پیچ چوب،چسب و اره

پیچ های چوبی

با توجه به شکل سر می‌توان آنها را به چهار گروه اصلی تقسیم کرد: پیچ با سر گرد (og); با سر آویزان (ug)؛ با سر عدسی شکل (sg) و با سر زاویه‌ای (شکل 1). سر پیچ های چوبی سه گروه اول طراحی شده و با پیچ گوشتی قابل پیچ و باز کردن است، در حالی که پیچ های گروه چهارم برای داربست استفاده می شود، بزرگتر است و دارای سر شش ضلعی است. با کمک یک آچار با انتهای باز می‌پیچد و می‌چرخد. (برای اتصال جداشدنی چوب و مواد دیگر از پیچ برای بستن اتصالات با رزوه و مهره (مهره) و همچنین پیچ برای فلز استفاده می شود بنابراین وقتی در مورد پیچ فلزات صحبت می کنیم با آن آشنا می شویم. بستن).

Image 1 — اشکال سرها و علامت گذاری ابعاد پیچ های چوب.

مهم است که شکل سر پیچ چوبی متناسب با محل استفاده باشد. به عنوان مثال، در سطوح صاف، از یک پیچ با سر فرورفته که از هواپیما بیرون نمی‌زند استفاده می‌کنیم. و پیچ های چوبی به کیلویی فروخته می شوند نه تکه ای. اندازه‌گیری‌های آن‌ها به عدد دو برابر مانند میخ داده می‌شود، برای مثال 2 7 ug. این به پیچی با ضخامت 2 mm و طول ساقه 7 mm اشاره دارد.

جدول زیر انواع پیچ‌ها را با وزن 1.000 قطعات و تعداد پیچ‌ها در یک بسته معمولی نشان می‌دهد - نه وزن بسته، همانطور که در مورد میخ‌ها وجود داشت.

آماده سازی مواد و محافظت از مفصل

هنگام کوبیدن میخ، هیچ کار مقدماتی نباید انجام شود. اما برای راه اندازی پیچ های چوبی باید با سوراخ کردن سوراخی به قطر سه چهارم قطر پیچ و نصف طول پیچ مورد استفاده، مواد را آماده کرد. این “نیمه سوراخ” پیچ را هدایت می کند و از ترک خوردن چوب جلوگیری می کند (پیچ دارای یک رزوه مخروطی * است). سوراخ‌های کوچک‌تری را می‌توان با کوبیدن میخ ایجاد کرد که سپس برداشته می‌شود.

مهم است که نوک و بریدگی سر پیچ در یک سطح باشند. چرخاندن پیچی که با صابون آغشته شده است قبل از استفاده آسان تر است. مهم است که عرض تخته حداقل 110% طول پیچ باشد (مگر اینکه به دلایلی بخواهیم پیچ تخته را سوراخ کند) تا نوک پیچ از تخته عبور نکند. به عنوان مثال در یک تخته با ضخامت 10 mm، از پیچ چوبی بلند، حداکثر، 8 mm استفاده می‌کنیم.

از پیچ زنگ زده استفاده نکنید! اگر یکی دیگر نداریم، قدیمی را با روغن بپوشانیم. پس از پیچ کردن - مخصوصاً برای اشیاء تزئینی - سر پیچ را با لاک بی رنگ بپوشانید که از پیچ محافظت می کند و از باز شدن آن محافظت می کند.

چسباندن

چسباندن یک روش بسیار متداول برای اتصال است. گره یک عامل اتصال دهنده شناخته شده است، به طور دقیق تر، گره گرم “چسبنده”. جدیدتر از این خمیر سرد “کازئین” است. آخرین چسب یک چسب بر پایه رزین های مصنوعی است.

