Sikkerhetsmerknad: Dette er en arkivert pedagogisk tekst fra 2018. år, og ikke en instruks for selvstendig utførelse av platearbeid. Platekanter og spon kan forårsake alvorlige skader, mens skjæring, bøying, lodding og arbeid med verktøy krever passende kompetanse, verneutstyr og en trygg arbeidsplass. Arbeidet bør overlates til kvalifiserte entreprenører og utføres i henhold til gjeldende regler for arbeidssikkerhet og instruksjonene til verktøy- og materialprodusenten.

Anvendelse av metall er en del av moderne produksjon av tømrer. Sjekk ut våre tømmer-aluminiumsvinduer, produksjon og tjenester, eller send en forespørsel om tilbud.

Platetyper og deres egenskaper

I hjemmetrening er metaller kanskje oftest brukt, i form av plater og plater, som hovedmateriale. Det gjøres oftest med jernplater mindre enn 4 mm (profesjonelt kalt finplate), dimensjoner 2 × 1 m, som produseres ved varm- eller kaldvalsing. Overflaten på det kaldvalsede arket er jevnere og fri for de svarte merkene fra varmvalsing. Overflaten deres kan være beiset eller svart (uten flekker). Hardheten til arket endres betraktelig, fra en tilstand av elastisitet til en tilstand av mykhet, når den kan bulkes med en trehammer.

Fra svart ark, som er opp til 1 mm, lager vi stort sett grovere gjenstander. Det samme kan enkelt klippes med en metallsaks.

Galvanisert, fortinnet og galvanisert plate

Galvaniserte jernplater er faktisk jernplater som er kjemisk belagt på begge sider med et jevnt belegg av sink. Disse arkene brukes mest når man lager horisontale og vertikale takrenner for drenering av atmosfærisk vann.

Dimensjonene deres er omtrent lik dimensjonene til tinnjernplater, som er opp til 1 mm, og dimensjonene er 530 × 760 mm. Ark tykkere enn 1 mm er 2 × 1 m, så denne typen belagte ark er lett å håndtere. Etter slitasje av sink- eller tinnbeskyttende laget, korroderer arkene. Disse beskyttende lagene gjør det vanskelig å påføre et belegg med maling på overflatene, fordi malingen ikke fester seg til dem.

Det virkelige materialet til utvendig metallarbeid er sinkplate. Dessverre er det vanskeligere å få tak i, selv om alle arbeider som er utsatt for vær bør være laget av dette arket.

Messing, kobber og aluminiumsplate

Messingplater kan fås i ulike dimensjoner og styrkegrader. Deres store fordel er at de er lett å lodde, og deres ulempe er at tinninnholdet fryser og krystalliserer på steder som er utsatt for frost, hvorfor de senere går i stykker, slites og sprekker. Et grønt lag av oksid, patina, dannes på overflatene deres, noe som gjør messing uegnet til å lage bestikk, men egnet til å lage pyntegjenstander, lamper og lignende.

Kobberplaten er fri for defekter av messing forårsaket av frost. Den mykere typen av dette arket er et utmerket basismateriale for legeringen, det er lett å bearbeide og lodde, det er en god varmeleder og er derfor spesielt brukt i produksjon av termotekniske produkter.

Aluminiumsplater er mye brukt. De produseres i ulike dimensjoner og tykkelser, og har ulik hardhet. De er enkle å behandle. På overflatene deres, hvis de ikke er beskyttet på noen måte (for eksempel anodisert), dannes et lag med oksid i form av pulver.

Deres spesielt store fordel er at de kan poleres til en speilglans og at vekten er knapt en tredjedel av vekten til jernplater med lignende dimensjoner. Deres ulempe er at de ikke lodder, tåler ikke varme og er relativt motstandsdyktige mot mekaniske påvirkninger.

Platebearbeidingsverktøy

Et stort antall forskjellige verktøy for platebearbeiding er nødvendig for å utføre platearbeid.

Bildet 1 viser:

  1. hammerdriver;
  2. utjevningshammer;
  3. trehammer;
  4. flat ambolt;
  5. sfærisk ambolt;
  6. hemmeambolt;
  7. sammenleggbar ambolt;
  8. rund ambolt;
  9. hullsaks;
  10. flate metallsakser;
  11. skrape for metall;
  12. rund ambolt;
  13. naglestrammer;
  14. nagle;
  15. loddebolt.

