Nota sulla sicurezza: Questo è un testo educativo archiviato da 2018. anno e non un’istruzione per l’esecuzione indipendente di lavori in lamiera. I bordi e i trucioli della lamiera possono causare gravi lesioni, mentre il taglio, la piegatura, la saldatura e il lavoro con strumenti richiedono competenze adeguate, dispositivi di protezione e un luogo di lavoro sicuro. Il lavoro deve essere affidato ad appaltatori qualificati ed eseguito secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e le istruzioni del produttore dell’utensile e del materiale.
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Tipi di lamiera e loro proprietà
Nella pratica domestica, i metalli sono forse più spesso utilizzati, sotto forma di lastre e fogli, come materiali principali. Nella maggior parte dei casi viene realizzato con lamiere di ferro inferiori a 4 mm (professionalmente chiamate lamiere fini), dimensioni 2 × 1 m, che sono prodotte mediante laminazione a caldo o a freddo. La superficie della lamiera laminata a freddo è più liscia e priva dei segni neri della laminazione a caldo. La loro superficie può essere macchiata o nera (senza macchiarsi). La durezza della lastra cambia notevolmente, passando da uno stato di elasticità ad uno stato di morbidezza, quando può essere ammaccata con un martello di legno.
Dal foglio nero, che arriva fino a 1 mm, realizziamo principalmente oggetti più ruvidi. Lo stesso può essere facilmente tagliato con forbici per lamiera.
Lamiera zincata, stagnata e zincata
Le lamiere di ferro zincate sono in realtà lamiere di ferro rivestite chimicamente su entrambi i lati con uno strato uniforme di zinco. Queste lastre vengono utilizzate soprattutto nella realizzazione di grondaie orizzontali e verticali per il drenaggio delle acque atmosferiche.
Le loro dimensioni sono approssimativamente uguali alle dimensioni delle lamiere di ferro stagnato, che arrivano fino a 1 mm, e le dimensioni sono 530 × 760 mm. Le lastre più spesse di 1 mm sono 2 × 1 m, quindi questo tipo di lamiera rivestita è facile da maneggiare. Dopo l’usura dello strato protettivo di zinco o stagno, le lastre si corrodono. Questi strati protettivi rendono difficile l’applicazione di uno strato di vernice sulle superfici, perché la vernice non aderisce.
Il vero materiale della lamiera esterna è la lamiera di zinco. Purtroppo è più difficile da ottenere, anche se tutte le opere esposte alle intemperie dovrebbero essere realizzate con questo foglio.
Lamiera di ottone, rame e alluminio
Le lastre di ottone possono essere ottenute in varie dimensioni e gradi di resistenza. Il loro grande vantaggio è che si saldano facilmente, mentre lo svantaggio è che il contenuto di stagno si congela e cristallizza nei luoghi esposti al gelo, motivo per cui successivamente si rompono, si usurano e si incrinano. Sulle loro superfici si forma uno strato verde di ossido, patina, che rende l’ottone inadatto alla realizzazione di posate, ma adatto alla realizzazione di oggetti decorativi, lampade e simili.
La lastra di rame è esente dai difetti dell’ottone causati dal gelo. La tipologia più morbida di questa lastra è un ottimo materiale base per la lega, è facile da lavorare e saldare, è un buon conduttore di calore e quindi viene utilizzata soprattutto nella produzione di prodotti termotecnici.
I fogli di alluminio sono ampiamente utilizzati. Sono prodotti in varie dimensioni e spessori e hanno diverse durezze. Sono facili da elaborare. Sulle loro superfici, se non vengono protette in qualche modo (ad esempio anodizzate), si crea uno strato di ossido sotto forma di polvere.
Il loro vantaggio particolarmente grande è che possono essere lucidati a specchio e che il loro peso è appena un terzo del peso delle lamiere di ferro di dimensioni simili. Il loro svantaggio è che non si saldano, non resistono al calore e sono relativamente resistenti agli influssi meccanici.
Utensili per la lavorazione della lamiera
Per eseguire la lavorazione della lamiera sono necessari numerosi strumenti diversi per la lavorazione della lamiera.
L’immagine 1 mostra:
- martello;
- martello livellatore;
- martello di legno;
- incudine piatta;
- incudine sferica;
- incudine per orlare;
- incudine pieghevole;
- incudine rotonda;
- forbici per buchi;
- cesoia per lamiera piana;
- raschietto per metallo;
- incudine rotonda;
- tenditore per rivetti;
- rivettatrice;
- saldatore.
Immagine 1 — utensili di base per la lavorazione della lamiera.
