Säkerhetsnotering: Detta är en arkiverad utbildningstext från 2018. år, och inte en instruktion för självständigt utförande av plåtarbeten. Plåtkanter och spån kan orsaka allvarliga skador, medan skärning, bockning, lödning och arbete med verktyg kräver lämplig expertis, skyddsutrustning och en säker arbetsplats. Arbetet bör anförtros till kvalificerade entreprenörer och utföras i enlighet med gällande arbetarskyddsregler och verktygs- och materialtillverkarens instruktioner.
Användningen av metall är en del av modern träbearbetningsproduktion. Kolla in våra trä-aluminiumfönster, produktion och tjänster, eller skicka en förfrågan om offert.
Plåttyper och deras egenskaper
I hemmaträning används kanske oftast metaller, i form av plattor och plåtar, som huvudmaterial. Det görs oftast med järnplåt mindre än 4 mm (professionellt kallad finplåt), dimensioner 2 × 1 m, som tillverkas genom varm- eller kallvalsning. Ytan på den kallvalsade plåten är slätare och fri från svarta märken från varmvalsning. Deras yta kan vara färgad eller svart (utan färgning). Plåtens hårdhet förändras avsevärt, från ett tillstånd av elasticitet till ett tillstånd av mjukhet, när det kan bucklas med en trähammare.
Från svart plåt, som är upp till 1 mm, gör vi främst grövre föremål. Detsamma kan enkelt klippas med plåtsax.
Galvaniserad, förtennad och galvaniserad plåt
Galvaniserade järnplåtar är egentligen järnplåtar som har belagts kemiskt på båda sidor med en jämn beläggning av zink. Dessa plåtar används mest vid tillverkning av horisontella och vertikala rännor för dränering av atmosfäriskt vatten.
Deras dimensioner är ungefär lika med måtten på förtenta järnplåtar, som är upp till 1 mm, och måtten är 530 × 760 mm. Ark som är tjockare än 1 mm är 2 × 1 m, så denna typ av belagd plåt är lätt att hantera. Efter slitaget av zink- eller tennskyddsskiktet korroderar plåtarna. Dessa skyddande lager gör det svårt att applicera en beläggning av färg på deras ytor, eftersom färgen inte fäster på dem.
Det verkliga materialet i exteriört plåtarbete är zinkplåt. Tyvärr är det svårare att få tag på, även om alla arbeten som är utsatta för väder bör göras av detta ark.
Mässing, koppar och aluminiumplåt
Mässingsplåtar kan fås i olika dimensioner och hållfasthetsgrader. Deras stora fördel är att de är lättlödda och deras nackdel är att tenninnehållet fryser och kristalliseras på frostutsatta ställen varför de senare går sönder, slits och spricker. Ett grönt lager av oxid, patina, bildas på deras ytor, vilket gör mässing olämplig för tillverkning av bestick, men lämplig för tillverkning av prydnadsföremål, lampor och liknande.
Kopparplåten är fri från defekter av mässing orsakade av frost. Den mjukare typen av detta ark är ett utmärkt grundlegeringsmaterial, det är lätt att bearbeta och löda, det är en bra värmeledare, och därför används det särskilt vid produktion av termotekniska produkter.
Aluminiumskivor används ofta. De tillverkas i olika dimensioner och tjocklekar och har olika hårdhet. De är lätta att bearbeta. På deras ytor, om de inte är skyddade på något sätt (till exempel anodiserade), skapas ett lager av oxid i form av pulver.
Deras särskilt stora fördel är att de kan poleras till en spegelglans och att deras vikt är knappt en tredjedel av vikten av järnplåtar med liknande dimensioner. Deras nackdel är att de inte löder, inte tål värme och är relativt motståndskraftiga mot mekanisk påverkan.
Plåtbearbetningsverktyg
Ett stort antal olika verktyg för plåtbearbetning behövs för att utföra plåtarbeten.
Bilden 1 visar:
- hammardrivare;
- utjämningshammare;
- trähammare;
- platt städ;
- sfäriskt städ;
- städ för fållning;
- vikstäd;
- runt städ;
- hålsax;
- platt plåtsax;
- skrapa för metall;
- runt städ;
- nitspännare;
- riveter;
- lödkolv.
