este trabajo lo realizamos utilizando un tubo de hierro que sujetamos con unos alicates y sobre él, girándolo en círculo, doblamos el borde de la placa circular hacia arriba (foto 3, segunda parte).
Mediante tubos de hierro colocados verticalmente, que se tensan en mangeles, podemos doblar los bordes de la capa de rodillo. Los cantos de colocación y los ensanchamientos mediante estiramiento de cuerpos cilíndricos de chapa hueca se realizan en el borde de las placas de acero enderezadas ya mencionadas (“placas derechas”).
La unión de cuerpos huecos formados por láminas se denomina canteado o plegado. De esta forma también podemos fijar el fondo del depósito de carbón al cuerpo del rodillo. Primero doblamos el borde del fondo hacia arriba formando un círculo para colocarlo en la parte cilíndrica, hueca y expandida que ya hemos preparado previamente. Luego volvemos a doblar la lámina a golpes de martillo y golpeamos bien sobre el borde de la capa del rodillo. El borde vertical así formado cae, sobre el trozo de tubo, sobre la parte cilíndrica.
Antes de “coser” longitudinalmente la parte cilíndrica del recipiente, cortamos la lámina de modo que la longitud de la superposición de los extremos sea al menos 20° del círculo. La flexión circular del manto se realiza con éxito utilizando un mangel con un trozo de tubo colocado horizontalmente. Primero doblamos las partes del manto en el punto de los bordes que se tocan, luego unimos los bordes doblados y los cosimos. El borde así formado martillamos en el plano de la repisa de la repisa sobre el listón fijado en la repisa de la repisa.
Se forma una “onda” angular utilizando una sección rectangular.