Per poter modellare correttamente le lastre è necessario conoscere le basi della lavorazione artigianale. Utilizziamo molti strumenti speciali durante la lavorazione dei fogli; ad esempio, un artigiano esperto lavora con almeno 19 tipi di martelli. Quando si eseguono questi lavori a casa è necessario un numero molto inferiore di strumenti. L’immagine 1 mostra i disegni degli strumenti più comunemente utilizzati. Non possiamo descriverli in dettaglio, né mostreremo altri strumenti speciali.
Per l’artigiano domestico, per eseguire questi lavori, tra tutti i tipi di martelli, sono sufficienti un doppio alesatore e una doppia pialla. Un martello di legno o di gomma è adatto per raddrizzare, piegare e bordare superfici più grandi.
Le incudini manuali, principalmente a ferro di cavallo, piatte e sferiche, sono necessarie per modellare varie forme. I bordi sono sagomati con un’incudine del bordo, i bordi con un’incudine pieghevole e la rivettatura con un’incudine frontale. Le cesoie per il taglio della lamiera più “versatili” sono le cesoie per fori e le cesoie diritte. Utili “aiutanti” sono un raschietto triangolare, una rivettatrice e un saldatore.
Taglio lamiera
Il taglio richiede prima la vaporizzazione delle linee sul foglio con un ago. Una linea di taglio tracciata con una matita si cancella facilmente e quindi non è adatta. Se tagliamo delle strisce lunghe da una latta, conviene appoggiare il foglio sul tavolo in modo che l’estremità della striscia da tagliare sia fuori dal bordo del tavolo di qualche centimetro. Posizioneremo anche un listello o un’asse su un pezzo di lamiera posizionato sul banco da lavoro.
Allo stesso tempo bisogna fare attenzione che i bracci delle forbici, che sono serrati nel giunto mediante viti, siano opposti e perpendicolari alla lamiera stagnata. Le forbici larghe e inclinate non tagliano, ma piegano, piegano e incastrano il foglio tra le lame. La parte tagliata del foglio deve trovarsi sempre sul lato destro della linea di taglio. Mettiamo il dito grosso della mano tra le braccia in modo da poterle separare dopo il taglio.
Le lastre più spesse di 1 mm saranno difficili da tagliare con le forbici manuali. Quando si tagliano fogli di quello spessore, è meglio tagliare più corti e più spesso, e mai con la punta delle forbici. Tagliando una parte delle forbici vicino alla giuntura, contribuiamo a rendere meno probabile che le forbici si incastrino. Bisogna fare attenzione che i bracci delle forbici non pizzichino le dita e il palmo della mano (immagine 2, prima parte).
Figura 2: procedure di taglio manuale della lamiera.
Se dobbiamo tagliare una forma circolare o un piatto circolare, posizioneremo il foglio in modo che la parte che deve cadere si trovi sul lato sinistro delle forbici. In questo modo possiamo seguire con lo sguardo la linea di taglio. Iniziamo a tagliare aperture più grandi nel foglio al centro e tagliamo a spirale la curva indicata, linea di taglio.
Se pensiamo che la forza della nostra mano sia insufficiente per tagliare, allora bloccheremo il braccio inferiore delle forbici in una morsa. Con la mano destra possiamo esercitare una pressione con maggiore forza sul braccio libero delle forbici, e quindi anche sul foglio che si trova tra le lame delle forbici.
Bisogna prestare attenzione a piccole scheggiature e pezzi di lamiera contorti. Sono affilatissimi e possono causare gravi lesioni. È necessario smussare immediatamente i bordi appena tagliati e raccogliere e rimuovere immediatamente gli scarti.
Le lastre di stagno possono essere facilmente tagliate con una sega a tazza. Per praticare dei fori è sufficiente una lama con seghettatura media. Succede che la lama per fogli sottili inizia a “sussultare” come i suoni delle raffiche di mitragliatrice. Se tagliamo con una sega a tazza una lamiera molto sottile, che è impossibile fissare sufficientemente, dobbiamo bloccarla tra due tavole più sottili, che sono inutilizzabili per altri scopi. In questo modo non avremo problemi con il taglio.
Piegatura lamiera
Se è necessario piegare lunghi pezzi di stagno, sarà molto utile realizzare un dispositivo semplice. È composto da un pezzo di tavola di legno duro, dimensioni 80 × 40 × 3 cm, due pezzi di angolo L con dimensioni 30 × 30 mm e lunghezza 80 cm, nonché due pezzi M 8 × 6 vite a testa svasata con dadi a farfalla.
