Забележка за сигурността: Това е архивиран образователен текст от 2018. година, а не указание за самостоятелно извършване на ламаринени работи. Ръбовете и стърготини от ламарина могат да причинят сериозни наранявания, докато рязането, огъването, запояването и работата с инструменти изискват подходящ опит, защитно оборудване и безопасно работно място. Работата трябва да се възлага на квалифицирани изпълнители и да се извършва съгласно действащите правила за безопасност на труда и инструкциите на производителя на инструмента и материала.
Използването на метал е част от съвременното дървообработващо производство. Разгледайте нашите дърво-алуминиеви прозорци, производство и услуги, или изпратете заявка за оферта.
Видове ламарина и техните свойства
В домашната практика като основен материал може би най-често се използват металите, под формата на плочи и листове. Най-често се извършва с листове желязо под 4 mm (наричани професионално фин лист), размери 2 × 1 m, които се произвеждат чрез горещо или студено валцуване. Повърхността на студено валцувания лист е по-гладка и без черни петна от горещо валцуване. Повърхността им може да бъде оцветена или черна (без оцветяване). Твърдостта на листа се променя значително, от състояние на еластичност до състояние на мекота, когато може да се надупчи с дървен чук.
От черен лист, който е до 1 mm, правим предимно по-груби предмети. Същите лесно се изрязват с ножица за ламарина.
Поцинкована, калайдисана и поцинкована ламарина
Галванизираните железни листове са всъщност железни листове, които са химически покрити от двете страни с равномерно покритие от цинк. Тези листове се използват най-вече при направата на хоризонтални и вертикални улуци за отвеждане на атмосферни води.
Размерите им са приблизително равни на размерите на калайдисани железни листове, които са до 1 mm, а размерите са 530 × 760 mm. Листовете, по-дебели от 1 mm, са 2 × 1 m, така че този тип покрит лист е лесен за работа. След износването на цинковия или калаения защитен слой листовете корозират. Тези защитни слоеве затрудняват нанасянето на покритие от боя върху техните повърхности, тъй като боята не полепва върху тях.
Истинският материал за външна ламарина е цинковият лист. За съжаление е по-трудно да се получи, въпреки че всички произведения, които са изложени на атмосферни влияния, трябва да бъдат направени от този лист.
Месингова, медна и алуминиева ламарина
Месинговите листове могат да бъдат получени в различни размери и степени на якост. Голямото им предимство е, че лесно се запояват, а недостатъкът им е, че съдържанието на калай замръзва и кристализира на места, изложени на замръзване, поради което по-късно се чупят, износват и напукват. По повърхностите им се образува зелен слой от оксид, патина, което прави месинга неподходящ за направата на прибори за хранене, но подходящ за изработка на декоративни предмети, лампи и други подобни.
Медният лист е без дефекти на месинг, причинени от замръзване. По-мекият вид на този лист е отличен основен сплавен материал, лесен за обработка и запояване, добър проводник на топлина и затова се използва особено в производството на топлотехнически продукти.
Алуминиевите листове са широко използвани. Произвеждат се в различни размери и дебелини и имат различна твърдост. Лесно се обработват. Върху техните повърхности, ако не са защитени по някакъв начин (например анодизирани), се създава слой от оксид под формата на прах.
Тяхното особено голямо предимство е, че могат да бъдат полирани до огледален блясък и че теглото им е едва една трета от теглото на железни листове с подобни размери. Недостатъкът им е, че не се запояват, не издържат на топлина и са относително устойчиви на механични въздействия.
Инструменти за обработка на ламарина
За извършване на работа с ламарина са необходими голям брой различни инструменти за обработка на ламарина.
Картината 1 показва:
- водач за чук;
- изравняващ чук;
- дървен чук;
- плоска наковалня;
- сферична наковалня;
- наковалня за подгъване;
- сгъваема наковалня;
- кръгла наковалня;
- ножици за дупки;
- плоски ножици за ламарина;
- скрепер за метал;
- кръгла наковалня;
- обтегач за нитове;
- нитове;
- поялник.
