Drošības piezīme: Šis ir arhivēts izglītojošs teksts no 2018. gads, nevis instrukcija patstāvīgai lokšņu metāla darbu veikšanai. Lokšņu metāla malas un šķembas var izraisīt nopietnus savainojumus, savukārt griešanai, locīšanai, lodēšanai un darbam ar instrumentiem ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, aizsardzības līdzekļi un droša darba vieta. Darbs jāuztic kvalificētiem darbuzņēmējiem un jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem un instrumentu un materiālu ražotāja norādījumiem.
Metāla pielietošana ir daļa no mūsdienu galdniecības izstrādājumu ražošanas. Apskatiet mūsu koka-alumīnija logus, ražošanu un pakalpojumus vai nosūtiet cenas pieprasījumu.
Lokšņu metāla veidi un to īpašības
Mājas praksē, iespējams, visbiežāk kā galvenos materiālus izmanto metālus plākšņu un lokšņu veidā. Visbiežāk to dara ar dzelzs loksnēm, kuru biezums ir mazāks par4 mm(profesionāli saukta par smalku lokšņu metālu), izmērs2×1 m, kas tiek ražoti ar karsto vai auksto velmēšanu. Auksti velmētas loksnes virsma ir gludāka un bez melnām karstās velmēšanas pēdām. To virsma var būt beicēta vai melna (bez krāsojuma). Loksnes cietība ievērojami mainās, no elastības stāvokļa līdz maiguma stāvoklim, kad to varam iespiest ar koka āmuru.
No melnās loksnes, kas ir līdz 1 mm, mēs galvenokārt izgatavojam raupjākus objektus. To pašu var viegli sagriezt ar lokšņu metāla šķērēm.
Cinkota, alvota un cinkota loksne
Cinkotās dzelzs loksnes patiesībā ir dzelzs loksnes, kas abās pusēs ir ķīmiski pārklātas ar vienmērīgu cinka pārklājumu. Šīs loksnes galvenokārt tiek izmantotas, izgatavojot horizontālās un vertikālās notekcaurules atmosfēras ūdens novadīšanai.
To izmēri ir aptuveni vienādi ar konservētu dzelzs lokšņu izmēriem, kas ir līdz 1 mm, un izmēri ir 530 × 760 mm. Loksnes, kas biezākas par 1 mm, ir 2 × 1 m, tāpēc ar šāda veida pārklājuma loksnēm ir viegli rīkoties. Pēc cinka vai skārda aizsargslāņa nodiluma loksnes korozējas. Šie aizsargslāņi apgrūtina krāsas pārklājuma uzklāšanu uz to virsmām, jo krāsa tām nepielīp.
Ārējo lokšņu metāla darbu īstais materiāls ir cinka loksne. Diemžēl to ir grūtāk iegūt, lai gan visi darbi, kas ir pakļauti laikapstākļiem, būtu jāveido no šīs lapas.
Misiņa, vara un alumīnija loksnes
Misiņa loksnes var iegūt dažādos izmēros un stiprības pakāpēs. To lielā priekšrocība ir tā, ka tās ir viegli lodējamas, un trūkums ir tas, ka salnām pakļautās vietās skārda saturs sasalst un kristalizējas, kādēļ tās vēlāk plīst, dilst un plaisā. Uz to virsmām veidojas zaļš oksīda slānis, patina, kas padara misiņu nederīgu galda piederumu izgatavošanai, bet piemērotu dekoratīvu priekšmetu, lampu un tamlīdzīgu priekšmetu izgatavošanai.
Vara loksnei nav misiņa defektu, ko izraisa sala. Šīs loksnes mīkstākais veids ir lielisks sakausējuma pamatmateriāls, to ir viegli apstrādāt un lodēt, tas ir labs siltumvadītājs un tāpēc īpaši tiek izmantots termotehnisko izstrādājumu ražošanā.
Alumīnija loksnes tiek plaši izmantotas. Tie tiek ražoti dažādos izmēros un biezumos, un tiem ir atšķirīga cietība. Tos ir viegli apstrādāt. Uz to virsmām, ja tās nav kaut kādā veidā aizsargātas (piemēram, anodētas), tiek izveidots oksīda slānis pulvera veidā.
To īpaši lielā priekšrocība ir tā, ka tās var pulēt līdz spoguļa spīdumam un ka to svars ir gandrīz trešdaļa no līdzīgu izmēru dzelzs lokšņu svara. To trūkums ir tas, ka tie nelodē, neiztur karstumu un ir salīdzinoši izturīgi pret mehāniskām ietekmēm.
Lokšņu metāla apstrādes instrumenti
Lai veiktu lokšņu metāla apstrādi, nepieciešams liels skaits dažādu instrumentu lokšņu metāla apstrādei.
Attēlā 1 ir redzams:
- āmura dzenulis;
- izlīdzināšanas āmurs;
- koka āmurs;
- plakana lakta;
- sfēriska lakta;
- apmales lakta;
- saliekamā lakta;
- apaļa lakta;
- atvēršanas šķēres;
- taisnas lokšņu metāla šķēres;
- metāla skrāpis;
- apaļa lakta;
- kniedes spriegotājs;
- kniedētājs;
- lodāmurs.