Foriamo gli angoli di ferro e la tavola con lo stesso colpo. Con l’aiuto dei dadi a farfalla, regolando la distanza richiesta, otteniamo un dispositivo per stringere e piegare la lamiera. Tra gli angolari passiamo un certo pezzo di lamiera da piegare. Dopo aver stretto i dadi a farfalla, pieghiamo la lamiera con precisione e facilità con un angolo di 130 gradi con i colpi di un martello di legno. Con un martello di legno diamo sempre i colpi vicino alla linea di piegatura. È opportuno irruvidire le superfici dei profili angolari che fissano la lamiera con una lima. Quando ti pieghi, fai attenzione a non ferirti, perché il foglio si muove leggermente elasticamente (immagine 2, seconda parte).
Due angolari possono formare un dispositivo versatile e utile per piegare la lamiera e quindi se le loro due estremità vengono saldate insieme con le estremità di una striscia di lamiera di rame con uno spessore di 1 mm e una larghezza di 10 mm. Questa striscia impedisce la caduta degli angoli del ferro quando il mangano viene aperto. Mettiamo questo semplice accorgimento nella morsa in modo che gli angolari formino una superficie piana dall’alto, con la possibilità di interporre tra loro una lamiera verticale (immagine 3, prima parte).
Le lastre possono essere facilmente piegate in qualsiasi direzione. Bisogna fare attenzione, soprattutto con le lamiere più spesse, che la piegatura può rompere la lamiera se viene eseguita con un angolo molto acuto e senza arco. Possiamo evitare questo inconveniente se eseguiamo la piegatura con leggeri colpi di martello, avanzamento lento e piegando la lamiera dal lato opposto al senso di laminazione. Le direzioni di laminazione sulla superficie della lastra rappresentano strisce parallele visibili ad occhio nudo o con una lente d’ingrandimento.
Le lamiere di zinco sono particolarmente sensibili alla rottura. Devono essere piegati con attenzione perché sono costosi. Eliminiamo i bordi pericolosi dei teli realizzando i bordi. Questo non è altro che piegare i bordi. Se pensiamo che durante questo processo il foglio si spezzerà, dovremmo inserire un tondino di ferro di spessore 4–5 mm nella parte piegata e colpire il bordo del foglio attorno ad esso (immagine 3, terza parte).
Immagine 3 — piegatura, bordatura e sagomatura di lamiere.
Bordatura e piegatura
Se la lamiera è ondulata, quindi dobbiamo allungarla, lo facciamo con uno spessore costituito da una piastra di acciaio con uno spessore di 6–10 mm, e con colpi di martello possiamo ottenere cambiamenti sorprendenti.
Spesso vengono eseguiti giri di piastre circolari. Ad esempio, ciò potrebbe significare piegare il bordo del fondo del contenitore del carbone prima di fissarlo o allargare l’estremità dei tubi di stagno nella parte inferiore del raccordo. Eseguiamo questo lavoro utilizzando un tubo di ferro che stringiamo con una pinza e su di esso, girandolo in senso circolare, pieghiamo il bordo della piastra circolare verso l’alto (immagine 3, seconda parte).
Per mezzo di tubi di ferro posti verticalmente e serrati in mandrini, possiamo piegare i bordi del rullo. La posa dei bordi e le espansioni per stiramento di corpi cilindrici di lamiera cava vengono eseguite sul bordo delle già citate piastre di raddrizzatura in acciaio (“piastre destre”).
L’unione di corpi cavi costituiti da lamiere è detta bordatura o piegatura. In questo modo possiamo fissare anche il fondo del contenitore del carbone al corpo del rullo. Per prima cosa pieghiamo il bordo del fondo verso l’alto in modo circolare per posizionarlo nella parte cilindrica espansa, cava, già preparata in precedenza. Poi ripieghiamo nuovamente il telo con colpi di martello e picchiettiamo bene oltre il bordo del rullo. Il bordo rialzato così formato ricade, sul pezzo di tubo, sulla parte cilindrica.
Prima di “cucire” longitudinalmente la parte cilindrica del vaso, tagliamo il foglio in modo che la lunghezza della sovrapposizione delle estremità sia almeno 20° del cerchio. La piegatura circolare del mantello viene eseguita con successo utilizzando un mangel con un pezzo di tubo posizionato orizzontalmente. Per prima cosa pieghiamo le parti del mantello nel punto in cui i bordi si toccano, poi uniamo i bordi piegati e li cuciamo insieme. Martelliamo il bordo così formato nel piano del mantello sul listello fissato nei mantelli.
Un’“onda” angolare viene modellata utilizzando una sezione rettangolare.