Tornillos para madera, encolado y aserrado

Tornillos para madera

Según la forma de la cabeza, podemos clasificarlos en cuatro grupos principales: tornillo con cabeza redonda (og); con la cabeza caída (ug); con cabeza lenticular (sg) y con cabeza angular (Fig. 1). Las cabezas de los tres primeros grupos de tornillos para madera están diseñadas y se pueden atornillar y desatornillar con un destornillador, mientras que el cuarto grupo de tornillos se utiliza para andamios, es de mayor tamaño, con cabeza hexagonal. Gira y gira con la ayuda de una llave de boca. (Para una unión desmontable en madera y otros materiales, también se utiliza un tornillo para fijar herrajes con rosca y tuerca (tuerca), así como tornillos para metal, así lo conoceremos cuando hablemos de tornillos para metales. Este tornillo tiene el lado bueno de que delante de su cabeza semiredonda hay una cabeza cuadrada, que penetra en el material al apretar y no permite que el vástago del tornillo gire al apretar).

Imagen 1 — Formas de cabezas y marcado de dimensiones de tornillos para madera.

Es importante que la forma de la cabeza del tornillo para madera se adapte al lugar de uso. Por ejemplo, con superficies planas utilizaremos un tornillo de cabeza avellanada que no sobresalga del plano. Y los tornillos para madera se venden por kilogramo, no por pieza. Sus medidas se dan en números dobles como clavos, por ejemplo 2 × 7 ug. Esto se refiere a un tornillo con un espesor de 2 mm y una longitud de eje de 7 mm.

La siguiente tabla proporciona los tipos de tornillos con el peso 1.000 de las piezas y la cantidad de tornillos en un paquete típico, no el peso del paquete, como era el caso de los clavos.

Preparación de materiales y protección de juntas

No se debe realizar ningún trabajo preliminar al clavar clavos. Sin embargo, para atornillar tornillos para madera, se debe preparar el material perforando un orificio con un diámetro igual a tres cuartos del diámetro del tornillo y la mitad de la longitud del tornillo a utilizar. Este “medio orificio” guía el tornillo y evita que la madera se agriete (el tornillo tiene una rosca cónica *). Se pueden perforar agujeros más pequeños martillando un clavo que luego se retira.

Es importante que la punta y la muesca de la cabeza del tornillo estén en el mismo plano. Es más fácil girar un tornillo untado con jabón antes de usarlo. Es importante que el ancho del tablero sea al menos 110% el largo del tornillo (a menos que por alguna razón queramos que el tornillo perfore el tablero) para que la punta del tornillo no atraviese el tablero. Por ejemplo, en una tabla con un grosor de 10 mm, utilice un máximo de 8 mm tornillo para madera largo.

¡No uses un tornillo oxidado! Si no tenemos otro, conviene recubrir el viejo con aceite. Después de atornillar, especialmente en objetos decorativos, cubra la cabeza del tornillo con barniz incoloro, que protegerá el tornillo y evitará que se desatornille.

Pegar

El pegado es un método de unión muy común. Knot es un aglutinante conocido desde hace mucho tiempo, más precisamente un nudo cálido “glutinoso”. Más nueva que esto es la masa fría de “caseína”. El adhesivo más nuevo es un adhesivo a base de resinas sintéticas.

Fieltro cálido

El mejor fieltro cálido se obtiene con una mezcla de 3:1 fieltro de hueso y piel. Disponible en losas. La superficie de la fractura debe estar fisurada, con cáscara. El color no juega un papel importante, pero el tablero debe tener la menor cantidad de burbujas posible. Si aparecen manchas de grasa en la superficie de la masa derretida, es señal de que la masa está echada a perder y no debe utilizarse. Siempre debes derretir sólo la cantidad de pegamento que vayamos a utilizar. Primero dejemos el trozo de masa roto en remojo durante medio día (aparecen manchas de grasa en la superficie del agua), luego retiremos el exceso de agua de la masa pegajosa y dejemos que la masa se derrita por completo calentándola a 50-60°C. Lo mejor es colocar el plato con el tutkal en un recipiente grande con agua y ponerlo al fuego. Asegurándose de que la temperatura del agua no supere los 70°S y revolviendo constantemente, deje que la masa se derrita. Aplicamos una capa uniforme de masilla sobre la superficie preparada y presionamos las superficies de madera untadas de esta manera uniformemente una encima de la otra. La tela se adhiere en 5-25 mminutos, y en habitaciones secas y cálidas incluso antes de que expire ese tiempo.