Bild 1 — grundläggande verktyg för bearbetning av plåt.
För att forma arken korrekt måste vi känna till grunderna i bearbetningshantverket. Vi använder många specialverktyg vid bearbetning av ark; till exempel arbetar en skicklig hantverkare med inte mindre än 19 typer av hammare. Ett mycket mindre antal verktyg behövs när du utför dessa arbeten hemma. Bild 1 visar ritningar av de mest använda verktygen. Vi kan inte beskriva dem i detalj, och vi kommer inte heller att visa andra specialverktyg.
För hemhantverkaren, för utförandet av dessa arbeten, av alla typer av hammare räcker det med en dubbelbrott och en dubbelhyvel. En hammare av trä eller gummi är lämplig för att räta ut, böja och kanta större ytor.
Manuella städ behövs för att forma olika former, främst med hästskohuvud, platt och sfäriskt. Fälgar är formade med ett fälgstäd, kanter med ett fällbart städ och nitning med ett motstående städ. Den mest “mångsidiga” plåtsaxen är hålsax och rak sax. Användbara “hjälpare” är en triangulär skrapa, en nitare och en lödkolv.
Plåtskärning
Klippning kräver att du först ångar linjerna på arket med en nål. En klipplinje ritad med en penna raderas lätt och är därför inte lämplig. Om vi skär långa remsor från en plåtplåt ska vi lägga plåten på bordet så att änden av remsan som ska skäras är utanför bordets kant med några centimeter. Vi kommer också att placera en ribba eller bräda på en plåtbit placerad på arbetsbänken.
Samtidigt bör man se till att saxens armar, som dras åt i skarven med hjälp av skruvar, är motsatta och i rät vinkel mot plåten. Lösa och sneda saxar skär inte utan böjer, veck och klämmer fast arket mellan bladen. Den skurna delen av arket ska alltid vara på höger sida av skärlinjen. Vi lägger handens stora finger mellan armarna så att vi kan separera dem efter skärning.
Ark tjockare än 1 mm kommer att vara svåra att klippa med manuell sax. När du klipper ark av den tjockleken är det bättre att klippa kortare och oftare, och aldrig med saxspetsar. Genom att klippa en del av saxen nära fogen bidrar vi till att minska risken för att saxen fastnar. Se till att saxens armar inte klämmer fingrarna och handflatan (bild 2, första delen).
Figur 2 — manuella plåtskärningsprocedurer.
Om vi behöver klippa en cirkulär form eller en cirkulär platta kommer vi att placera arket så att den del som måste falla av är på vänster sida av saxen. På så sätt kan vi följa skärlinjen med våra ögon. Vi börjar skära större öppningar i plåten i mitten och spiralklipper den angivna kurvan, skärlinjen.
Om vi tror att styrkan i vår hand är otillräcklig för att klippa, så kommer vi att klämma fast saxens nedre arm i bristerna. Med höger hand kan vi utöva tryck med större kraft på saxens fria arm, och därmed även på lakanet som finns mellan saxens blad.
Vi bör vara uppmärksamma på små chips och vridna plåtbitar. De är knivskarpa och kan orsaka allvarliga skador. Det är nödvändigt att omedelbart trubba de nyklippta kanterna och omedelbart samla in och ta bort avfallet.
Plåt kan enkelt kapas med en hålsåg. Ett blad med medelstora tandningar räcker för att skära hål. Det händer att bladet för tunna plåt börjar “rycka” som ljudet av maskingevärsprängningar. Om vi skär ett mycket tunt ark med en hålsåg, som är omöjligt att fästa tillräckligt, måste vi klämma fast det mellan två tunnare brädor, som är oanvändbara för andra ändamål. På så sätt kommer vi inte ha några problem med sågning.
Plåtböjning
Om det är nödvändigt att böja långa plåtbitar, kommer det att vara mycket användbart om vi gör en enkel enhet. Den består av ett stycke lövträskiva, mått80×40×3 cm, två stycken L vinkelmått30×30 mmoch längd80 cm, samt två stycken av M8×6försänkt huvudbult med vingmuttrar.
