Vruty do dřeva, lepení a řezání

Vruty do dřeva

Podle tvaru hlavy je můžeme zařadit do čtyř hlavních skupin: šroub s kulatou hlavou (og); se svěšenou hlavou (ug); s čočkovitou hlavicí (sg) a s hranatou hlavicí (obr1). Hlavy prvních tří skupin vrutů do dřeva jsou konstruované a lze je šroubovat a vyšroubovávat šroubovákem, zatímco čtvrtá skupina vrutů se používá na lešení, je větší, se šestihrannou hlavou. Otáčí se pomocí otevřeného klíče. (U rozebíratelného spoje do dřeva a jiných materiálů se používá také šroub pro upevnění kování se závitem a maticí (maticí) a také šrouby do kovu, takže se s tím seznámíme, až budeme mluvit o šroubech do kovů. Tento šroub má tu dobrou stránku, že před jeho půlkulatou hlavou je čtyřhranná hlava, která při utahování vstupuje do materiálu a nedovolí, aby se dřík šroubu při utahování otáčel).

Image 1 — Tvary hlav a označení rozměrů vrutů do dřeva.

Je důležité, aby byl tvar hlavy šroubu do dřeva přizpůsoben místu použití. Například u rovných ploch použijeme šroub se zápustnou hlavou, která nevyčnívá z roviny. A vruty do dřeva se prodávají na kilogramy, ne na kusy. Jejich míry jsou uváděny v dvojitých číslech jako hřebíky, například 2 × 7 ug. To se týká šroubu o tloušťce 2 mm a délce dříku 7 mm.

V následující tabulce jsou uvedeny typy šroubů s hmotností 1.000 kusů a počtem šroubů v typickém balení — ne hmotnost balení, jako tomu bylo u hřebíků.

Příprava materiálu a ochrana kloubů

Při zatloukání hřebíků by se neměly provádět žádné předběžné práce. Pro zašroubování vrutů do dřeva je však nutné materiál připravit vyvrtáním otvoru o průměru rovnajícím se třem čtvrtinám průměru vrutu a polovině délky vrutu, který se má použít. Tento “půlotvor” vede šroub a zabraňuje praskání dřeva (šroub má kuželový * závit). Menší otvory lze vyvrtat zatlučením hřebíku, který se pak odstraní.

Je důležité, aby bod a zářez na hlavě šroubu byly ve stejné rovině. Jednodušší je otočit šroubem, který je před použitím potřený mýdlem. Je důležité, aby šířka desky byla min110%délka šroubu (pokud nechceme, aby šroub z jakéhokoli důvodu prorazil desku), aby špička šroubu neprošla deskou. Například v desce tl10 mmvyužijme na maximum, 8 mmdlouhý šroub do dřeva.

Nepoužívejte rezavý šroub! Pokud jinou nemáme, měla by se ta stará potřít olejem. Po zašroubování - zejména u dekorativních předmětů - natřete hlavu šroubu bezbarvým lakem, který šroub ochrání a ochrání před vyšroubováním.

Vložit

Lepení je velmi běžná metoda spojování. Uzel je dlouho známé pojivo, přesněji “lepkavý” teplý uzel. Novější než toto je studené „kaseinové“ těsto. Nejnovějším lepidlem je lepidlo na bázi syntetických pryskyřic.

Hřejivá plsť

Nejlepší hřejivá plsť se získá se směsí kostní a kožené plsti 3:1. Dostupné v deskách. Povrch zlomeniny by měl být rozpraskaný, skořápkový. Barva nehraje důležitou roli, ale deska musí mít co nejméně bublinek. Pokud se na povrchu rozteklého těsta objeví mastné skvrny, je to známka toho, že je těsto zkažené a nemělo by se používat. Vždy byste měli roztavit jen tolik lepidla, kolik spotřebujeme. Rozlámaný kousek těsta necháme nejprve půl dne nasáknout (na hladině vody se objeví tuková místa), poté slijeme přebytečnou vodu z lepivé hmoty a necháme těsto zcela rozpustit zahřátím na 50-60°C. Pokrm s tutkalem vložíme nejlépe do velké mísy s vodou a postavíme na sporák. Ujistěte se, že teplota vody nepřesáhne 70°S za stálého míchání nechte těsto rozpustit. Na připravenou plochu naneseme rovnoměrnou vrstvu tmelu a takto namazané dřevěné plochy na sebe rovnoměrně přitlačíme. Látka se váže na 5-25 mminut a v suchých a teplých místnostech i před uplynutím této doby.

