Примітка безпеки: Це заархівований навчальний текст із 2018. рік, а не інструкція для самостійного виконання робіт з листового металу. Краї та відколи листового металу можуть спричинити серйозні травми, тоді як різання, згинання, паяння та робота з інструментами вимагають відповідних знань, засобів захисту та безпечного робочого місця. Роботи слід доручати кваліфікованим підрядникам і виконувати відповідно до чинних правил безпеки праці та інструкцій виробника інструменту та матеріалів.
Застосування металу є частиною сучасного виробництва столярних виробів. Перегляньте наші дерево-алюмінієві вікна, виробництво та послуги, або надішліть запит на пропозицію.
Типи листового металу та їх властивості
У побутовій практиці в якості основних матеріалів, мабуть, найчастіше використовуються метали, у вигляді плит і листів. Найчастіше це робиться з листів заліза менше 4 mm (професійно називається тонким листом), розмірами 2 × 1 m, які виготовляються методом гарячої або холодної прокатки. Поверхня холоднокатаного листа більш гладка і вільна від чорних слідів гарячої прокатки. Їх поверхня може бути плямистою або чорною (без плям). Твердість листа значно змінюється, від стану пружності до стану м’якості, коли його можна пробити дерев’яним молотком.
З чорного аркуша, аж до 1 mm, ми здебільшого виготовляємо грубіші предмети. Те саме можна легко вирізати ножицями для листового металу.
Оцинкований, луджений та оцинкований лист
Оцинковані залізні листи – це фактично листи заліза, які хімічно вкриті з обох сторін рівномірним покриттям цинку. Ці листи в основному використовуються при виготовленні горизонтальних і вертикальних жолобів для відведення атмосферних вод.
Їхні розміри приблизно дорівнюють розмірам листів лудженого заліза, які досягають 1 mm, а розміри 530 × 760 mm. Листи товщі, ніж 1 mm, мають розміри 2 × 1 m, тому з цим типом аркуша з покриттям легко працювати. Після зносу захисного шару з цинку або олова листи піддаються корозії. Ці захисні шари ускладнюють нанесення фарби на їхні поверхні, оскільки фарба не прилипає до них.
Справжнім матеріалом зовнішньої обробки листового металу є цинковий лист. На жаль, його складніше отримати, хоча всі роботи, які піддаються впливу погоди, повинні бути виготовлені з цього листа.
Латунь, мідь і алюмінієвий лист
Латунні листи можна отримати різних розмірів і ступенів міцності. Їх великою перевагою є те, що вони легко паяються, а недоліком є те, що вміст олова замерзає і кристалізується в місцях, які піддаються впливу морозу, через що вони згодом ламаються, зношуються і тріскаються. На їхніх поверхнях утворюється зелений шар оксиду, патина, що робить латунь непридатною для виготовлення столових приладів, але придатною для виготовлення декоративних виробів, ламп тощо.
Мідний лист не має дефектів латуні, спричинених морозом. Більш м’який тип цього листа є чудовою основою для сплаву, його легко обробляти і паяти, він добре проводить тепло і тому особливо використовується у виробництві теплотехнічних виробів.
Алюмінієві листи широко використовуються. Вони випускаються різних розмірів і товщини, мають різну твердість. Їх легко обробляти. На їх поверхні, якщо вони якимось чином не захищені (наприклад, анодовані), утворюється шар оксиду у вигляді порошку.
Їхня особливо велика перевага полягає в тому, що їх можна відполірувати до дзеркального блиску, а їхня вага становить ледве третину ваги залізних листів подібних розмірів. Недоліком їх є те, що вони не паяються, не витримують нагрівання і відносно стійкі до механічних впливів.
Інструменти для обробки листового металу
Для виконання робіт з листового металу потрібна велика кількість різноманітних інструментів для обробки листового металу.
На малюнку 1 зображено:
- молоток;
- вирівнювальний молоток;
- дерев’яний молоток;
- плоске ковадло;
- сферичне ковадло;
- ковадло для підшивання;
- складне ковадло;
- кругле ковадло;
- ножиці для дірок;
- плоскі ножиці для листового металу;
- скребок для металу;
- кругле ковадло;
- натягувач заклепок;
- заклепальник;
- паяльник.