Vi genomborrar järnhörnen och brädan med samma drag. Med hjälp av fjärilsmuttrar, justering av det erforderliga avståndet, får vi en anordning för att dra åt och böja plåt. Mellan vinkeljärnen passerar vi en viss plåtbit för bockning. Efter att ha dragit åt fjärilsmuttrarna böjer vi noggrant och enkelt arket i en vinkel på 130 grader med slag från en trähammare. Med en trähammare gör vi alltid slag nära bockningslinjen. Det är önskvärt att rugga upp ytorna på hörnprofilerna som klämmer fast arket med en fil. Var försiktig när du böjer dig så att du inte skadar dig, eftersom arket rör sig lite elastiskt (bild 2, andra delen).
Två vinkeljärn kan bilda en mångsidig och användbar anordning för att böja plåt och sedan om deras två ändar löds samman med ändarna av en remsa av kopparplåt med en tjocklek av 1 mm och en bredd av 10 mm. Denna remsa förhindrar att järnhörnen faller när mangeln öppnas. Vi sätter denna enkla anordning i skruvstädet så att vinkeljärnen bildar en plan yta uppifrån, med möjlighet att placera ett vertikalt ark mellan dem (bild 3, första delen).
Lakan kan lätt böjas i alla riktningar. Försiktighet bör iakttas, särskilt med tjockare plåtar, att böjning kan bryta plåten om den utförs i en mycket skarp vinkel och utan båge. Vi kan undvika detta besvär om vi utför bockningen med lätta hammarslag, långsam framdrift och böjning av plåten till motsatt sida av rullriktningen. Rullningsriktningarna på plåtytan representerar parallella ränder som kan ses med blotta ögat eller ett förstoringsglas.
Zinkplåtar är särskilt känsliga för brott. De måste vikas försiktigt eftersom de är dyra. Vi tar bort de farliga kanterna på arken genom att göra kanterna. Detta är inget annat än att vika kanterna. Om vi tror att plåten kommer att spricka under denna procedur, bör vi sätta in en rundstång av järn med tjockleken 4–5 mm i den vikta delen och slå i kanten på plåten runt den (bild 3, tredje delen).
Bild 3 — bockning, kantning och formning av plåt.
Kantning och vikning
Om plåten är vågig, så vi måste sträcka den, gör vi det med ett mellanlägg gjord av en stålplåt med tjockleken 6–10 mm, och med hammarslag kan vi uppnå överraskande förändringar.
Rundor av cirkulära plattor utförs ofta. Det kan till exempel vara att böja kanten på botten av en kolbehållare innan den sätts fast, eller att vidga änden av plåtrören i botten av beslaget. Vi utför detta arbete med ett järnrör som vi klämmer fast med en tång och på det, genom att vrida det i en cirkel, böjer vi kanten på den cirkulära plattan uppåt (bild 3, andra delen).
Med hjälp av vertikalt placerade järnrör, som dras åt i mangels, kan vi vika kanterna på rollercoaten. Läggning av kanter och expansioner genom att sträcka cylindriska ihåliga plåtkroppar utförs på kanten av de redan nämnda rätande stålplåtarna (“högerplåtarna”).
Sammanfogningen av ihåliga kroppar gjorda av ark kallas kantning eller vikning. På så sätt kan vi även fästa botten av kolbehållaren på rullkroppen. Först böjer vi bottenkanten uppåt i en cirkel för att placera den i den expanderade, ihåliga, cylindriska delen som redan har förberetts. Sedan viker vi arket igen med hammarslagen och knackar väl över kanten på rullrocken. Den stående kanten som bildas på detta sätt faller, på rörstycket, på den cylindriska delen.
Innan du “syddar” den cylindriska delen av kärlet i längdriktningen, klipp av arket så att längden på ändarnas överlappning är minst 20° av cirkeln. Cirkulär böjning av manteln utförs framgångsrikt med en mangel med en rörbit placerad horisontellt. Vi viker först delarna av manteln vid punkten för de rörande kanterna, förenar sedan de vikta kanterna och syr ihop dem. Vi hamrar kanten som bildas på detta sätt i mantelplanet på ribban klämd i mantel.
En kantig “våg” är formad med en rektangulär sektion.