Wkręty do drewna
W zależności od kształtu łba możemy je podzielić na cztery główne grupy: śruba z łbem okrągłym (og); z opuszczoną głową (ug); z główką soczewkową (sg) i główką kątową (ryc. 1). Łby pierwszych trzech grup wkrętów do drewna są zaprojektowane tak, aby można je było wkręcać i odkręcać za pomocą wkrętaka, natomiast czwarta grupa wkrętów przeznaczona jest do rusztowań, jest większa, z łbem sześciokątnym. Skręca się i obraca za pomocą klucza płaskiego. (W przypadku połączenia rozłącznego w drewnie i innych materiałach śruba służy również do mocowania złączek za pomocą gwintu i nakrętki (nakrętki) oraz śrub do metalu, więc poznamy ją, gdy będziemy mówić o śrubach do metalu. Ta śruba ma tę zaletę, że przed jej półokrągłym łbem znajduje się łeb kwadratowy, który podczas dokręcania wchodzi w materiał i nie pozwala na obrót trzpienia śruby podczas zaciskania).
Image 1 — Kształty łbów i oznaczenie wymiarów wkrętów do drewna.
Ważne jest, aby kształt łba wkrętu do drewna był dostosowany do miejsca użytkowania. Przykładowo przy powierzchniach płaskich zastosujemy wkręt z łbem stożkowym, który nie wystaje ponad płaszczyznę. A wkręty do drewna sprzedawane są na kilogramy, a nie na sztuki. Ich wymiary podawane są w liczbach podwójnych, jak gwoździe, na przykład 2 × 7 ug. Dotyczy to śruby o grubości 2 mm i długości trzpienia 7 mm.
W poniższej tabeli podano rodzaje wkrętów przy masie 1.000 sztuk i ilości wkrętów w typowym opakowaniu – a nie wagę opakowania jak to miało miejsce w przypadku gwoździ.
| Wymiar śruby | Waga 1.000 szt. | Numer paczki |
|---|---|---|
| 2 × 7 | 0,22 kg | 2.000 |
| 2,5 × 15 | 0,64 kg | 1.000 |
| 3,5 × 35 | 2,46 kg | 500 |
| 5 × 60 | 8,43 kg | 200 |
| 6 × 50 | 10,40 kg | 100 |
| 8 × 120 | 41,80 kg | 100 |
| 6 × 120, głowica kątowa | 49 kg | 50 |
| 10 × 130, głowica kątowa | 66,50 kg | 50 |
Przygotowanie materiału i ochrona stawów
Podczas wbijania gwoździ nie należy wykonywać żadnych prac wstępnych. Jednakże do wkręcenia wkrętów do drewna należy przygotować materiał poprzez wywiercenie otworu o średnicy równej trzem czwartym średnicy wkręta i połowie długości użytego wkręta. Ten „półotwor” prowadzi wkręt i zapobiega pękaniu drewna (wkręt ma stożkowy gwint). Mniejsze otwory można wywiercić poprzez wbicie gwoździa, który następnie zostanie usunięty.
Ważne jest, aby końcówka i wycięcie na łbie śruby znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. Łatwiej jest przekręcić śrubę nasmarowaną mydłem przed użyciem. Ważne jest, aby szerokość deski była co najmniej 110% długości wkrętu (chyba że z jakiegoś powodu chcemy, aby wkręt przebił deskę) tak, aby końcówka wkrętu nie przechodziła przez deskę. Na przykład w płycie o grubości 10 mm użyj maksymalnie długich wkrętów do drewna 8 mm.
Nie używaj zardzewiałych śrub! Jeżeli nie mamy innego to stary należy nasmarować olejem. Po wkręceniu - szczególnie w przypadku przedmiotów dekoracyjnych - pokryj łeb śruby bezbarwnym lakierem, który zabezpieczy śrubę i zabezpieczy ją przed odkręceniem.
Wklej
Klejenie jest bardzo powszechną metodą łączenia. Węzeł to znany od dawna środek wiążący, a dokładniej „kleisty” ciepły węzeł. Nowością jest zimne ciasto „kazeinowe”. Najnowszym klejem jest klej na bazie żywic syntetycznych.