Зображення 1 — базові інструменти для обробки листового металу.
Для того, щоб правильно формувати аркуші, нам потрібно знати основи обробки. При обробці листів ми використовуємо багато спеціальних інструментів; наприклад, один кваліфікований майстер працює не менше ніж з типами молотків 19. При виконанні цих робіт в домашніх умовах потрібна набагато менша кількість інструментів. На малюнку 1 показано малюнки інструментів, які найчастіше використовуються. Ми не можемо описати їх детально, а також не покажемо інші спеціальні інструменти.
Для виконання цих робіт домашньому майстрові з усіх типів молотків достатньо подвійної розгортки та подвійного рубанка. Дерев’яний або гумовий молоток підходить для випрямлення, згинання та обробки великих поверхонь.
Ручні ковадла, насамперед підковоподібні, плоскі та сферичні, потрібні для формування різноманітних форм. Ободи мають форму обода з ковадлом, кромки – зі складним ковадлом, а клепки – з лицьовим ковадлом. Найбільш «універсальними» ножицями для різання листового металу є ножиці для отворів і прямі ножиці. Корисні «помічники» - трикутний скребок, заклепальник і паяльник.
Різання листового металу
Вирізання вимагає попереднього розпарювання ліній на аркуші голкою. Намальована олівцем лінія зрізу легко стирається і тому не підходить. Якщо ми нарізаємо з жерстяної пластини довгі смужки, то лист потрібно розкласти на столі так, щоб кінець смужки, яку потрібно відрізати, був на кілька сантиметрів за межами краю столу. Ми також розмістимо одну планку або дошку на шматку листового металу, розміщеному на верстаку.
При цьому слід стежити, щоб плечі ножиць, які стягуються в з’єднанні за допомогою гвинтів, були протилежні та під прямим кутом до жерстяної пластини. Розхитані та косі ножиці не ріжуть, а згинають, мнуть і заклинюють лист між лезами. Зрізана частина аркуша завжди повинна знаходитися з правого боку від лінії розрізу. Ми кладемо великий палець руки між руками, щоб ми могли їх розділити після розрізання.
Товщі листи, ніж 1 mm, буде важко розрізати ручними ножицями. Розрізаючи листи такої товщини, краще різати коротше і частіше, і ні в якому разі не кінчиками ножиць. Зрізаючи частину ножиць біля суглоба, ми сприяємо меншій ймовірності застрягання ножиць. Слід стежити, щоб дужки ножиць не затискали пальці та долоню (малюнок 2, перша частина).
Малюнок 2 — процедури ручного різання листового металу.
Якщо нам потрібно вирізати круглу форму або круглу пластину, ми розмістимо аркуш так, щоб частина, яка повинна відпасти, була зліва від ножиць. Таким чином ми можемо стежити очима за лінією розрізу. Ми починаємо вирізати більші отвори в аркуші посередині і спірально вирізаємо вказану криву, лінію різу.
Якщо ми вважаємо, що сили нашої руки недостатньо для різання, то затиснемо нижнє плече ножиць у лещатах. Правою рукою ми можемо з більшою силою тиснути на вільну руку ножиць, а отже, і на аркуш, який знаходиться між лезами ножиць.
Треба звернути увагу на дрібні відколи та скручені шматки листового металу. Вони гострі як бритва і можуть завдати серйозної травми. Необхідно негайно притупити нещодавно обрізані краї та негайно зібрати та видалити відходи.
Жерстяні пластини можна легко розрізати за допомогою кільцевої пилки. Для прорізання отворів достатньо леза із середніми зубцями. Буває, що лезо для тонких листів починає «смикатися», як під звуки кулеметних черг. Якщо ми розрізаємо дірковою пилкою дуже тонкий лист, який неможливо добре закріпити, ми повинні затиснути його між двома тоншими дошками, які непридатні для інших цілей. Таким чином, у нас не буде проблем з розпилюванням.
Згинання листового металу
Якщо потрібно зігнути довгі шматки жерсті, буде дуже корисно, якщо ми виготовимо простий пристрій. Він складається з одного шматка дерев’яної дошки розмірами 80 × 40 × 3 cm, двох шматків L-кутка розмірами 30 × 30 mm та довжиною 80 cm, а також двох шматків M 8 × 6 гвинт із потайною головкою та гайками-батерфляями.
