Plader — skæring, bukning og foldning af metalplade

Sikkerhedsnote: Dette er en arkiveret undervisningstekst fra 2018. år, og ikke en instruktion for selvstændig udførelse af pladeværker. Pladekanter og -spåner kan forårsage alvorlige skader, mens skæring, bukning, lodning og arbejde med værktøj kræver passende ekspertise, beskyttelsesudstyr og en sikker arbejdsplads. Arbejdet bør overlades til kvalificerede entreprenører og udføres i overensstemmelse med de gældende regler for arbejdssikkerhed og instruktionerne fra værktøjs- og materialeproducenten.

Anvendelsen af metal er en del af den moderne produktion af tømrerarbejde. Tjek vores tømmer-aluminiumsvinduer, produktion og services, eller send en anmodning om tilbud.

Pladetyper og deres egenskaber

I hjemmepraksis er metaller måske oftest brugt, i form af plader og plader, som hovedmaterialer. Det gøres oftest med jernplader mindre end 4 mm (professionelt kaldet finplade), dimensioner 2 × 1 m, som er fremstillet ved varm- eller koldvalsning. Overfladen af ​​den koldvalsede plade er glattere og fri for de sorte mærker fra varmvalsning. Deres overflade kan være farvet eller sort (uden farvning). Hårdheden af ​​pladen ændrer sig betydeligt, fra en tilstand af elasticitet til en tilstand af blødhed, når den kan bukkes med en træhammer.

Fra sort ark, som er op til 1 mm, laver vi for det meste grovere genstande. Det samme kan nemt klippes med pladesaks.

Galvaniseret, fortinnet og galvaniseret plade

Galvaniserede jernplader er faktisk jernplader, der er blevet kemisk belagt på begge sider med en jævn belægning af zink. Disse plader bruges mest ved fremstilling af vandrette og lodrette tagrender til dræning af atmosfærisk vand.

Deres dimensioner er omtrent lig med dimensionerne af fortinnede jernplader, som er op til 1 mm, og dimensionerne er 530 × 760 mm. Plader, der er tykkere end 1 mm, er 2 × 1 m, så denne type coated plade er nem at håndtere. Efter slid af zink- eller tinbeskyttelseslaget korroderer pladerne. Disse beskyttende lag gør det vanskeligt at påføre en belægning af maling på deres overflader, fordi malingen ikke klæber til dem.

Det virkelige materiale til udvendigt pladearbejde er zinkplade. Desværre er det sværere at opnå, selvom alle værker, der er udsat for vejret, skal være lavet af dette ark.

Messing, kobber og aluminiumsplade

Messingsplader kan fås i forskellige dimensioner og styrkegrader. Deres store fordel er, at de er lette at lodde, og deres ulempe er, at tinindholdet fryser og krystalliserer på frostudsatte steder, hvorfor de senere knækker, slides og revner. Et grønt lag af oxid, patina, dannes på deres overflader, hvilket gør messing uegnet til fremstilling af bestik, men velegnet til fremstilling af pyntegenstande, lamper og lignende.

Kobberpladen er fri for defekter af messing forårsaget af frost. Den blødere type af denne plade er et fremragende basismateriale til legeringen, den er nem at bearbejde og lodde, den er en god varmeleder, og derfor bruges den især til fremstilling af termotekniske produkter.

Aluminiumsplader er meget udbredt. De produceres i forskellige dimensioner og tykkelser og har forskellig hårdhed. De er nemme at behandle. På deres overflader, hvis de ikke er beskyttet på en eller anden måde (for eksempel anodiseret), dannes et lag af oxid i form af pulver.

Deres særligt store fordel er, at de kan poleres til en spejlglans, og at deres vægt er knap en tredjedel af vægten af jernplader af lignende dimensioner. Deres ulempe er, at de ikke kan loddes, ikke tåler varme og er relativt modstandsdygtige over for mekaniske påvirkninger.

Pladebearbejdningsværktøj

En lang række forskellige værktøjer til pladebearbejdning er nødvendige for at udføre pladearbejde.

Billedet 1 viser:

1. hammer driver;
2. nivelleringshammer;
3. træhammer;
4. flad ambolt;
5. sfærisk ambolt;
6. hæmmende ambolt;
7. foldeambolt;
8. rund ambolt;
9. hul saks;
10. flad pladesaks;
11. skraber til metal;
12. rund ambolt;
13. nittestrammer;
14. nitte;
15. loddekolbe.