Ciepły filc
Najlepszy ciepły filc uzyskuje się stosując mieszaninę 3:1 filcu kostnego i skórnego. Dostępne w płytach. Powierzchnia złamania powinna być spękana, skorupowata. Kolor nie odgrywa istotnej roli, jednak na planszy musi znajdować się jak najmniej bąbelków. Jeśli na powierzchni roztopionego ciasta pojawią się tłuste plamy, oznacza to, że ciasto jest zepsute i nie należy go używać. Zawsze należy roztapiać tylko tyle kleju, ile zużyjemy. Najpierw pozwalamy, aby połamany kawałek ciasta moczył się przez pół dnia (na powierzchni wody pojawiają się tłuste plamy), następnie odlewamy nadmiar wody z lepkiej masy i pozwalamy, aby ciasto całkowicie się roztopiło, podgrzewając je do 50-60°C. Naczynie z tutkal najlepiej włożyć do dużej miski z wodą i postawić na kuchence. Upewniając się, że temperatura wody nie przekracza 70°S, przy ciągłym mieszaniu pozwól, aby ciasto się roztopiło. Na przygotowaną powierzchnię nakładamy równą warstwę szpachli i równomiernie dociskamy do siebie tak rozsmarowane powierzchnie drewniane. Tkanina wiąże się przez 5-25 mminut, a w suchych i ciepłych pomieszczeniach nawet przed upływem tego czasu.
Pasta kazeinowa na zimno
Zimne ciasto kazeinowe „twardnieje” wolniej. Wystaje z ostrza narzędzia podczas obróbki klejonej części. Po przygotowaniu zimną pastę należy natychmiast zużyć. Filc na zimno zmienia kolor niektórych materiałów drewnianych. Jest odporny na wodę i można go łatwo przygotować do użycia bez podgrzewania. Filc na zimno to pudrowy biały materiał. Kiedy pachnie serem, nie wolno nam go już używać, bo jest zepsuty. Kilogram zimnego kleju rozpuszcza się w półtora do dwóch litrów wody, delikatnie mieszając przez co najmniej pół godziny. Jednocześnie temperatura w pomieszczeniu musi wynosić 10°C, a woda musi mieć temperaturę co najmniej 20°C. Zimne ciasto podczas miksowania jest początkowo gęste, ale po wymieszaniu rozrzedza się, więc nie musimy się spieszyć z dodawaniem wody już na początku. Na powierzchnię 1 m2 należy równomiernie nałożyć 50 gramów zimnej szpachli. Przygotowaną chusteczkę chłodzącą można wykorzystać maksymalnie w ciągu pięciu godzin.
Kleje na bazie żywic syntetycznych
Kilka nowszych rodzajów kleju ułatwia łączenie drewna. Cechą wspólną tych klejów jest łatwość pracy z nimi, ale także wyższa cena.
Najbardziej rozpowszechnionym klejem na bazie żywic syntetycznych jest dwuskładnikowy klej epoksydowy. W temperaturze pokojowej wysycha w ciągu 24h i tworzy białą masę, którą można ciąć. Można go malować, ale jest drogi i dlatego nadaje się tylko do mniejszych i delikatniejszych prac.
Bezpieczny jest także uniwersalny klej na bazie żywic syntetycznych. Łączy mocno, szybko i trwale: porcelanę, drewno, tworzywa sztuczne, celuloid, metale i inne. Klej „oho” jest nietoksyczny, krystalicznie czysty, wodoodporny i ma przyjemny zapach. Powierzchnia do klejenia musi być czysta i sucha. Klej nakładamy na obie klejone powierzchnie, rozprowadzamy cienko i czekamy aż lekko wyschnie. Następnie obie powierzchnie dociska się i pozostawia dociskane przez kilka minut. Wysuszony klej tworzy bezbarwną cienką warstwę.
Nakładanie kleju na przygotowaną powierzchnię drewnianą.
Istnieje również wiele uniwersalnych klejów na bazie żywic syntetycznych, takich jak Araldite, Boropor itp. Nie można podać uniwersalnych instrukcji stosowania tych klejów, ale musimy stosować się do indywidualnych instrukcji dołączonych do każdego kleju. Wspólną cechą klejów na bazie żywic syntetycznych jest to, że należy je nakładać cienkimi warstwami i dlatego można je stosować wyłącznie do klejenia powierzchni płaskich. Nie nadają się do klejenia szorstkich desek i są drogie.