Pasta de caseína fría

La masa de caseína fría “cuaja” más lentamente. Sobresale el borde de la herramienta cuando se mecaniza la pieza pegada. Después de la preparación, la pasta fría debe utilizarse inmediatamente. El fieltro frío cambia el color de algunos materiales de madera. Es resistente al agua y se prepara fácilmente para su uso sin necesidad de calentarlo. El fieltro frío es un material de color blanco polvoriento. Cuando huele a queso, entonces no debemos usarlo más porque se echa a perder. Se derrite un kilogramo de cola fría en un litro y medio a dos litros de agua revolviendo suavemente durante al menos media hora. Al mismo tiempo, la temperatura ambiente debe ser 10°C y el agua debe ser al menos 20°C. Al mezclar, la masa fría queda espesa al principio, pero después de mezclar, se adelgaza, por lo que no tenemos que apresurarnos a agregar agua desde el principio. Para una superficie de 1 m2 es necesario aplicar 50 gramos de masilla en frío de manera uniforme. El pañuelo frío preparado se puede utilizar en un máximo de cinco horas.

Adhesivos a base de resinas sintéticas

Varios tipos de pegamento más nuevos facilitan el trabajo de unir madera. La característica común de estos pegamentos es la facilidad de trabajar con ellos, pero también el precio más elevado.

El adhesivo a base de resinas sintéticas más extendido es el epoxi de dos componentes. A temperatura ambiente se seca en 24h y forma una masa blanca, que se puede cortar. Se puede pintar, pero es caro y, por tanto, sólo apto para trabajos más pequeños y delicados.

El pegamento universal a base de resinas sintéticas también es seguro. Pega firme, rápida y permanentemente: porcelana, madera, plásticos, celuloide, metales y más. El pegamento “oho” no es tóxico, es transparente, resistente al agua y tiene un olor agradable. La superficie a pegar debe estar limpia y seca. El pegamento se aplica en ambas superficies a pegar, se extiende una fina capa y se espera a que se seque un poco. Luego se presionan ambas superficies y se dejan presionadas durante varios minutos. El pegamento seco forma una fina capa incolora.

Aplicar pegamento a la superficie de madera preparada.

También existen una serie de adhesivos universales a base de resinas sintéticas como Araldite, Boropor, etc. Para el uso de estos adhesivos no se pueden dar instrucciones universales, sino que debemos utilizar las instrucciones individuales adjuntas a cada adhesivo. Las características comunes de los adhesivos a base de resinas sintéticas son que deben aplicarse en capas finas y, por tanto, sólo pueden utilizarse para unir superficies planas. No son adecuados para pegar tablas rugosas y son caros.

Procedimiento de pegado de madera

Las operaciones básicas que se deben realizar al encolar madera son: limpieza completa y agradable de la superficie de unión de ambas piezas a encolar, aplicar cola uniformemente en toda la superficie a encolar y aplicar suficiente presión sobre las superficies encoladas. El secado se acelera en una habitación seca y cálida en la que se realiza el pegado. Es importante limpiar a fondo el pegamento exprimido entre las dos superficies presionando.

Se debe prestar especial atención al prensado y apriete de materiales. Si es posible, no se debe presionar directamente sobre las superficies a pegar, sino hacerlo a través de los trozos de sobra colocados en el exterior. Necesitan mandíbulas para agarrarse. Para pegar piezas más pequeñas basta con una mesa con un tablero plano, luego el tablero auxiliar, luego las piezas a pegar y nuevamente el tablero auxiliar. Unos cuantos libros o ladrillos pesados pueden servir como peso para presionar.

Aserrado

Elección de sierra y hojas

Cortar y partir es, después del remachado, la operación más común. Primero tenemos que elegir una herramienta para cortar madera: una sierra. Dado que un taller doméstico no puede estar tan equipado como un taller profesional, debemos prestar atención para conseguir sólo las sierras más necesarias (imagen 2).

Imagen 2 — Tipos de sierras, perfiles y posiciones de los dientes y comienzo del corte.

Para cortar piezas de madera más grandes, obtendremos una sierra de carpintero con marco. Para cortar piezas más pequeñas necesitamos una sierra de mano con hojas recambiables, y al final lo más importante es tener una sierra de mano con estructura de acero y hojas recambiables de varios perfiles. Para esta sierra proporcionaremos una gran cantidad de láminas de varios perfiles. En el caso de las hojas de sierra, además del tamaño de los dientes (la altura de los dientes es: para corte 3 mm, para corte de ranuras 2mm, procesamiento fino 1 mm) también cambia el ángulo de los dientes. Un ángulo de 90° es el más adecuado para la mayoría de los trabajos, ya que los dientes se pueden afilar con una lima triangular. Para un trabajo más preciso deberíamos disponer de una chapa con dientes en un ángulo de 110°. También se puede insertar un probador de metal en el marco de metal. Los dientes de la sierra suelen cortar solos, es decir. empujando.

