Шурупи
За формою головки їх можна класифікувати на чотири основні групи: гвинти з круглою головкою (og); з опущеною головою (ug); з лінзоподібною головкою (sg) і з кутовою головкою (рис. 1). Головки перших трьох груп шурупів по дереву розроблені і їх можна загвинчувати та викручувати викруткою, тоді як четверта група шурупів використовується для риштувань, вона більша, з шестигранною головкою. Він крутиться та повертається за допомогою ріжкового ключа. (Для роз’ємного з’єднання в дереві та інших матеріалах також використовується гвинт для кріплення арматури з різьбленням і гайкою (гайкою), а також гвинти для металу, тому ми з ним познайомимося, коли будемо говорити про гвинти для металу. Цей гвинт має хорошу сторону, що перед його напівкруглою головкою є квадратна головка, яка входить в матеріал при затягуванні і не дозволяє штоку гвинта обертатися при цьому. затискання).
Зображення 1 — Форми головок і маркування розмірів шурупів по дереву.
Важливо, щоб форма головки шурупа по дереву була адаптована до місця використання. Наприклад, для плоских поверхонь ми будемо використовувати шуруп з потайною головкою, яка не виступає з площини. А шурупи продають кілограмами, а не поштучно. Їх розміри вказуються подвійними числами, як цвяхи, наприклад 2 × 7 ug. Це відноситься до гвинта товщиною 2 mm і довжиною штока 7 mm.
У наступній таблиці наведено типи шурупів із зазначенням ваги 1.000 штук і кількості шурупів у типовій упаковці — а не ваги упаковки, як у випадку з цвяхами.
| Розмір гвинта | Вага 1.000 шт | Номер упаковки |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8 × 120 | 41,80 kg | 100 |
| 6 × 120, кутова головка | 49 kg | 50 |
| 10 × 130, кутова головка | 66,50 kg | 50 |
Підготовка матеріалу та захист суглобів
Не можна проводити попередні роботи під час забивання цвяхів. Однак для загвинчування шурупів необхідно підготувати матеріал, просвердливши отвір діаметром, що дорівнює трьом чвертям діаметра шурупа та половині довжини шурупа, який буде використовуватися. Цей «полуотвір» направляє шуруп і запобігає розтріскування деревини (гвинт має конічну * різьбу). Менші отвори можна просвердлити, забиваючи цвях, який потім видаляють.
Важливо, щоб кінчик і виїмка на головці гвинта знаходилися в одній площині. Легше крутити гвинт, який перед використанням змащують милом. Важливо, щоб ширина дошки дорівнювала принаймні 110% довжині гвинта (якщо з якоїсь причини ми не хочемо, щоб гвинт проткнув дошку), щоб кінчик гвинта не проходив крізь дошку. Наприклад, для плити товщиною 10 mm використовуйте максимум 8 mm довгий шуруп для дерева.
Не використовуйте іржавий гвинт! Якщо іншої немає, то стару треба змастити олією. Після загвинчування - особливо для декоративних предметів - покрийте головку гвинта безбарвним лаком, який захистить гвинт і захистить його від викручування.
Вставити
Склеювання - дуже поширений спосіб з’єднання. Вузол - давно відомий зв’язувальний засіб, точніше “клейовий” теплий вузол. Новішим за це є холодне «казеїнове» тісто. Найновішим клеєм є клей на основі синтетичних смол.
Теплий фетр
Найкращий теплий фетр виходить із суміші 3:1 повсті з кістки та шкіри. Випускається в плитах. Поверхня зламу має бути тріщинистою, черепашковою. Колір не грає важливої ролі, але на дошці повинно бути якомога менше бульбашок. Якщо на поверхні розтопленого тіста з’явилися жирні плями, це свідчить про те, що тісто зіпсоване і його не можна використовувати. Ви завжди повинні розтопити стільки клею, скільки ми будемо використовувати. Даємо відламаному шматку тіста спочатку відмочитися півдоби (на поверхні води з’являться жирні плями), потім зливаємо зайву воду з липкої маси і даємо тісту повністю розтанути, нагріваючи його до 50-60°C. Посуд з туткалем найкраще поставити у велику миску з водою і поставити на плиту. Слідкуючи за тим, щоб температура води не перевищувала 70°S, постійно помішуючи, дайте тісту розтанути. На підготовлену поверхню рівномірним шаром наносимо шпаклівку і рівномірно притискаємо намазані таким чином дерев’яні поверхні один на одного. Тканина зв’язується за 5-25 mхвилин, а в сухих теплих приміщеннях навіть до закінчення цього часу.