Изображение 1 — основни инструменти за обработка на ламарина.
За да оформим правилно листите, трябва да знаем основите на занаята за обработка. Ние използваме много специални инструменти при обработката на листове; например опитен майстор работи с не по-малко от видовете 19. При извършване на тези работи у дома са необходими много по-малък брой инструменти. Картина 1 показва чертежи на най-често използваните инструменти. Не можем да ги опишем подробно, нито ще покажем други специални инструменти.
За домашния майстор, за извършването на тези работи, от всички видове чукове са достатъчни двоен райбер и двойно ренде. Дървен или гумен чук е подходящ за изправяне, огъване и кантиране на по-големи повърхности.
Необходими са ръчни наковални за оформяне на различни форми, предимно с подковообразна глава, плоски и сферични. Джантите са оформени с наковалня за джанта, ръбовете със сгъваема наковалня и занитване с лицева наковалня. Най-многофункционалните ножици за рязане на ламарина са ножиците за дупки и правите ножици. Полезни “помощници” са триъгълна стъргалка, нитове и поялник.
Рязане на ламарина
Рязането изисква първо изпарване на линиите на листа с игла. Линия на рязане, начертана с молив, лесно се изтрива и затова не е подходяща. Ако изрязваме дълги ленти от тенекиена чиния, трябва да поставим листа на масата така, че краят на лентата, която ще изрязваме, да е извън ръба на масата на няколко сантиметра. Също така ще поставим една летва или дъска върху парче ламарина, поставено на работната маса.
В същото време трябва да се внимава рамената на ножиците, които са затегнати в съединението с помощта на винтове, да са срещуположни и под прав ъгъл спрямо тенекиената плоча. Хлабавите и наклонени ножици не режат, а вместо това огъват, намачкват и задръстват листа между остриетата. Отрязаната част на листа винаги трябва да е от дясната страна на линията на рязане. Поставяме големия пръст на ръката между ръцете, за да ги разделим след разрязването.
Листове, по-дебели от 1 mm ще бъдат трудни за рязане с ръчни ножици. Когато режете листове с такава дебелина, по-добре е да режете по-късо и по-често и никога с върховете на ножицата. Отрязвайки част от ножицата близо до ставата, ние допринасяме за по-малкото засядане на ножицата. Трябва да се внимава рамената на ножицата да не притискат пръстите и дланта на ръката (снимка 2, първа част).
Фигура 2 — процедури за ръчно рязане на ламарина.
Ако трябва да изрежем кръгла форма или кръгла плоча, ще поставим листа така, че частта, която трябва да падне, да е от лявата страна на ножицата. По този начин ние можем да проследим линията на рязане с очите си. Започваме да изрязваме по-големи отвори в листа от средата и изрязваме спираловидно посочената крива, линия на срязване.
Ако смятаме, че силата на ръката ни е недостатъчна за рязане, тогава ще затиснем долното рамо на ножицата в менгеме. С дясната ръка можем да упражняваме натиск с по-голяма сила върху свободното рамо на ножицата, като по този начин и върху листа, който е между остриетата на ножицата.
Трябва да обърнем внимание на малки стружки и усукани парчета ламарина. Те са остри като бръснач и могат да причинят сериозни наранявания. Необходимо е незабавно да се изтъпят новоотрязаните ръбове и веднага да се съберат и отстранят отпадъците.
Тайните плочи могат лесно да се режат с трион. Острие със средни назъбвания е достатъчно за рязане на отвори. Случва се острието за тънки листове да започне да “потрепва” като звуци от картечни изстрели. Ако отрежем много тънък лист с трион, който не може да се закрепи достатъчно, трябва да го затегнем между две по-тънки дъски, които са неизползваеми за други цели. Така няма да имаме проблеми с рязане.
Огъване на ламарина
Ако е необходимо да се огъват дълги ламаринени парчета, ще бъде много полезно, ако направим просто устройство. Състои се от едно парче плоча от твърда дървесина с размери 80 × 40 × 3 cm, две парчета L ъгъл с размери 30 × 30 mm и дължина 80 cm, както и две парчета M 8 × 6 винт със скрита глава с пеперуда гайки.