Studená kaseinová pasta

Studené kaseinové těsto „tuhne“ pomaleji. Při obrábění lepeného dílu vyčnívá ostří nástroje. Po přípravě je třeba studenou pastu ihned použít. Studená plsť mění barvu některých dřevěných materiálů. Je odolný vůči vodě a lze jej snadno připravit k použití bez ohřevu. Studená plsť je práškový bílý materiál. Když voní po sýru, pak už ho nesmíme používat, protože je zkažený. Jeden kilogram studeného lepidla se roztaví v litru a půl až dvou litrech vody za mírného míchání alespoň půl hodiny. Současně musí být pokojová teplota 10°C a voda musí mít alespoň 20°C. Studené těstíčko je při míchání zpočátku husté, ale po promíchání řídne, takže nemusíme hned na začátku spěchat s přiléváním vody. Na plochu 1 m2 je nutné rovnoměrně nanést 50 gramů studeného tmelu. Připravený studený kapesník lze použít maximálně do pěti hodin.

Lepidla na bázi syntetických pryskyřic

Několik novějších typů lepidel usnadňuje spojování dřeva. Společným znakem těchto lepidel je snadná práce s nimi, ale také vyšší cena.

Nejrozšířenějším lepidlem na bázi syntetických pryskyřic je dvousložkový epoxid. Při pokojové teplotě zaschne za 24h a vytvoří bílou hmotu, kterou lze krájet. Dá se natírat, ale je drahý, a proto se hodí jen pro menší a jemnější práce.

Univerzální lepidlo na bázi syntetických pryskyřic je také bezpečné. Lepí pevně, rychle a trvale: porcelán, dřevo, plasty, celuloid, kovy a další. “oho” lepidlo je netoxické, křišťálově čisté, voděodolné a příjemně voní. Lepený povrch musí být čistý a suchý. Lepidlo se nanese na oba lepené povrchy, tence se rozetře a počká, až trochu zaschne. Poté se oba povrchy slisují a nechají se několik minut stlačit. Zaschlé lepidlo tvoří bezbarvou tenkou vrstvu.

Nanesení lepidla na připravený dřevěný povrch.

Existuje také řada univerzálních lepidel na bázi syntetických pryskyřic jako Araldite, Boropor atd. Pro použití těchto lepidel nelze dát žádný univerzální návod, ale musíme použít individuální návod přiložený ke každému lepidlu. Společnou charakteristikou lepidel na bázi syntetických pryskyřic je, že se musí nanášet v tenkých vrstvách, a proto je lze použít pouze k lepení plochých povrchů. Nejsou vhodné pro lepení hrubých desek a jsou drahé.

Postup lepení dřeva

Základní operace, které je třeba provést při lepení dřeva, jsou: úplné a pěkné očištění lepené plochy obou lepených kusů, rovnoměrné nanesení lepidla na celý lepený povrch a dostatečný tlak na lepené plochy. Schnutí urychluje suchá a teplá místnost, ve které se lepení provádí. Je důležité důkladně vyčistit vymačkané lepidlo mezi dvěma povrchy lisováním.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat lisování, utahování materiálů. Pokud je to možné, netlačte přímo na lepené povrchy, ale přes odřezky umístěné na vnější straně. K uchopení potřebují čelisti. Pro lepení menších dílků stačí jeden stůl s rovnou deskou, potom pomocná deska, pak dílky k lepení a opět pomocná deska. Několik těžkých knih nebo cihel může sloužit jako lisovací závaží.

Řezání

Výběr pily a kotoučů

Řezání a štípání je po nýtování nejběžnější operací. Nejprve si musíme vybrat nástroj na řezání dřeva – pilu. Protože domácí dílna nemůže být vybavena tak jako profesionální dílna, musíme dbát na to, abychom si pořídili jen ty nejnutnější pily (obrázek 2).

Image 2 — Typy pil, profily zubů a pozice a začátek řezu.

Pro řezání větších kusů dřeva si pořídíme jednu truhlářskou pilu s rámem. Na řezání menších kusů potřebujeme ruční pilu s výměnnými listy a nakonec je nejdůležitější mít ruční pilu s ocelovým rámem a výměnnými listy různých profilů. K této pile poskytneme velké množství plechů různých profilů. U pilových kotoučů se kromě velikosti zubů (výška zubů je: pro řezání 3 mm, pro řezání drážek 2mm, jemné zpracování 1 mm) mění také úhel zubů. Pro většinu prací je nejvhodnější úhel 90°, protože zuby lze brousit trojúhelníkovým pilníkem. Pro přesnější práci bychom měli mít plech se zuby pod úhlem 110°. Do kovového rámu lze vložit i kovový tester. Zuby pily se většinou řežou samy, tzn. tlačení.