نمد گرم

بهترین نمد گرم با مخلوطی از نمد استخوانی و پوستی 3:1 بدست می آید. موجود در اسلب. سطح شکستگی باید دارای شکاف، صدفی باشد. رنگ نقش مهمی ندارد، اما تخته باید تا حد امکان حباب کمتری داشته باشد. اگر روی سطح خمیر ذوب شده لکه های چرب ظاهر شود، نشانه خراب شدن خمیر است و نباید از آن استفاده کرد. شما همیشه باید فقط به اندازه چسبی که ما استفاده می کنیم ذوب کنید. ابتدا اجازه می دهیم تکه خمیر شکسته شده به مدت نصف روز خیس بخورد (لکه های چربی روی سطح آب ظاهر می شود) سپس آب اضافی را از توده چسبناکی که به این ترتیب به دست می آید بریزید و با حرارت دادن به 50-60°C خمیر را کاملا ذوب کنید. بهتر است ظرف را با توتکال در یک کاسه بزرگ آب قرار دهید و روی اجاق بگذارید. اطمینان حاصل کنید که دمای آب از 70 درجه سانتی گراد تجاوز نکند، با هم زدن مداوم اجازه دهید خمیر ذوب شود. روی سطح آماده شده یک لایه یکنواخت بتونه می زنیم و سطوح چوبی آغشته به این روش را به طور یکنواخت روی هم فشار می دهیم. پارچه در عرض چند دقیقه به 5-25 m متصل می‌شود، و در اتاق‌های خشک و گرم حتی قبل از انقضای آن زمان.

خمیر کازئین سرد

خمیر کازئینی سرد آهسته تر “گیر” می کند. هنگام ماشینکاری، تیغه ابزار را بیرون می‌زند. پس از آماده سازی، خمیر سرد باید بلافاصله استفاده شود. نمد سرد رنگ برخی از مواد چوبی را تغییر می‌دهد. در برابر آب مقاوم است و به راحتی برای استفاده بدون حرارت آماده می شود. نمد سرد یک ماده سفید پودری است. وقتی بوی پنیر میده دیگه نباید ازش استفاده کنیم چون خرابه. یک کیلوگرم چسب سرد را در یک لیتر و نیم تا دو لیتر آب با هم زدن ملایم حداقل به مدت نیم ساعت ذوب می کنند. در عین حال دمای اتاق باید 10°C و آب باید حداقل 20°C باشد. هنگام هم زدن، خمیر سرد ابتدا غلیظ است، اما پس از مخلوط کردن، رقیق می شود، بنابراین لازم نیست در همان ابتدا برای اضافه کردن آب عجله کنیم. برای مساحت 1 m2 لازم است 50 گرم بتونه سرد به طور یکنواخت اعمال شود. دستمال سرد تهیه شده حداکثر ظرف مدت پنج ساعت قابل استفاده است.

چسب های مبتنی بر رزین های مصنوعی

چند نوع چسب جدیدتر کار اتصال چوب را آسان می کند. ویژگی مشترک این چسب ها سهولت کار با آنها و همچنین قیمت بالاتر است.

پرکاربردترین چسب بر پایه رزین های مصنوعی، اپوکسی دو جزئی است. در دمای اتاق، در 24 ساعت خشک می شود و یک توده سفید تشکیل می دهد که می توان آن را برش داد. می توان آن را رنگ کرد، اما گران است و بنابراین فقط برای کارهای کوچکتر و ظریف تر مناسب است.

چسب جهانی بر پایه رزین های مصنوعی نیز بی خطر است. چسباندن محکم، سریع و دائمی: چینی، چوب، پلاستیک، سلولوئید، فلزات و موارد دیگر. چسب “اوهو” غیر سمی، شفاف، ضد آب و دارای بوی مطبوع است. سطحی که باید چسبانده شود باید تمیز و خشک باشد. چسب را به هر دو سطح زده تا چسبانده شود، نازک پهن کنید و صبر کنید تا کمی خشک شود. سپس هر دو سطح را فشار داده و برای چند دقیقه پرس می کنند. چسب خشک شده یک لایه نازک بی رنگ تشکیل می دهد.

کشیدن چسب روی سطح چوبی آماده شده.

همچنین تعدادی چسب یونیورسال بر پایه رزین های مصنوعی مانند آرالدیت، بوروپور و… وجود دارد که برای استفاده از این چسب ها نمی توان دستورالعمل جهانی داد، اما باید از دستورالعمل های جداگانه ای که به هر چسب چسبیده است استفاده کنیم. ویژگی های رایج چسب های مبتنی بر رزین های مصنوعی این است که باید در لایه های نازک اعمال شوند و بنابراین فقط برای چسباندن سطوح صاف قابل استفاده هستند. آنها برای چسباندن تخته های خشن مناسب نیستند و گران هستند.

روش چسباندن چوب

عملیات اساسی که در هنگام چسباندن چوب باید انجام شود عبارتند از: تمیز کردن کامل و زیبا سطح اتصال هر دو قطعه برای چسباندن، چسباندن یکنواخت به کل سطح برای چسباندن و اعمال فشار کافی به سطوح چسبانده شده. خشک شدن توسط یک اتاق خشک و گرم که در آن چسب انجام می شود تسریع می شود. مهم است که چسب فشرده شده بین دو سطح را با فشار دادن کاملا تمیز کنید.