Tegning av hammer, ambolt, saks, nagle og loddebolt for bearbeiding av platemetall

Bilde 1 — grunnleggende platebearbeidingsverktøy.

For å forme arkene riktig, må vi kjenne til det grunnleggende i prosesseringshåndverket. Vi bruker mange spesialverktøy ved bearbeiding av ark; for eksempel arbeider en dyktig håndverker med ikke mindre enn 19 typer hammere. Et mye mindre antall verktøy er nødvendig når du utfører disse arbeidene hjemme. Bilde 1 viser tegninger av de mest brukte verktøyene. Vi kan ikke beskrive dem i detalj, og vi vil heller ikke vise andre spesialverktøy.

For at hjemmehåndverkeren skal utføre disse arbeidene, er det tilstrekkelig med en dobbelrømmer og en dobbelhøvel av alle typer hammere. En tre- eller gummihammer egner seg for å rette opp, bøye og kante større flater.

Manuelle ambolter, først og fremst hesteskoformede, flate og sfæriske, er nødvendig for å forme ulike former. Felger er formet med en kantambolt, kanter med en foldeambolt, og nagling med en motstående ambolt. Den mest “allsidige” av skjæresakser av metall er hullsakser og rettsakser. Nyttige “hjelpere” er en trekantet skrape, en nagle og en loddebolt.

Plateskjæring

Kutting krever først å dampe linjene på arket med en nål. En kuttlinje tegnet med blyant slettes lett og er derfor ikke egnet. Hvis vi skjærer lange remser fra en tinnplate, bør vi legge arket på bordet slik at enden av remsen som skal kuttes er noen centimeter utenfor bordets kant. Vi vil også plassere en lekt eller brett på et stykke metallplate plassert på arbeidsbenken.

Samtidig bør man passe på at saksarmene, som er strammet i skjøten ved hjelp av skruer, er motsatt og vinkelrett på tinnplaten. Løs og skrå saks kutter ikke, men bøyer, krøller og klemmer arket mellom bladene. Den kuttede delen av arket skal alltid være på høyre side av skjærelinjen. Vi legger den store fingeren på hånden mellom armene slik at vi kan skille dem etter kutting.

Ark tykkere enn 1 mm vil være vanskelig å kutte med manuell saks. Når du klipper ark med den tykkelsen, er det bedre å klippe kortere og oftere, og aldri med saksspissene. Ved å klippe en del av saksen i nærheten av skjøten, bidrar vi til å redusere sannsynligheten for at saksen setter seg fast. Pass på at saksarmene ikke klemmer fingrene og håndflaten (bilde 2, første del).

Tegning av manuell skjæring av rette og sirkulære stykker av metallplater, samt fastklemming av metallplater mellom plater

Figur 2 — manuelle prosedyrer for skjæring av metallplater.

Hvis vi trenger å kutte en sirkulær form eller en sirkulær plate, legger vi arket slik at delen som må falle av er på venstre side av saksen. På denne måten kan vi følge skjærelinjen med øynene. Vi begynner å skjære større åpninger i arket i midten og spiralklippe den angitte kurven, skjærelinjen.

Hvis vi tror at styrken på hånden vår er utilstrekkelig for å klippe, vil vi klemme den nedre armen på saksen i en skrustikke. Med høyre hånd kan vi med større kraft utøve press på saksens frie arm, og dermed også på arket som er mellom bladene på saksen.

Vi må ta hensyn til små spon og vridde metallbiter. De er knivskarpe og kan forårsake alvorlige skader. Det er nødvendig å stumpe de nyklippede kantene umiddelbart, og samle og fjerne avfallet umiddelbart.

Plater kan enkelt skjæres med en hullsag. Et blad med middels takkinger er tilstrekkelig for å kutte hull. Det hender at bladet for tynne ark begynner å “rykke” som lyden av maskingeværsprengning. Hvis vi kutter et veldig tynt ark med en hullsag, som er umulig å feste tilstrekkelig, må vi klemme det mellom to tynnere plater, som er ubrukelige til andre formål. På denne måten vil vi ikke ha noen problemer med saging.

Bøyning av metallplater

Hvis det er nødvendig å bøye lange tinnstykker, vil det være veldig nyttig hvis vi lager en enkel enhet. Den består av ett stykke hardtreplate, dimensjoner80×40×3 cm, to stykker med L-vinkeldimensjoner30×30 mmog lengde80 cm, samt to stykker av M8×6forsenket hodebolt med vingemuttere.