Předvádění a broušení zubů

Je důležité si uvědomit, že zuby pily, kromě sklonu ve směru kotouče, mají také svůj vlastní ohyb, tedy “rozstřiky”, které se liší v listech pro různé účely. Pro řezání plechů tedy činí tloušťka plechu 2, pro drážkovací plechy 1,5 a pro úzké plechy tloušťka plechu 1,3. Rozložení zubů zajišťuje hladký řez bez zasekávání kotouče v materiálu. K výrobě hrotů se používá speciální nástroj, ale s větší opatrností mohou fungovat i ploché kleště. S pilou, která má chlup, tzn. levo-pravé ohnuté zuby, je obtížné začít řezat, takže začátečníkovi není špatné provést počáteční řez dlátem nebo pilou s trochou chvatu. U této byste měli udělat hned dva řezy těsně vedle sebe, protože plech s větším rozpětím se do úzké drážky nevejde. Pokud pila čouhá, musíme pilový kotouč utáhnout ve svěráku a nabrousit trojúhelníkovým pilníkem. Současně by měly být zuby zvednuty, půl centimetru nad čelistmi mangela.

Napětí a poloha plechu

Břity rámové pily lze napnout tesařskou pilou otáčením lamely na provázku a rámovou pilou na kov otáčením motýlkové matice. Kromě tohoto listu se může také otáčet kolem osy, tedy hlásit z roviny snímku. Odborník obvykle pracuje se sklonem kotouče 35° vpravo od rámu, aby lépe viděl linii, podél které má řezat. Začátečníkům to ale nedoporučujeme, jelikož držení pily v tomto úhlu vyžaduje určitý cvik a pro ruku je to únavnější. Pravda, jsou i situace, kdy je tato poloha pily nezbytná pro běžný provoz.

Je velmi důležité, aby pilový kotouč nebyl zkroucený, tj. aby měl pilový kotouč na obou stranách rámu stejný „sklon“.

Značení řezu

Jako u každé práce, i u řezání platí pravidlo: Třikrát měř, abys řezal pouze jednou! Jen řemeslník s dlouhou praxí si může dovolit nakreslit značkovací čáru přesně na míru a podél ní řezat. Správnější je, že čára měření by měla být mírně nad skutečným měřením a řez by měl být proveden vedle značky, aby čára značky zůstala viditelná i po řezání. Nezapomeneme označit - obkreslit část, která odpadne, abychom vlivem otáčení materiálu náhodou neuřízli ze strany, která nám zůstane, protože v takovém případě dostaneme menší kousek, než jsme chtěli.

Pro značení používáme ocelový nebo dřevěný úhelník (winkle). Značení provedeme tak, že otočením označeného kusu o 180° označíme i opačnou stranu materiálu. Tímto způsobem je možné předejít jakékoli chybě, která by vznikla v důsledku nerovností povrchů nebo špatného držení materiálu. A pokud tyto dvě značky nejsou rovnoběžné, bude mezi nimi nakreslen správný směr řezání.

Spuštění a vedení řezu

Než začneme řezat, měli bychom uchopit materiál levou rukou nalevo od vyznačené linie řezu, přitom držet ohnutý palec levé ruky šikmo nahoru a pilový kotouč opřít o zvednutý palec. Poté začneme řezat (obrázek 3, část 1).

Základ palce by měl být asi o 1,5 cm výše než řezaný povrch, aby zuby pily neopařily palec, pokud by čepel náhodou odskočila. Pro tuto operaci není na škodu mít trochu cviku, protože opakované poskakování pily může nejtrpělivějšího začátečníka vyvést z taktu a naštvat se nebo případně pomlátit nářadím nevede k cíli. Při provádění počátečního řezu byste měli pilu držet volně a začít řezat přitažením pily k sobě.

Image 3 — Začátek řezu, vedení pily a poloha upnutého materiálu.

Při řezání bychom se měli snažit řezat po celé délce pily a zajistit, aby se pila nekývala doleva a doprava, nahoru a dolů (obrázek 3, část 2). Pilový kotouč by měl jít vodorovně. Pokud se unaví, pilu vyndáme a odpočineme si, protože s unavenou, nezkušenou rukou bude řezání nesprávné a můžeme si způsobit zlomení nástroje a dokonce i zranění. Deska by měla být nastavena tak, aby nevisela z mangelu a měla by být dobře upnutá (obrázek 3, část 3).

Dokončení prací a údržby

Pila s menším roztažením zubů se snadno zasekne ve vlhkém dřevě. V takových případech je třeba na kotouč pily nanést mazivo nebo mýdlo. Řez by měl být kontrolován, když se blížíte k míře, aby nedošlo k hlubšímu řezu, než je žádoucí. Pokud kus odřízneme úplně, poslední tahy pilou provádějte velmi volně, pomalu, abychom nerozštípli spodní část materiálu.

Dobrá rada: Po použití by měl být pilový kotouč potřít ochranným mazivem, aby se zabránilo jeho rezivění, a zuby by měly směřovat k rámu.

Související témata: dřevoobráběcí stroje a nástroje, pásové pily, dlátové práce, vrtání a hoblování, služby a výroba dřevěných oken a dveří.