به پرس، سفت کردن مواد باید توجه ویژه ای شود. در صورت امکان، نباید مستقیماً روی سطوحی که قرار است چسبانده شوند فشار دهید، بلکه این کار را از طریق قطعات ضایعاتی که در خارج قرار داده شده اند انجام دهید. آنها برای گرفتن فک نیاز دارند. برای چسباندن قطعات کوچکتر یک میز با تخته مسطح، سپس تخته کمکی، سپس قطعاتی که باید چسبانده شوند و دوباره تخته کمکی کافی است. چند کتاب سنگین یا آجر می تواند به عنوان وزنه فشاری عمل کند.

اره

انتخاب اره و تیغه

برش و شکافتن، پس از پرچ کردن، رایج ترین عملیات است. ابتدا باید ابزاری را برای برش چوب انتخاب کنیم - اره. از آنجایی که کارگاه خانگی نمی تواند به اندازه یک کارگاه حرفه ای مجهز باشد، باید توجه داشته باشیم که فقط ضروری ترین اره ها را تهیه کنیم (تصویر 2).

تصویر 2 — انواع اره، پروفیل دندان و موقعیت و ابتدای برش.

برای برش قطعات بزرگتر چوب، یک اره نجار با قاب دریافت می‌کنیم. برای برش قطعات کوچکتر به اره دستی با تیغه های قابل تعویض نیاز داریم و در نهایت مهم ترین نکته داشتن اره دستی با اسکلت استیل و تیغه های قابل تعویض از پروفیل های مختلف است. برای این اره، تعداد زیادی ورق از پروفیل های مختلف ارائه خواهیم کرد. در مورد تیغه های اره علاوه بر اندازه دندان ها (ارتفاع دندان ها: برای برش 3 mm، برای برش شیار 2mm، پردازش ریز 1 mm است) زاویه دندان ها نیز تغییر می کند. برای اکثر مشاغل، زاویه 90 ​​درجه مناسب‌تر است، زیرا دندان‌ها را می‌توان با سوهان مثلثی تیز کرد. برای کار دقیق تر باید ورق با دندانه هایی با زاویه 110 درجه داشته باشیم. یک اره برقی را نیز می توان در قاب فلزی قرار داد. دندان‌های اره معمولاً خود به خود بریده می‌شوند، یعنی فشار می‌دهند.

خودنمایی و تیز کردن دندان

لازم به ذکر است که دندانه های اره علاوه بر کج شدن در جهت تیغه، خمش خاص خود را نیز دارند، یعنی «پاشیدن»هایی که در ورق ها برای اهداف مختلف متفاوت هستند. بنابراین، برای برش ورق ها، ضخامت ورق 2، برای شیارکاری ورق 1,5 و برای ورق های باریک 1,3 ضخامت ورق است. گسترش دندان ها برشی صاف را بدون گیر کردن تیغه در مواد تضمین می کند. برای ساخت شاخک ها از ابزار خاصی استفاده می شود، اما با دقت بیشتر، انبر بینی صاف نیز می تواند کار کند. با اره ای که فضولی دارد یعنی. دندان های خمیده به چپ به راست، شروع برش دشوار است، بنابراین برای یک مبتدی بد نیست که برش اولیه را با اسکنه یا اره با کمی تکان دادن انجام دهد. با این یکی، باید بلافاصله دو برش درست در کنار هم ایجاد کنید، زیرا ورق با پهنای بزرگتر نمی تواند در شیار باریک قرار بگیرد. اگر اره بیرون زد، باید تیغه اره را در گیره محکم کرده و با سوهان مثلثی تیز کنیم. در عین حال، دندان ها باید نیم سانتی متر بالاتر از فک های مانگل بلند شوند.

کشش و موقعیت ورق

پره های اره قاب را می توان با چرخاندن لت روی رشته برای اره نجار و با چرخاندن مهره پروانه ای برای اره اسکلت فلزی کشش داد. علاوه بر این برگه، می‌تواند حول محور نیز بچرخد، یعنی از صفحه قاب گزارش دهد. یک متخصص معمولاً با شیب تیغه 35 درجه به سمت راست قاب کار می کند تا خطی را که باید در امتداد آن برش دهد، بهتر ببیند. با این حال، ما این کار را برای مبتدیان توصیه نمی کنیم، زیرا نگه داشتن اره در این زاویه نیاز به تمرین دارد و برای دست خسته کننده تر است. درست است، شرایطی نیز وجود دارد که این موقعیت اره برای عملکرد عادی ضروری است.