Billede 1 — grundlæggende pladebearbejdningsværktøjer.

For at forme arkene korrekt, skal vi kende det grundlæggende i forarbejdningshåndværket. Vi bruger mange specialværktøjer ved bearbejdning af ark; for eksempel arbejder en dygtig håndværker med ikke mindre end 19 typer hamre. Et meget mindre antal værktøjer er nødvendige, når du udfører disse værker derhjemme. Billede 1 viser tegninger af de mest brugte værktøjer. Vi kan ikke beskrive dem i detaljer, og vi vil heller ikke vise andre specialværktøjer.

For at hjemmehåndværkeren skal udføre disse arbejder, er en dobbeltrømmer og en dobbelthøvl tilstrækkelig af alle typer hamre. En træ- eller gummihammer er velegnet til at rette, bukke og kante større flader.

Manuelle ambolte, primært hesteskoformede, flade og sfæriske, er nødvendige for at forme forskellige former. Fælge er formet med en fælgambolt, kanter med en foldeambolt og nitning med en modstående ambolt. Den mest “alsidige” af metalskæresakse er hulsakse og lige sakse. Nyttige “hjælpere” er en trekantet skraber, en nitte og en loddekolbe.

Metalskæring

Skæring kræver først at dampe linjerne på arket med en nål. En skærelinje tegnet med en blyant slettes let og er derfor ikke egnet. Hvis vi skærer lange strimler fra en blikplade, skal vi lægge lagen på bordet, så enden af ​​strimlen, der skal skæres, er uden for bordets kant med et par centimeter. Vi vil også placere en lægte eller et bræt på et stykke metalplade placeret på arbejdsbordet.

Samtidig skal der passes på, at saksens arme, der spændes i samlingen ved hjælp af skruer, er modsat og vinkelret på blikpladen. Løs og skrå saks skærer ikke, men bøjer, folder og klemmer i stedet arket mellem knivene. Den afskårne del af arket skal altid være på højre side af skærelinjen. Vi lægger håndens store finger mellem armene, så vi kan adskille dem efter klipning.

Ark, der er tykkere end 1 mm, vil være vanskelige at klippe med manuelle saks. Når du skærer plader af den tykkelse, er det bedre at klippe kortere og oftere og aldrig med en saks. Ved at klippe en del af saksen i nærheden af ​​samlingen, bidrager vi til at gøre saksen mindre tilbøjelig til at sætte sig fast. Man skal passe på, at saksens arme ikke klemmer fingrene og håndfladen (billede 2, første del).

Figur 2 — manuelle pladeskæringsprocedurer.

Hvis vi skal klippe en cirkulær form eller en cirkulær plade, vil vi placere arket, så den del, der skal falde af, er på venstre side af saksen. På denne måde er vi i stand til at følge skærelinjen med øjnene. Vi begynder at skære større åbninger i arket i midten og spiralskære den angivne kurve, skærelinje.

Hvis vi mener, at vores hånds styrke er utilstrækkelig til at klippe, så klemmer vi saksens underarm i en skruestik. Med højre hånd kan vi med større kraft udøve pres på saksens frie arm, og dermed også på arket, der er mellem saksens blade.

Vi skal være opmærksomme på små spåner og snoede stykker metalplade. De er knivskarpe og kan forårsage alvorlig skade. Det er nødvendigt at gøre de nyskårne kanter sløve med det samme, og straks indsamle og fjerne affaldet.

Plader kan nemt skæres med en hulsav. En klinge med mellemstore takker er tilstrækkelig til at skære huller. Det sker, at bladet til tynde plader begynder at “rykke” som lyden af ​​maskingeværsprængninger. Hvis vi skærer en meget tynd plade med en hulsav, som er umulig at fastgøre tilstrækkeligt, skal vi klemme den fast mellem to tyndere brædder, som er ubrugelige til andre formål. På den måde får vi ingen problemer med at save.

Pladebukning

Hvis det er nødvendigt at bøje lange tinstykker, vil det være meget nyttigt, hvis vi laver en simpel enhed. Den består af et stykke hårdttræsplade, mål80×40×3 cm, to stykker L vinkelmål30×30 mmog længde80 cm, samt to stykker M8×6forsænket hovedbolt med vingemøtrikker.