Холодна казеїнова паста
Холодне казеїнове тісто «схоплюється» повільніше. Він виступає за край інструмента під час обробки склеєної частини. Після приготування холодну пасту необхідно використати негайно. Холодний фетр змінює колір деяких деревних матеріалів. Він стійкий до води і легко готується до використання без нагрівання. Холодний повсть – порошкоподібний білий матеріал. Коли він пахне сиром, ми не повинні його більше вживати, бо він зіпсований. Один кілограм холодного клею розтоплюють в півтора-двох літрах води при легкому помішуванні не менше півгодини. При цьому температура в приміщенні повинна бути 10°C, а вода – не менше 20°C. Під час замішування холодне тісто спочатку густе, але після перемішування воно рідшає, тому нам не потрібно поспішати додавати воду на початку. Для площі 1 m2 необхідно рівномірно нанести 50 грам холодної шпаклівки. Приготовану холодну серветку можна використовувати максимум протягом п’яти годин.
Клеї на основі синтетичних смол
Кілька новіших типів клею полегшують з’єднання деревини. Спільною рисою цих клеїв є простота роботи з ними, а також більш висока ціна.
Найпоширенішим клеєм на основі синтетичних смол є двокомпонентний епоксидний. При кімнатній температурі він висихає за 24h і утворює білу масу, яку можна нарізати. Його можна фарбувати, але це дорого і тому підходить лише для менших і делікатніших робіт.
Універсальний клей на основі синтетичних смол також безпечний. Міцно, швидко та надовго склеює: порцеляну, дерево, пластик, целулоїд, метали тощо. Клей «Охо» нетоксичний, кристально чистий, водостійкий і має приємний запах. Поверхня, що склеюється, повинна бути чистою і сухою. Клей наносять на обидві склеювані поверхні, розмазують тонким шаром і чекають, поки він трохи підсохне. Потім обидві поверхні притискають і залишають притиснутими на кілька хвилин. Висохлий клей утворює безбарвний тонкий шар.
Нанесення клею на підготовлену дерев’яну поверхню.
Існує також ряд універсальних клеїв на основі синтетичних смол, таких як Araldite, Boropor тощо. Для використання цих клеїв неможливо надати універсальні інструкції, але ми повинні використовувати індивідуальні інструкції, що додаються до кожного клею. Загальною характеристикою клеїв на основі синтетичних смол є те, що вони повинні наноситися тонкими шарами і тому можуть використовуватися лише для склеювання плоских поверхонь. Вони не підходять для склеювання чорнових дощок, та й коштують дорого.
Процедура склеювання деревини
Основними операціями, які необхідно виконати під час склеювання деревини, є: повне та гарне очищення склеюваної поверхні обох частин, що склеюються, рівномірне нанесення клею на всю склеювану поверхню та достатній тиск на склеювані поверхні. Висихання прискорюється сухим і теплим приміщенням, в якому проводиться наклеювання. Важливо ретельно очистити видавлений клей між двома поверхнями, натиснувши.
Особливу увагу необхідно приділити притисканню, стягуванню матеріалів. Якщо можливо, не слід натискати безпосередньо на склеювані поверхні, а робити це через обрізки, розташовані зовні. Для захоплення їм потрібні щелепи. Для склеювання менших частин достатньо одного столу з плоскою дошкою, потім допоміжної дошки, потім шматків, які потрібно склеїти, і знову допоміжної дошки. Кілька важких книг або цеглин можуть служити вантажем.
Пиляння
Вибір пили та лез
Різання та розколювання є найпоширенішою операцією після клепання. Спочатку ми повинні вибрати інструмент для різання деревини - пилку. Оскільки домашня майстерня не може бути настільки ж оснащеною, як професійна, ми повинні звернути увагу на те, щоб отримати лише найнеобхідніші пилки (малюнок 2).
Зображення 2 — Типи пилок, профілі та положення зубів і початок різу.
Для різання більших шматків деревини ми отримаємо одну столярну пилку з рамою. Щоб розрізати менші шматки, потрібна ручна пила зі змінними полотнами, і, зрештою, найголовніше мати ручну пилку зі сталевою рамою та змінними полотнами різного профілю. Для цієї пилки ми надамо велику кількість листів різного профілю. У пилкових полотен крім розміру зубів (висота зубів становить: для різання 3 mm, для різання пазів 2mm, тонкої обробки 1 mm) також змінюється кут нахилу зубів. Кут 90° найбільш підходить для більшості робіт, оскільки зуби можна заточити трикутним напилком. Для більш точної роботи нам знадобиться лист із зубцями під кутом 110°. Також в металевий каркас можна вставити металевий тестер. Зуби пилки зазвичай ріжуть самі по собі, тобто. натискання.