Procedura klejenia drewna
Podstawowe operacje, które należy wykonać podczas klejenia drewna to: dokładne i dokładne oczyszczenie powierzchni klejenia obu elementów, które mają być klejone, równomierne nałożenie kleju na całą klejoną powierzchnię i wywarcie odpowiedniego nacisku na klejone powierzchnie. Suszenie przyspiesza suche i ciepłe pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie. Ważne jest, aby dokładnie oczyścić wyciśnięty klej pomiędzy dwiema powierzchniami poprzez dociśnięcie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prasowanie i dokręcanie materiałów. Jeśli to możliwe, nie należy dociskać bezpośrednio do klejonych powierzchni, ale robić to poprzez kawałki złomu umieszczone na zewnątrz. Potrzebują szczęk do chwytania. Do sklejania mniejszych elementów wystarczy jeden stół z płaską deską, następnie deska pomocnicza, następnie elementy do klejenia i ponownie deska pomocnicza. Kilka ciężkich książek lub cegieł może służyć jako ciężarek do prasowania.
Piłowanie
Wybór piły i brzeszczotów
Cięcie i rozłupywanie to po nitowaniu najczęstszą operację. Na początek musimy wybrać narzędzie do cięcia drewna – piłę. Ponieważ warsztat domowy nie może być tak wyposażony jak warsztat profesjonalny, musimy zadbać o to, aby zaopatrzyć się jedynie w najpotrzebniejsze piły (zdjęcie 2).
Image 2 — Rodzaje pił, profile i położenie zębów oraz początek cięcia.
Do cięcia większych kawałków drewna otrzymamy jedną piłę stolarską z ramą. Do cięcia mniejszych kawałków potrzebna jest nam piła ręczna z wymiennymi ostrzami, a ostatecznie najważniejsze jest posiadanie piły ręcznej ze stalową ramą i wymiennymi ostrzami o różnych profilach. Do tej piły dostarczymy dużą ilość arkuszy o różnych profilach. W przypadku brzeszczotów oprócz wielkości zębów (wysokość zębów wynosi: do cięcia 3 mm, do wycinania rowków 2mm, obróbki dokładnej 1 mm) zmienia się również kąt zębów. Do większości prac najbardziej odpowiedni jest kąt 90°, ponieważ zęby można ostrzyć pilnikiem trójkątnym. Do bardziej precyzyjnej pracy powinniśmy mieć blachę z zębami pod kątem 110°. W metalową ramę można również włożyć metalowy tester. Zęby piły przeważnie tną same, tj. pchanie.
Popisywanie się i ostrzenie zębów
Należy zwrócić uwagę, że zęby piły poza nachyleniem w kierunku brzeszczotu, posiadają także własne wygięcie, czyli „wypryski”, które w arkuszach różnią się przeznaczeniem. Zatem dla blach ciętych wynoszą one grubość blachy 2, dla blach rowkujących 1,5, a dla blach wąskich 1,3. Rozstaw zębów zapewnia gładkie cięcie bez zakleszczania się ostrza w materiale. Do wykonania zębów używa się specjalnego narzędzia, ale przy większej ostrożności można pracować również szczypcami płaskimi. To znaczy piłą, która ma przechył. zęby wygięte w lewo-prawo, trudno jest rozpocząć cięcie, dlatego początkującemu nie zaszkodzi wykonać wstępne cięcie dłutem lub piłą z lekkim poślizgiem. Tym należy od razu wykonać dwa nacięcia tuż obok siebie, gdyż arkusz o większym rozstawie nie będzie się zmieścił w wąskiej wpustce. Jeśli piła wystaje, należy dokręcić brzeszczot w imadle i naostrzyć go trójkątnym pilnikiem. Jednocześnie należy unieść zęby pół centymetra nad szczękami mangela.
Naprężenie i położenie arkusza
Brzeszczoty piły ramowej można napinać za pomocą piły stolarskiej obracając listwę na sznurku, a w przypadku piły ramowej metalowej poprzez przekręcenie nakrętki motylkowej. Oprócz tego arkusza może on także obracać się wokół osi, czyli raportować z płaszczyzny kadru. Specjalista zwykle pracuje z ostrzem nachylonym o 35° na prawo od ramy, aby lepiej widzieć linię, wzdłuż której ma ciąć. Nie polecamy tego jednak początkującym, gdyż trzymanie piły pod tym kątem wymaga pewnej wprawy i jest bardziej męczące dla dłoni. Co prawda zdarzają się też sytuacje, gdy taka pozycja piły jest konieczna do normalnej pracy.