خیلی مهم است که تیغه اره پیچ خورده نباشد، یعنی تیغه اره در دو طرف قاب دارای یک “شیب” برابر باشد.

علامت گذاری برش

مانند هر کاری، این قانون در مورد برش نیز صدق می کند: سه بار اندازه بگیرید تا فقط یک بار برش دهید! فقط یک صنعتگر با تمرین طولانی می تواند به خود اجازه دهد که خط علامت گذاری را دقیقاً برای اندازه گیری و برش در امتداد آن بکشد. درست تر آن است که خط اندازه گیری کمی بالاتر از اندازه گیری واقعی باشد و برش در کنار علامت انجام شود تا خط علامت گذاری حتی پس از برش نیز نمایان باشد. یادمان نرود که قسمتی که می افتد را علامت بزنیم - بکشیم تا در اثر چرخاندن مواد، به طور تصادفی از سمتی که باقی مانده برش نزنیم، زیرا در این صورت قطعه کوچکتری از آنچه می خواستیم به دست می آوریم.

برای علامت گذاری از نبشی فولادی یا چوبی (چشمک) استفاده می کنیم. علامت گذاری را به این صورت انجام می دهیم که با چرخاندن قطعه علامت گذاری شده به اندازه 180 درجه، طرف مقابل مواد را نیز علامت گذاری می کنیم. به این ترتیب می توان از هرگونه خطایی که به دلیل ناهمواری سطوح و یا نگه داشتن اشتباه مواد رخ می دهد جلوگیری کرد. و اگر دو علامت گذاری موازی نباشند، جهت برش مناسب بین آنها کشیده می شود.

شروع و هدایت برش

قبل از شروع برش، باید مواد را با دست چپ به سمت چپ خط برش مشخص شده گرفته، شست خم شده دست چپ را به صورت مورب به سمت بالا نگه داریم و تیغه اره را روی شست برجسته قرار دهیم. سپس شروع به اره کردن می کنیم (تصویر 3، قسمت 1).

پایه انگشت شست باید حدوداً 1,5 cm بالاتر از سطحی باشد که قرار است برش داده شود، به طوری که در صورت جهش تصادفی تیغه، دندان‌های اره انگشت شست را نسوزند. برای این عمل بد نیست کمی تمرین داشته باشید، زیرا جهش مکرر اره می تواند صبورترین مبتدی را از درایت خارج کند و اذیت شدن یا احیانا پرتاب ابزار به هدف منجر نمی شود. هنگام برش اولیه، اره را شل نگه دارید و با کشیدن اره به سمت خود شروع به برش کنید.

تصویر 3 — شروع برش، راهنمای اره و موقعیت مواد گیره.

هنگام برش باید سعی کنیم تمام طول اره را برش دهیم و از تاب خوردن اره به چپ و راست، بالا و پایین جلوگیری کنیم (تصویر 3، قسمت 2). تیغه اره باید به صورت افقی برود. اگر خسته شدیم اره را بیرون می آوریم و استراحت می کنیم، زیرا با دست خسته و بی تجربه، برش نادرست می شود و می توانیم باعث شکستن ابزار و حتی آسیب رساندن به خود شویم. برد باید طوری نصب شود که از منجل آویزان نشود و به خوبی گیره شود (تصویر 3 قسمت 3).

تکمیل کار و نگهداری

اره ای با گسترش کمتر دندان ها به راحتی در چوب خیس گیر می کند. در چنین مواقعی باید روی تیغه اره گریس یا صابون زد. برش باید هنگام نزدیک شدن به اندازه گیری کنترل شود تا برش عمیق تر از حد مطلوب ایجاد نشود. اگر قطعه را به طور کامل قطع کنیم، آخرین ضربه ها با اره باید کاملاً شل و آهسته انجام شود تا قسمت پایینی مواد شکافته نشود.

توصیه خوب: برای جلوگیری از زنگ زدن تیغه اره پس از استفاده باید با گریس محافظ آغشته شود و دندان ها رو به قاب باشند.

موضوعات مرتبط: ماشین آلات و ابزار نجاری، اره نواری، اسکنه کاری، سوراخ کاری و نقشه کشی، خدمات و چوب کشی و چوب کاری پنجره درب.