Vi gjennomborer jernhjørnene og brettet med samme slag. Ved hjelp av sommerfuglmuttere, justering av nødvendig avstand, får vi en enhet for å stramme og bøye metallplater. Mellom vinkeljernene passerer vi et bestemt metallstykke for bøying. Etter å ha strammet sommerfuglmutrene, med slagene fra en trehammer, bøyer vi arket nøyaktig og enkelt i en vinkel til130grader. Med en trehammer slår vi alltid inntil bøyelinjen. Det er ønskelig å ru overflatene til hjørneprofilene som klemmer arket med en fil. Når du bøyer deg, pass på å ikke skade deg selv, fordi arket beveger seg litt elastisk (fig2, andre del).

To vinkeljern kan danne en allsidig og nyttig enhet for å bøye metallplater og deretter hvis de to endene deres er loddet sammen med endene av en stripe av kobberplate med en tykkelse på 1 mm og en bredde på 10 mm. Denne stripen forhindrer at jernhjørnene faller når mangelen åpnes. Vi setter denne enkle enheten i skrustikken slik at vinkeljernene danner en flat overflate ovenfra, med mulighet for å plassere et vertikalt ark mellom dem (bilde 3, første del).

Arkene kan enkelt bøyes i alle retninger. Pass på, spesielt med tykkere ark, at bøying kan bryte arket hvis det utføres i en veldig skarp vinkel og uten en bue. Vi kan unngå denne ulempen hvis vi utfører bøyingen med lette hammerslag, sakte fremdrift og bøying av arket til motsatt side av rulleretningen. Rulleretningene på arkoverflaten representerer parallelle striper som kan sees med det blotte øye eller et forstørrelsesglass.

Sinkplater er spesielt følsomme for brudd. De må brettes forsiktig fordi de er dyre. Vi fjerner de farlige kantene på arkene ved å lage kantene. Dette er ikke annet enn å brette kantene. Hvis vi tror at arket vil sprekke under denne prosessen, bør vi sette inn en rund jernstang med tykkelsen 4–5 mm inn i den brettede delen og treffe kanten på arket rundt den (bilde 3, tredje del).

Tegning av enheten og prosedyrer for bøying, kanting og forming av metallplater

Bilde 3 — bøying, kanting og forming av metallplater.

Kanting og bretting

Hvis arket er bølget, så vi må strekke det, gjør vi det med en shim laget av en stålplate med en tykkelse på 6–10 mm, og med hammerslag kan vi oppnå overraskende endringer.

Runder med sirkulære plater utføres ofte. Dette kan for eksempel være å bøye kanten av bunnen av kullbingen før den festes, eller utvide enden av blikkrørene i bunnen av beslaget. Vi utfører dette arbeidet ved å bruke et jernrør som vi klemmer med en tang og på det, ved å snu det i en sirkel, bøyer vi kanten av den sirkulære platen oppover (bilde 3, andre del).

Ved hjelp av vertikalt plasserte jernrør, som er strammet i mangels, kan vi brette kantene på rullekåpen. Legging av kanter og utvidelser ved å strekke sylindriske hule platelegemer utføres på kanten av de allerede nevnte rettestålplatene (“høyre plater”).

Skjøting av hule kropper laget av ark kalles kanting eller bretting. På denne måten kan vi også feste bunnen av kullbingen til rullekroppen. Først bøyer vi kanten av bunnen oppover i en sirkel for å plassere den i den utvidede, hule, sylindriske delen som allerede er forberedt på forhånd. Så bretter vi arket igjen med hammerslagene og banker godt over kanten på rullekåpen. Den stående kanten som dannes på denne måten faller, på rørstykket, på den sylindriske delen.

Før vi “sømmer” den sylindriske delen av karet i lengderetningen, kutter vi arket slik at lengden på overlappingen av endene er minst 20° av sirkelen. Sirkulær bøyning av mantelen er vellykket utført ved hjelp av en mangel med et stykke rør plassert horisontalt. Vi bretter først delene av mantelen på punktet av de rørende kantene, foren deretter de brettede kantene og sy dem sammen. Vi hamrer kanten dannet på denne måten inn i mantelens plan på lekten som er klemt fast i manteler.

En vinkel “bølge” er formet ved hjelp av en rektangulær seksjon.