Bardzo ważne jest, aby brzeszczot nie był skręcony, tzn. aby brzeszczot po obu stronach ramy miał jednakowe „nachylenie”.
Znakowanie cięcia
Jak w przypadku każdej pracy, przy cięciu obowiązuje zasada: Zmierz trzy razy, aby wyciąć tylko raz! Tylko rzemieślnik z długą praktyką może pozwolić sobie na dokładne narysowanie linii znakującej i jej wymierzenie oraz przecięcie wzdłuż niej. Bardziej poprawne jest, aby linia miary znajdowała się nieco powyżej rzeczywistego pomiaru, a cięcie powinno odbywać się obok znaku, tak aby linia zaznaczenia pozostała widoczna nawet po wycięciu. Nie zapomnijmy o zaznaczeniu – narysuj odpadającą część, aby przy obracaniu materiału nie odciąć przypadkowo od tej strony, która pozostała, bo wtedy otrzymamy kawałek mniejszy niż byśmy chcieli.
Do znakowania stosujemy kątownik stalowy lub drewniany (winkle). Znakowanie wykonamy w ten sposób, że obracając zaznaczony element o 180°, zaznaczymy także przeciwną stronę materiału. W ten sposób można uniknąć błędów, które mogłyby powstać na skutek nierówności powierzchni lub nieprawidłowego trzymania materiału. A jeśli te dwa oznaczenia nie są równoległe, pomiędzy nimi zostanie narysowany właściwy kierunek cięcia.
Rozpoczęcie i prowadzenie cięcia
Przed rozpoczęciem cięcia powinniśmy chwycić materiał lewą ręką na lewo od zaznaczonej linii cięcia, trzymając zgięty kciuk lewej ręki ukośnie w górę i opierając brzeszczot na uniesionym kciuku. Następnie zaczynamy piłować (zdjęcie 3, część 1).
Podstawa kciuka powinna znajdować się około 1,5 cm wyżej niż cięta powierzchnia, tak aby zęby piły nie poparzyły kciuka w przypadku przypadkowego odbicia ostrza. W przypadku tej operacji nie jest złym pomysłem posiadanie odrobiny praktyki, ponieważ powtarzające się odbijanie piły może wytrącić najbardziej cierpliwego początkującego z taktu, a zirytowanie się lub ewentualnie rzucenie narzędziem nie prowadzi do celu. Podczas wykonywania wstępnego cięcia należy luźno trzymać piłę i rozpocząć cięcie, pociągając piłę do siebie.
Image 3 — Początek cięcia, prowadzenie piły i położenie mocowanego materiału.
Podczas cięcia powinniśmy starać się ciąć na całej długości piły i zapobiegać kołysaniu się piły w lewo i prawo, w górę i w dół (rysunek 3, część 2). Brzeszczot powinien przebiegać poziomo. Jeśli się zmęczymy, wyciągamy piłę i odpoczywamy, bo ze zmęczoną, niedoświadczoną ręką cięcie będzie nieprawidłowe, a przez to możemy spowodować pęknięcie narzędzia, a nawet zranienie się. Deskę należy wyregulować tak, aby nie zwisała z mangela i dobrze była zamocowana (rysunek 3, część 3).
Zakończenie prac i konserwacja
Piła z mniejszym rozstawem zębów łatwo utknie w wilgotnym drewnie. W takich przypadkach należy nałożyć na ostrze piły smar lub mydło. Cięcie należy kontrolować w momencie zbliżania się do miarki, aby nie wykonać cięcia głębszego niż jest to pożądane. Jeśli odcinamy kawałek w całości, ostatnie ruchy piłą należy wykonywać bardzo luźno, powoli, tak aby nie rozpruć dolnej części materiału.
Dobra rada: po użyciu brzeszczot należy nasmarować smarem ochronnym, aby zapobiec rdzewieniu, a zęby powinny być skierowane w stronę ramy.
Powiązane tematy: maszyny i narzędzia do obróbki drewna, piły taśmowe, dłutowanie, wiercenie i struganie, usługi oraz produkcja okien i drzwi drewnianych.