Проколюємо залізні куточки та дошку однаковим ударом. За допомогою гайок-метеликів, регулюючи потрібну відстань, отримуємо пристосування для затягування та згинання листового металу. Між кутниками пропускаємо певний шматок листового металу для згинання. Після закручування гайок-метеликів ми акуратно і легко згинаємо лист під кутом 130 градусів ударами дерев’яного молотка. Дерев’яним молотком завжди робимо удари близько до лінії згину. Поверхні кутових профілів, які затискають лист, бажано зробити шорстким напилком. Під час згинання будьте обережні, щоб не поранитися, оскільки лист рухається трохи пружно (малюнок 2, друга частина).
Два кутники можуть утворити універсальний і корисний пристрій для згинання листового металу, якщо їх два кінці спаяти разом з кінцями смуги мідного листа товщиною 1 mm і шириною 10 mm. Ця стрічка запобігає падінню залізних куточків під час відкривання люльки. Ми вставляємо це просте пристосування в лещата так, щоб кутники утворювали плоску поверхню зверху, з можливістю розміщення між ними вертикального листа (малюнок 3, перша частина).
Листи можна легко згинати в будь-якому напрямку. Слід бути обережним, особливо з більш товстими листами, що згинання може зламати лист, якщо воно виконується під дуже гострим кутом і без дуги. Ми можемо уникнути цієї незручності, якщо виконувати згинання легкими ударами молотка, повільно просуваючись і згинаючи лист у бік, протилежний напрямку прокатки. Напрямки кочення на поверхні аркуша являють собою паралельні смуги, які можна побачити неозброєним оком або за допомогою збільшувального скла.
Цинкові листи особливо чутливі до поломок. Їх потрібно акуратно складати, тому що вони дорогі. Видаляємо небезпечні краї листів, роблячи кромки. Це не що інше, як загинання країв. Якщо ми вважаємо, що аркуш трісне під час цього процесу, ми повинні вставити залізний круглий стрижень товщиною 4–5 mm у складену частину та вдарити по краю аркуша навколо нього (малюнок 3, третя частина).
Зображення 3 — згинання, окантовка та формування листового металу.
Окантовка та складання
Якщо лист хвилястий, тож його потрібно розтягнути, ми робимо це за допомогою прокладки зі сталевої пластини товщиною 6–10 mm, а за допомогою ударів молотка ми можемо досягти дивовижних змін.
Круги кругових пластин часто виконуються. Наприклад, це може бути загинання краю дна бункера для вугілля перед його прикріпленням або розширення кінця олов’яних трубок у нижній частині фітинга. Виконуємо цю роботу за допомогою залізної трубки, яку затискаємо плоскогубцями і на ній, обертаючи по колу, загинаємо край круглої пластини вгору (малюнок 3, друга частина).
За допомогою вертикально розташованих залізних труб, які затягуються в мангелях, ми можемо загнути краї вальця. Укладання кромок і розширення шляхом розтягування циліндричних порожнистих листових металевих корпусів виконуються на кромці вже згаданих випрямляючих сталевих пластин («правих пластин»).
З’єднання порожнистих тіл, виготовлених з листів, називається окантовуванням або фальцюванням. Таким чином ми також можемо прикріпити дно вугільного бункера до корпусу ролика. Спочатку по колу загинаємо край денця вгору, щоб помістити його в заздалегідь підготовлену розширену, порожнисту, циліндричну частину. Потім знову складаємо лист ударами молотка і добре постукуємо по краю валика. Утворена таким чином стійка кромка падає на шматок труби на циліндричну частину.
Перед поздовжнім «зшиванням» циліндричної частини посудини розрізаємо лист так, щоб довжина нахлеста торців становила не менше 20° кола. Кругове згинання мантії успішно виконується за допомогою мангеля з горизонтально розташованим шматком труби. Спочатку складаємо деталі мантії в місці дотику країв, потім з’єднуємо складені краї і зшиваємо. Сформовану таким чином кромку забиваємо в площину мантії на планці, закріпленій в камінних полицях.
Кутова «хвиля» формується за допомогою однієї прямокутної ділянки.