Lucir y afilar los dientes

Es importante tener en cuenta que los dientes de la sierra, además de la inclinación en el sentido de la hoja, también tienen su propia flexión, es decir, “salpicaduras” que son diferentes en las hojas para diferentes propósitos. Así, para chapas de corte, ascienden a un espesor de chapa de 2, para chapas ranuradas a 1,5 y para chapas estrechas a un espesor de chapa de 1,3. La distribución de los dientes garantiza un corte suave sin atascar la hoja en el material. Se utiliza una herramienta especial para hacer las puntas, pero con más cuidado también pueden funcionar unos alicates de punta plana. Con una sierra que tiene arrogancia, eso es. Con dientes doblados de izquierda a derecha, es difícil comenzar a cortar, por lo que no está de más que un principiante haga el corte inicial con un cincel o una sierra con un poco de arrogancia. Con este, debes hacer inmediatamente dos cortes uno al lado del otro, porque una hoja con una extensión más grande no podrá caber en la ranura estrecha. Si la sierra sobresale, debemos apretar la hoja de la sierra en un tornillo de banco y afilarla con una lima triangular. Al mismo tiempo, los dientes deben elevarse medio centímetro por encima de las mandíbulas del mangel.

Tensión y posición de la hoja

Las hojas de una sierra de marco se pueden tensar con una sierra de carpintería girando el listón con una cuerda, y con una sierra de marco de metal girando una tuerca de mariposa. Además de esta hoja, también puede girar alrededor del eje, es decir, informar desde el plano del marco. Un experto suele trabajar con una inclinación de la hoja de 35° hacia la derecha del marco para poder ver mejor la línea por la que debe cortar. Sin embargo, no recomendamos esto para principiantes, ya que sostener la sierra en este ángulo requiere algo de práctica y cansa más la mano. Es cierto que también hay situaciones en las que esta posición de la sierra es necesaria para el funcionamiento normal.

Es muy importante que la hoja de sierra no esté torcida, es decir, que la hoja de sierra en ambos lados del marco tenga la misma “inclinación”.

Marcado de corte

Como con cualquier trabajo, la regla se aplica al corte: ¡Mida tres veces para cortar solo una vez! Sólo un artesano con mucha práctica puede permitirse trazar la línea de marcado exactamente para medirla y cortarla a lo largo. Es más correcto que la línea de medición esté ligeramente por encima de la medida real y que el corte se realice al lado de la marca, de modo que la línea de marca permanezca visible incluso después del corte. No olvidemos marcar - dibujar la parte que se cae, para que al girar el material no cortemos accidentalmente del lado que queda, porque en ese caso obtendremos un trozo más pequeño de lo que queríamos.

Para marcar utilizamos un ángulo de acero o madera (winkle). Realizaremos el marcado de tal forma que girando la pieza marcada 180°, marcaremos también el lado opuesto del material. De esta forma se puede evitar cualquier error que se produciría por desniveles de las superficies o una mala sujeción del material. Y si las dos marcas no son paralelas, se dibujará la dirección de corte adecuada entre ellas.

Iniciando y guiando el corte

Antes de empezar a cortar, debemos agarrar el material con la mano izquierda a la izquierda de la línea de corte marcada, manteniendo el pulgar doblado de la mano izquierda en diagonal hacia arriba y apoyando la hoja de sierra sobre el pulgar levantado. Luego comenzamos a aserrar (imagen 3, parte 1).

La base del pulgar debe estar aproximadamente 1,5 cm más alta que la superficie que se está cortando, para que los dientes de la sierra no quemen el pulgar si la hoja rebota accidentalmente. Para esta operación no es mala idea tener un poco de práctica, porque los repetidos rebotes de la sierra pueden hacer perder el tacto al principiante más paciente, y enfadarse o posiblemente tirar la herramienta no conduce al objetivo. Al realizar el corte inicial, debe sostener la sierra sin apretar y comenzar a cortar tirando de la sierra hacia usted.

Imagen 3 — Inicio del corte, guía de la sierra y posición del material sujetado.

Al cortar, debemos intentar cortar a lo largo de toda la sierra y evitar que ésta se balancee hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo (imagen 3, parte 2). La hoja de sierra debe ir en posición horizontal. Si nos cansamos sacamos la sierra y descansamos, porque con una mano cansada e inexperta el corte será incorrecto, y podemos provocar que la herramienta se rompa e incluso lesionarnos. Se debe ajustar la tabla para que no cuelgue del mangel y se debe sujetar bien (imagen 3, parte 3).

Finalización del trabajo y mantenimiento

Una sierra con dientes menos separados se atasca fácilmente en madera húmeda. En tales casos, se debe aplicar grasa o jabón a la hoja de la sierra. Se debe controlar el corte al acercarse a la medida para no hacer un corte más profundo de lo deseado. Si cortamos la pieza por completo, los últimos golpes con la sierra debemos hacerlos muy flojos, lentamente, para no partir la parte inferior del material.

Buen consejo: después de su uso, se debe untar la hoja de sierra con grasa protectora para evitar que se oxide y los dientes deben mirar hacia el marco.

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