Пробиваме железните ъгли и дъската със същото движение. С помощта на бътерфлай гайки, регулиращи необходимото разстояние, получаваме устройство за затягане и огъване на ламарина. Между ъглите прокарваме определена ламарина за огъване. След затягане на пеперуда гайките, с ударите на дървен чук прецизно и лесно огъваме листа под ъгъл 130 градуса. С дървен чук винаги правим удари близо до линията на огъване. Повърхностите на ъгловите профили, които затягат листа, е желателно да се грапави с файл. При огъване внимавайте да не се нараните, защото чаршафът се движи малко еластично (снимка 2, втора част).
Две ъглови ютии могат да образуват универсално и полезно устройство за огъване на ламарина и след това, ако двата им края се запоят заедно с краищата на лента от медна ламарина с дебелина 1 mm и ширина 10 mm. Тази лента предотвратява падането на железните ъгли при отваряне на мангела. Поставяме това просто устройство в менгемето, така че ъгловите ютии да образуват плоска повърхност отгоре, с възможност за поставяне на вертикален лист между тях (снимка 3, първа част).
Листовете могат лесно да се огъват във всяка посока. Трябва да се внимава, особено при по-дебели листове, че огъването може да счупи листа, ако се извършва под много остър ъгъл и без дъга. Можем да избегнем това неудобство, ако извършваме огъването с леки удари с чук, бавно напредване и огъване на листа в противоположната на посоката на валцоване страна. Посоките на търкаляне върху повърхността на листа представляват успоредни ивици, които могат да се видят с невъоръжено око или с лупа.
Цинковите листове са особено чувствителни към счупване. Трябва да се сгъват внимателно, защото са скъпи. Отстраняваме опасните ръбове на чаршафите, като правим ръбовете. Това не е нищо повече от сгъване на краищата. Ако смятаме, че листът ще се спука по време на тази процедура, трябва да вмъкнем кръгло желязо с дебелина 4–5 mm в сгънатата част и да ударим ръба на листа около него (снимка 3, трета част).
Изображение 3 — огъване, кантиране и оформяне на ламарина.
Кантиране и сгъване
Ако листът е вълнообразен, така че трябва да го разтегнем, го правим с подложка от стоманена плоча с дебелина 6–10 mm, като с удари на чук можем да постигнем изненадващи промени.
Често се изпълняват кръгове от кръгли плочи. Например, това може да бъде огъване на ръба на дъното на контейнер за въглища, преди да го прикрепите, или разширяване на края на калаените тръби в долната част на фитинга. Извършваме тази работа с помощта на желязна тръба, която затягаме с клещи и върху нея, като я завъртаме в кръг, огъваме ръба на кръглата плоча нагоре (снимка 3, втора част).
Посредством вертикално разположени железни тръби, които са затегнати в мангели, можем да подгънем краищата на ролката. Полагането на ръбове и разширенията чрез опъване на цилиндрични кухи ламаринени тела се извършват върху ръба на вече споменатите изправящи стоманени плочи („десни плочи“).
Съединяването на кухи тела от листове се нарича кантиране или сгъване. По този начин можем също да прикрепим дъното на контейнера за въглища към тялото на ролката. Първо извиваме ръба на дъното нагоре в кръг, за да го поставим в предварително подготвената разширена, куха, цилиндрична част. След това отново сгъваме листа с ударите на чука и потупваме добре ръба на ролката. Така образуваният изправен ръб пада върху парчето тръба върху цилиндричната част.
Преди да “зашиете” надлъжно цилиндричната част на съда, изрежете листа така, че дължината на припокриването на краищата да е най-малко 20° от кръга. Кръговото огъване на мантията се извършва успешно с помощта на мангел с парче тръба, поставено хоризонтално. Първо сгъваме частите на мантията в точката на докосване на ръбовете, след това съединяваме сгънатите ръбове и ги зашиваме заедно. Така образувания ръб забиваме в равнината на мантията върху летвата, захваната в камините.
Оформена е ъглова “вълна” с помощта на един правоъгълен участък.