Attēls 1 — pamata lokšņu metāla apstrādes instrumenti.
Lai pareizi veidotu loksnes, mums ir jāzina apstrādes amatniecības pamati. Apstrādājot loksnes, mēs izmantojam daudzus īpašus instrumentus; piemēram, viens prasmīgs meistars strādā ar ne mazāk kā 19 veidu āmuriem. Veicot šos darbus mājās, nepieciešams daudz mazāks instrumentu skaits. Attēlā 1 parādīti visbiežāk lietoto rīku rasējumi. Mēs nevaram tos detalizēti aprakstīt, kā arī mēs neparādīsim citus īpašos rīkus.
Lai mājamatnieks veiktu šos darbus, no visa veida āmuriem pietiek ar dubulto rīvi un dubultēveli. Koka vai gumijas āmurs ir piemērots lielāku virsmu iztaisnošanai, locīšanai un apmalei.
Manuālās laktas, galvenokārt pakavveida, plakanas un sfēriskas, ir nepieciešamas dažādu formu veidošanai. Riteņi ir veidoti ar loka laktu, malas ar saliekamo laktu un kniedēšana ar pretējo laktu. “Universālākās” lokšņu metāla griešanas šķēres ir caurumu šķēres un taisngriezes. Noderīgi “palīgi” ir trīsstūrveida skrāpis, kniedētājs un lodāmurs.
Lokšņu metāla griešana
Lai grieztu, vispirms ar adatu ir tvaicējamas līnijas uz lapas. Ar zīmuli novilkta griezuma līnija ir viegli izdzēšama un tāpēc nav piemērota. Ja no skārda plāksnes griežam garas sloksnes, loksne jāliek uz galda tā, lai griežamās sloksnes gals būtu dažus centimetrus ārpus galda malas. Vienu līsti vai dēli novietosim arī uz lokšņu metāla gabala, kas novietots uz darbagalda.
Tajā pašā laikā ir jāraugās, lai šķēru sviras, kuras savienojumā ir pievilktas ar skrūvju palīdzību, atrodas pretī un taisnā leņķī pret skārda plāksni. Irdenas un slīpas šķēres negriež, bet gan saliek, saburzās un iespiež loksni starp asmeņiem. Izgrieztajai loksnes daļai vienmēr jāatrodas griešanas līnijas labajā pusē. Rokas lielo pirkstu ievietojam starp rokām, lai pēc griešanas tās varētu atdalīt.
Loksnes, kas biezākas par 1 mm, būs grūti sagriezt ar manuālajām šķērēm. Griežot tāda biezuma loksnes, labāk griezt īsāk un biežāk, nevis ar šķēru galiem. Nogriežot daļu šķēru savienojuma tuvumā, mēs veicinām to, ka šķēres ir mazāk iestrēgušas. Jāraugās, lai šķēru rokas nesaspiestu pirkstus un plaukstu (attēls 2, pirmā daļa).
Attēls 2 — manuālas lokšņu metāla griešanas procedūras.
Ja nepieciešams izgriezt apļveida formu vai apļveida plāksni, loksni novietosim tā, lai daļa, kurai jānokrīt, atrodas šķēru kreisajā pusē. Tādā veidā mēs varam ar acīm sekot griešanas līnijai. Sākam griezt loksnē pa vidu lielākas atveres un spirāli izgriežam norādīto izliekumu, griešanas līniju.
Ja mums šķiet, ka mūsu rokas spēks nav pietiekams griešanai, tad šķēru apakšējo roku saspiedīsim skrūvspīlēs. Ar labo roku mēs varam izdarīt spiedienu ar lielāku spēku uz šķēru brīvo roku un tādējādi arī uz loksni, kas atrodas starp šķēru asmeņiem.
Mums jāpievērš uzmanība mazām skaidām un savītām lokšņu metāla daļām. Tie ir asi un var izraisīt nopietnus savainojumus. Nekavējoties jānoblīvē tikko nogrieztās malas un nekavējoties jāsavāc un jāizņem atkritumi.
Lokšņu metālu var viegli sagriezt ar caurumu zāģi. Caurumu griešanai pietiek ar asmeni ar vidējiem zobiem. Gadās, ka plānās loksnes asmens sāk “raustīties” kā ložmetēja sprādziena skaņas. Ja ar urbuma zāģi sagriežam ļoti plānu loksni, kuru nav iespējams pietiekami nostiprināt, tā jāsaspiež starp diviem plānākiem dēļiem, kas nav lietojami citiem mērķiem. Tādā veidā mums nebūs problēmu ar zāģēšanu.
Lokšņu metāla locīšana
Ja nepieciešams izlocīt garus skārda gabalus, ļoti noderēs, ja izgatavosim vienkāršu ierīci. Sastāv no viena cietkoksnes dēļa gabala, izmēri80×40×3 cm, divi gabali L leņķa izmēri30×30 mmun garums80 cm, kā arī divas M daļas8×6skrūve ar dziļu galvu ar spārnu uzgriežņiem.