Vi gennemborer jernhjørnerne og brættet med samme slag. Ved hjælp af sommerfuglemøtrikker, justering af den nødvendige afstand, får vi en enhed til at stramme og bøje metalplader. Mellem vinkeljernene passerer vi et bestemt pladestykke til bøjning. Efter at have strammet sommerfuglemøtrikkerne bøjer vi præcist og nemt metalpladen i en vinkel til130grader. Med en træhammer laver vi altid slag tæt på bukkelinjen. Det er ønskeligt at ru overfladerne af hjørneprofilerne, der klemmer arket med en fil. Når du bøjer, skal du passe på ikke at skade dig selv, da lagnet bevæger sig lidt elastisk (fig2, anden del).

To vinkeljern kan danne en alsidig og nyttig enhed til at bøje metalplader, og hvis deres to ender er loddet sammen med enderne af en strimmel kobberplade med en tykkelse på 1 mm og en bredde på 10 mm. Denne strimmel forhindrer jernhjørnerne i at falde, når mangelen åbnes. Vi sætter denne enkle anordning i skruen, så vinkeljernene danner en flad overflade ovenfra, med mulighed for at placere et lodret ark imellem dem (billede 3, første del).

Plader kan nemt bøjes i enhver retning. Pas på, især ved tykkere plader, at bøjning kan knække arket, hvis det udføres i en meget skarp vinkel og uden en bue. Vi kan undgå denne ulejlighed, hvis vi udfører bukningen med lette hammerslag, langsom fremdrift og bøjning af arket til den modsatte side af rulleretningen. Rulleretningerne på arkets overflade repræsenterer parallelle striber, der kan ses med det blotte øje eller et forstørrelsesglas.

Zinkplader er særligt følsomme over for brud. De skal foldes forsigtigt, fordi de er dyre. Vi fjerner de farlige kanter af arkene ved at lave kanterne. Dette er ikke andet end at folde kanterne. Hvis vi tror, at arket vil revne under denne proces, bør vi indsætte en rund jernstang af tykkelsen 4–5 mm i den foldede del og ramme kanten af arket rundt om den (billede 3, tredje del).

Billede 3 — bukning, kantning og formning af metalplader.

Kantning og foldning

Hvis arket er bølget, så vi skal strække det, gør vi det med en shim lavet af en stålplade med en tykkelse på 6–10 mm, og med hammerslag kan vi opnå overraskende ændringer.

Runder af cirkulære plader udføres ofte. Det kan for eksempel være at bøje kanten af ​​bunden af ​​kulbeholderen, før den fastgøres, eller at udvide enden af ​​blikrørene i bunden af ​​beslaget. Vi udfører dette arbejde ved hjælp af et jernrør, som vi klemmer med en tang og på det, ved at dreje det i en cirkel, bøjer vi kanten af den cirkulære plade opad (billede 3, anden del).

Ved hjælp af lodret placerede jernrør, som strammes i mangels, kan vi folde kanterne på rullefrakken. Udlægning af kanter og udvidelser ved at strække cylindriske hule metalpladelegemer udføres på kanten af de allerede nævnte rettestålplader (“højre plader”).

Sammenføjningen af hule legemer lavet af plader kaldes kantning eller foldning. På denne måde kan vi også fastgøre bunden af ​​kulbeholderen til rullelegemet. Først bøjer vi kanten af ​​bunden opad i en cirkel for at placere den i den udvidede, hule, cylindriske del, der allerede er forberedt på forhånd. Så folder vi arket igen med hammerslagene og banker godt ud over kanten af ​​rullefrakken. Den på denne måde dannede stående kant falder på rørstykket på den cylindriske del.

Før vi “sys” den cylindriske del af karret på langs, skærer vi arket, så længden af overlapningen af enderne er mindst 20° af cirklen. Cirkulær bøjning af kappen udføres med succes ved hjælp af en mangel med et stykke rør placeret vandret. Vi folder først delene af kappen ved punktet af de rørende kanter, forener derefter de foldede kanter og sy dem sammen. Vi hamrer kanten dannet på denne måde ind i kappens plan på lægten fastspændt i mantels.

En kantet “bølge” er formet ved hjælp af en rektangulær sektion.