Показати та точити зуби
Важливо відзначити, що зуби пилки, крім нахилу в бік полотна, також мають свій вигин, тобто «бризки», які різні у листів різного призначення. Так, для розкрійних листів вони складають товщину листа 2, для довбання канавок 1,5, а для вузьких листів 1,3 товщину листа. Розкид зубців забезпечує гладкий зріз без застрявання леза в матеріалі. Для виготовлення зубців використовується спеціальний інструмент, але з більшою обережністю можуть працювати і плоскогубці. З пилкою, яка має чванство, тобто. зуби зігнуті вліво-вправо, важко почати різати, тому новачкові не зайве зробити початковий надріз зубилом або пилкою з невеликою нахабністю. При цьому потрібно відразу зробити два надрізи впритул один до одного, тому що лист з більшим розворотом не зможе поміститися у вузьку канавку. Якщо пила стирчить, потрібно затягнути пилку в лещатах і заточити трикутним напилком. При цьому зуби повинні бути підняті, на півсантиметра над щелепами ясла.
Натяг і положення листа
Полотна рамної пилки можна натягувати у столярної пилки, повертаючи планку на струні, а у металевої рамної пилки – закручуванням двосторонньої гайки. Окрім цього аркуша, він також може обертатися навколо осі, тобто звітувати з площини рами. Експерт зазвичай працює з нахилом леза 35° праворуч від рами, щоб краще бачити лінію, по якій він має різати. Однак ми не рекомендуємо це для початківців, оскільки тримати пилку під таким кутом вимагає певної практики, і це більше втомлює руку. Правда, бувають і ситуації, коли таке положення пилки необхідно для нормальної роботи.
Дуже важливо, щоб пилкове полотно не було скручене, тобто щоб пилкове полотно з обох боків рами мало однаковий «нахил».
Маркування надрізу
Як і для будь-якої роботи, для різання діє правило: Тричі відміряй, щоб один раз відрізати! Тільки майстер з багаторічною практикою може дозволити собі провести лінію розмітки точно за міркою і розрізати по ній. Правильніше, щоб лінія вимірювання була трохи вище фактичного вимірювання, а розрізання робилося біля позначки, щоб лінія розмітки залишалася видимою навіть після розрізання. Не забуваємо розмічати – малюємо ту частину, яка відпадає, щоб через перевертання матеріалу ми випадково не відрізали з того боку, що залишився, тому що в такому випадку ми отримаємо шматок менший, ніж хотіли.
Для розмітки використовуємо сталевий або дерев’яний кутник (вінкл). Ми будемо виконувати розмітку таким чином, щоб, повертаючи розмічену деталь на 180°, ми також розмічали протилежну сторону матеріалу. Таким чином можна уникнути будь-яких помилок, які можуть виникнути через нерівності поверхонь або неправильне утримання матеріалу. І якщо дві позначки не паралельні, між ними буде проведено правильний напрямок різання.
Початок і керування розрізом
Перед тим, як розпочати різання, ми повинні взятися за матеріал лівою рукою ліворуч від позначеної лінії різання, тримаючи зігнутий великий палець лівої руки по діагоналі вгору та спираючи пильне полотно на піднятий великий палець. Потім починаємо розпилювати (малюнок 3, деталь 1).
Основа великого пальця має бути приблизно на 1,5 cm вище поверхні, яку ріжуть, щоб зубці пилки не обпекли великий палець, якщо лезо випадково відскочить. Для цієї операції непогано трохи потренуватися, тому що багаторазове підстрибування пилки може вивести з такту найтерплячішого новачка, а роздратування або, можливо, кидання інструменту не приведе до мети. Виконуючи перший розріз, ви повинні вільно тримати пилку і почати різати, потягнувши пилку на себе.
Зображення 3 — Початок різання, напрямна пилки та положення затиснутого матеріалу.
Під час різання ми повинні намагатися різати по всій довжині пилки та утримувати пилку від хитання вліво-вправо, вгору-вниз (малюнок 3, частина 2). Полотно пилки має йти горизонтально. Якщо ми втомлюємося, дістаємо пилку і відпочиваємо, тому що втомленою, недосвідченою рукою різання буде неправильним, і ми можемо призвести до поломки інструменту і навіть поранитися. Дошку слід відрегулювати так, щоб вона не звисала з люльки, і її слід добре затиснути (малюнок 3, частина 3).
Завершення робіт і обслуговування
Пила з меншим розносом зубів легко застряє у вологій деревині. У таких випадках слід нанести жир або мило на полотно пилки. Наближаючись до мірки, надріз слід контролювати, щоб не зробити надріз глибше бажаного. Якщо відрізаємо шматок повністю, то останні рухи пилкою потрібно робити дуже вільно, повільно, щоб не розколоти нижню частину матеріалу.
Гарна порада: після використання пиляльне полотно слід змастити захисним мастилом, щоб запобігти його іржавінню, а зуби повинні бути звернені до рами.
Пов’язані теми: деревообробне обладнання та інструменти, стрічкові пилки, довбання, свердління та стругання, послуги і виробництво дерев’яних вікон та двері.