Ar tādu pašu gājienu caurduram dzelzs stūrus un dēli. Ar tauriņu uzgriežņu palīdzību, noregulējot nepieciešamo attālumu, iegūstam ierīci lokšņu metāla pievilkšanai un locīšanai. Starp leņķa dzelžiem mēs izlaižam noteiktu lokšņu metāla gabalu locīšanai. Pēc tauriņu uzgriežņu pievilkšanas ar koka āmura sitieniem mēs precīzi un viegli noliecam loksni leņķī pret130grādiem. Ar koka āmuru mēs vienmēr veicam sitienus tuvu lieces līnijai. Stūra profilu virsmas, kas saspiež loksni, vēlams ar vīli raupināt. Liekot, uzmanieties, lai nesavainotos, jo palags kustas nedaudz elastīgi (Zīm2, otrā daļa).
Divi leņķa gludekļi var veidot daudzpusīgu un noderīgu ierīci lokšņu metāla locīšanai un pēc tam, ja to abi gali ir pielodēti kopā ar vara loksnes sloksnes galiem, kuras biezums ir 1 mm un platums 10 mm. Šī sloksne neļauj dzelzs stūriem nokrist, atverot mangeli. Šo vienkāršo ierīci ievietojam skrūvspīlēs tā, lai leņķa gludekļi no augšas veidotu plakanu virsmu ar iespēju starp tām novietot vertikālu loksni (attēls 3, pirmā daļa).
Loksnes var viegli saliekt jebkurā virzienā. Īpaši ar biezākām loksnēm jāuzmanās, ka locīšana var salauzt loksni, ja tā tiek veikta ļoti asā leņķī un bez loka. No šīm neērtībām varam izvairīties, ja locīšanu veicam ar viegliem āmura sitieniem, lēnu virzību un loksnes locīšanu uz pretējo pusi velmēšanas virzienam. Ritināšanas virzieni uz loksnes virsmas attēlo paralēlas svītras, kuras var redzēt ar neapbruņotu aci vai palielināmo stiklu.
Cinka loksnes ir īpaši jutīgas pret lūzumiem. Tie ir rūpīgi jāsaloka, jo tie ir dārgi. Mēs noņemam bīstamās loksnes malas, veidojot malas. Tas nav nekas vairāk kā malu salocīšana. Ja domājam, ka šī procesa laikā loksne saplaisās, salocītajā daļā jāievieto dzelzs apaļais stienis ar biezumu 4–5 mm un tam apkārt jāiesit loksnes mala (attēls 3, trešā daļa).
Attēls 3 — lokšņu metāla locīšana, apmales un formēšana.
Apmales un locīšana
Ja loksne ir viļņota, tāpēc tā ir jāizstiepj, mēs to darām ar starpliku, kas izgatavota no tērauda plāksnes, kuras biezums ir 6–10 mm, un ar āmura sitieniem varam panākt pārsteidzošas izmaiņas.
Bieži tiek veiktas apļveida plākšņu kārtas. Piemēram, tas varētu būt ogļu tvertnes dibena malas saliekšana pirms tās piestiprināšanas vai skārda cauruļu gala paplašināšana armatūras apakšā. Šo darbu veicam izmantojot dzelzs cauruli, kuru saspiežam ar knaiblēm un uz tās, griežot aplī, izliecam apļveida plāksnes malu uz augšu (attēls 3, otrā daļa).
Ar vertikāli novietotām dzelzs caurulēm, kuras ir savilktas mangelēs, varam salocīt rullīša malas. Malu ieklāšana un izplešanās, izstiepjot cilindriskus dobus lokšņu korpusus, tiek veiktas uz jau minēto iztaisnošanas tērauda plākšņu malas (“labās plāksnes”).
No loksnēm izgatavotu dobu korpusu savienošanu sauc par apmaļu vai locīšanu. Tādā veidā mēs varam piestiprināt arī ogļu tvertnes apakšdaļu pie veltņa korpusa. Vispirms noliecam dibena malu uz augšu pa apli, lai to ievietotu jau iepriekš sagatavotajā izvērstā, dobajā, cilindriskajā daļā. Pēc tam loksni atkal salokām ar āmura sitieniem un labi uzsitam pāri rullīša malai. Šādā veidā izveidotā stāvmala uzkrīt uz caurules gabala uz cilindriskās daļas.
Pirms trauka cilindriskās daļas garenvirziena “sašūšanas”, loksni sagriežam tā, lai galu pārklāšanās garums būtu vismaz 20° no apļa. Mantijas apļveida locīšana tiek veiksmīgi veikta, izmantojot mangeli ar caurules gabalu, kas novietots horizontāli. Vispirms salokām mantijas daļas pieskares malu vietā, pēc tam savienojam salocītās malas un sašujam kopā. Tādā veidā izveidoto malu āmurējam mantijas plaknē uz mantelēs iespīlētās līstes.
Leņķiskais “vilnis” tiek veidots, izmantojot vienu taisnstūra sekciju.